Help3d

@ShareMind per una volta mi trovo in d'accordo e non in perenne contrasto. Per quanto riguarda il bowden ho da ridire: inizialmente pensavo anche io che fosse una chiavica ma devo dire che , una volta trovato il settaggio del materiale, il risultato è pari se non superiore ad uno ottenuto con un direct drive. Poi ovvio dipende da cosa si deve estrudere.

@fabiusus si togli pure il tappo. Il segreto è scaldare l'ugello e poi inserire una clips ferma fogli e aspettare che si rapprenda. Poi togli tutto in un colpo solo. Il "nastro" bianco che vedi è Teflon ed è quello che usano gli idraulici per sigillare le filettature

Ecco un piccolo video veloce!! https://youtu.be/mrA2re1a9xs >https://www.youtube.com/watch?v=mrA2re1a9xs&feature=youtu.be

Finalmente oggi ho avuto modo di testare la bobina che ho acquistato l'altro giorno. http://www.sharebot.it/index.php/r-and-d/nylon-nylon-carbon-materiali-per-famiglia-filamenti-sharebot-2/ Direi veramente notevole, la finitura è spettacolare. Si estrude a 245° easy e con piatto a 70° brim da 3mm e un po' di lacca non ho avuto warping. Buona anche la capacità di bridging. Meno flessibile rispetto al nylon normale (di poco) ma altrettanto resistente. Per spaccare i pezzi LUNGO l'asse di costruzione ho fatto una fatica boia anche mettendoli in morsa. Next test: cercare il miglior compromesso per i supporti. Proverò con il PLA e l'HS per vedere come reagiscono e se si staccano bene

Ti consiglio l'utilizzo del PLA HS. Resistenza meccanica fino a 80° senza problemi. Si stampa con qualsiasi macchina dato che è PLA e volendo anche a piatto freddo e senza lacca. Unico neo: costicchia. Ma è ottimo

@fabiusus evidentemente qualcuno ha del buon tempo per farlo. Sono contento che sei ritornato a stampare Ciauz

@fabiusus è composto di 3 pezzi. L'hot end in ottone, il peek/barriera termica e il tubo in ptfe. fissa in morsa l'hotend e poi svita con la chiave da 13 la barriera termica. Da li poi scaldi il tutto con pistola ad aria calda e rimuovi i residui con delicatezza. Ti consiglio anche di passare l'alesatore per una maggiore pulizia.

@Elvis74 se proprio vuoi cambiare prendi un E3D V6 che non è per nulla male. Occhio al flusso d'aria è bene che non vada direttamente sul pezzo (nel caso dell'ABS ovviamente). Stampati uno dei supporti presenti su thingiverse, magari quello che scarica in alto. Per quanto riguarda il PTFE ti consiglio di metterlo: è inutile avere una macchina che poi può stampare solo ABS e non tutto il "bendiddio" che c'è in commercio!

@alessino ben venga! Mandami pure il file!

@ShareMind intervento alchemico cambiare un ugello? O sistemare un tubo PFTE? Se hai bisogno di ripetizioni chiamami

@i3D confermo è una procedura che faccio anche io in prima battuta. Se questa non dovesse funzionare procedo all'"hard reset"

usa il nastro di alluminio ! anche se è meglio che parti da un pezzo stampato in nylon che già resiste di più

@Elvis74 controlla che abbia il PTFE dentro o perdi solo che tempo !

@Elvis74 usa l'acetone che fonde direttamente i due pezzi. usane proprio un velo

@alessino confermo il problema in estrusione, usa gli alesatori di Sharebot e vedrai che risolvi. Ho superato abbondantemente le 1500 ore con il mio attuale ugello che pulisco ogni tanto!

@Anjys quella che monti tu è una RAMPS e non è la RUMBA degli ultimi modelli. Ti confermo che E0 e E1 (trovi scritto sulla scheda) sono gli estrusori. E' il sinistro mentre E1 il destro. Per sicurezza fai una prova con il multimetro

quel problema li si verifica quando il tubo in ptfe esce dalla sua sede nell'hot end e fa espandere il materiale. Problema risolvibile in 5 minuti

Si è un Jhead con PTFE all'interno. Consiglio di utilizzare anche gli alesatori da 0.4 mm che fornisce Sharebot stessa, sono ottimi e fanno il loro dovere. Per chi stampa molti materiali consiglio ogni 600 ore di stampa di pulire l'ugello dall'interno. Per smontarlo è semplicissimo: 1) sviti la piastrina che tiene in posizione termistore e cartuccia riscaldante e li tiri fuori dalle sedi 2) con una chiave da 13 sviti la parte del PEEK appena sopra all'hot end 3) quando hai l'ugello completo in mano metti in una morsa l'hot end e sempre con la stessa chiave lo sviti dal PEEK 4) pulisci tutto scaldando l'ugello con una pistola per carrozzieri e usando una clips da fogli aperta per togliere i residui all'interno. 5) gli dai una bella passata con l'alesatore e quando hai tolto tutto rimonti al contrario 6) ATTENZIONE a quando riavviti l'hot end in ottone al PEEK. Non forzarlo o ti si rompe

Ciao Metti anche modello della stampante e marca/tipo di materiale usato e parametri di stampa

per non sbattere la testa ulteriormente... cambia tutto il cablaggio del motore incriminato.

@AndBag molti di quelli che si affacciano sui forum generalmente sono hobbysti. Il discorso Prusa lo riferivo ovviamente ad un mercato consumer, per il mercato business ci vorrebbe una migliore propensione alla ricerca dei prodotti da parte delle aziende.Meno tempo perdono e meglio è: quando ne trovano una e gli va bene prezzo e qualità di stampa la prendono. E alla fine ti arrivano con una Prusa pensando di poter stampare come una stratasys da 200k. Molte ditte manco sanno che esistono i forum!

Dimenticavo: Molti dei commenti negativi che si trovano sui forum arrivano da gente che magari non sa usare la stampante 3D e che al primo intoppo giudica. Se così fosse la community reprap non dovrebbe nemmeno esistere. Quindi come analizziamo chi consiglia controlliamo anche chi critica. Una banalissima ed economica prusa i3 ,se usata come si deve, produce ottime stampe

io penso sia una delle cose da mettere in risalto. Aggiungerei poi: - Chiedere quali materiali REALMENTE può stampare e con che qualità. Se si usano bobine consigliate (o vincolate dalla casa con chip) chiedere se è realmente fattibile inserirne di terze parti. E' inutile comprare una DaVinci per poi scoprire che le bobine del produttore costano un botto e bisogna diventare scemi a resettare il chip ogni volta. - Quando si compra una macchina con firmware "aperto" e che permette l'utilizzo di vari software di slicing non vi fermate alla prima stampa andata male. Se il profilo di stampa che avete usato lo avete creato voi per la prima volta senza alcun tipo di nozione prima di dare la colpa alla stampante pensate prima di aver eseguito un corretto slicing. Se alla macchina gli si dice di fare A... lei fa A! @ShareMind quanto alla critica rivolta ai fablab, dato che sono l'unico a scrivere, posso assicurarti di aver riparato e consigliato molte altre macchine che non fossero le Sharebot. A chi si presenta in Fablab per chiedere consigli sia esso un privato o una azienda la prima cosa che chiedo loro è: che ci devi fare con questa macchina? Posso dirti che in molti casi ho consigliato la tua cara M200 anche se non ho nessun "bonus" da parte dell'azienda Zortrax come anche se consiglio Sharebot sul forum non ho "bonus". Ho consigliato WASP, Montato Prusa a non finire,Consigliato le fabtotum e le DWS, autocostruito macchine per i soci , riparato delle Davinci, Montato delle mendel, eseguito consulenze in esterna per ditte importanti e bestemmiato dietro alle cubex. eppure? Eppure io Andrea Pirazzini rivendo Sharebot all'interno del Fablab Padova ma proprio per questo non mi sono mai permesso di screditare marche altrui o di costringere a comprare la 3D di Sharebot a tutti i costi. Io non vendo le pentole come un noto conduttore televisivo.

Mese caldissimo quello che volge al termine... Slic3r ha messo fuori la stable release della 1.2.9 : http://slic3r.org/blog/new-stable-1.2.9 provatela ne vale la pena Simplify 3D la 3.0 molto carina e performante : http://slic3r.org/blog/new-stable-1.2.9 Cura il primo luglio uscirà con la nuova versione:http://3dprint.com/77765/new-cura-release/ Kisslicer è alla 2.22 e lo sviluppatore è rientrato a "sviluppare" : https://www.dropbox.com/sh/3evahzu5gfelpte/AABau30kpAP2BEY1tffRFeGZa?dl=0 Direi che carne al fuoco ne abbiamo !!

@debyGe vai tranquillo!