Help3d

// ENDSTOP SETTINGS: // Sets direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN #define X_HOME_DIR -1 #define Y_HOME_DIR -1 #define Z_HOME_DIR -1 cerca queste voci e al posto di -1 metti 1 (o viceversa) per invertire la direzione di homing

Non capisco molto bene il problema... riesci a postare foto/video dell'accaduto?

Dipende dal monitor LCD che hai e dal firmware che hai impostato. Se hai Marlin controlla di avere selezionato il giusto LCD. Se non vedi la Z tra i menù di selezione "Movimento" è normale... c'è solo per i movimenti da 1 mm (se non ricordo male). Fai una prova e poi mi fai sapere

allettante il prezzo. Montarla non è difficile anzi. Il tuo problema arriva quando dovrai cablare tutto e montare il firmware e fare le varie calibrazioni: non è assolutamente impossibile ma sappi che un po di tempo ce lo perderai

Eccomi qua: http://reprap.org/wiki/RUMBA qui trovi tutto quello che richiedi!

ricontrolla i cavi dei motori... non sono montati nella sequenza indicata dal costruttore

Semplice soluzione... rifai l'installazione di Arduino rimuovendo completamente il vecchio

vedrai che con l'esperienza tutto ti tornerà più facile

nei negozi di modellismo trovate degli ALESATORI anche da 0,1 mm. Io ho tutto un set che va da 0,2 a 0,5 mm

@LucaMar88 come ti dicevo nell'altro post, cambiare materiale non significa adattare SOLO la temperatura. Bisogna anche adattare FLOW e RETRACT. Prova a regolare le viti con le molle che ci sono sull'estrusore, avvitale un po' per dare un po di precarico alla molla. Fammi sapere come va

Con kisslicer ad esempio attivo solo la voce SKIRT/WALL ALL LAYER

Sharebot o... Sharebot! No seriamente: assistenza italiana e granzia italiana. Guarda sul loro sito dove ci sono rivenditori vicino a te. Noi come TalentLab offriamo gratuitamente la formazione con l'acquisto della stampante e seguiamo il cliente passo passo. Se ci dovessero esser problemi facciamo noi la prima assistenza sulla macchina

Dipende dal firmware che monti Se hai MARLIN allora ha già la funzione di AUTOLEVEL integrata. Bisogna però installare uno switch controllato da un servo oppure un altro tipo di interruttore che ora mi sfugge il nome. Googla le due keyword in maiuscolo vedrai che troverai di tutto in merito. Se poi qualche anima pia del Forum avesse già qualche experience già fatta la posti!

Dai un occhio su hobbyking. Tieni conto però che un "kit" fatto da zero necessita di un po di planning e calcoli da fare. Non è così easy. Bisogna dimensionare in base al PESO TOTALE del multirotore (compreso anche il payload che vorrai mettere) - Motori - Eliche - ESC - Batteria Nota batteria: in funzione del peso totale avrai una durata maggiore o inferiore ovviamente. Quindi anche la batteria va scelta con accuratezza Struttura Frame e scheda di controllo sono importanti ma non fondamentali ai fini di questo calcolo. Ovvio che il conto che ti ho fatto a spanne ti aumenta se passi da un 4 motori a un 6/8 motori ecc ecc. Lascia stare i parrot non ti permettono modifiche. Per i naza bisogna verificare se hanno un canale libero sulla TX/RX e poi ti compri un semplice Switch da comandare in remoto. La mia idea è : APM ARDUPILOT come scheda (oppure multiwii pro) + GPS e telemetria. Radiocomando ti basta anche un turnigy DX9 da 70€ circa (con modulo 2,4 ghz) + motori , frame eliche batteria ecc ecc

Ciao Valto Io ti potrei aiutare fornendoti i miei profili da utilizzare con la NG e KISSLICER. Su slic3r prova così: Tab "printer Settings" - spunta "wipe while retracting" Sotto la voce "retraction when tool is disabled" Lenght : dovresti averlo a 40 mm. Alza questo valore un po per vedere se migliora (max 10 mm) Extra lenght on restart: non ho mai provato ma.... metti un valore NEGATIVO. tipo - 0,1 mm. Secondo me questo dovrebbe risolverti il problema. Se la cosa migliora allora prova -0.2 e -0.3 e così via Bisogna poi capire se il problema della gocciolona è dovuto al fenomeno di OOZING dell'estrusore non attivo o se proprio quando inizia la stampa il secondo ugello e arriva sul pezzo e ti fa una over extrusion solo all'inizio. Ciao ciao fammi sapere

Premetto: rivendo Sharebot a Padova e sono un loro grande Fan e sostenitore. Mi dispiace che tu abbia trovato un rivenditore non all'altezza, le macchine sono ottime. Detto questo: nel fablab in cui sono responsabile e lavoro abbiamo ben DUE cubex (una single e una Trio). Te la faccio corta. LASCIA PERDERE. I difetti sono troppi, tanti. In primis la sua elettronica, o meglio, come interpreta il gcode. Secondo: il suo slicer è una chiavica. Terzo: sono lentissime (anche utilizzando uno slic3r non proprietario) Quarto: far partire una stampa sulle Cubex è da diventare pazzi. Avendo l'end stop magnetico della Z ad OGNI stampa si scalibra e devi rifare tutta la procedura di ricalibrazione. Aggiungiamo che hanno un ugello da 0,5 mm quindi vanno bene per oggetti di medie dimensioni. Per le piccole dimensioni devi dannarti un poco. Infine se la vuoi utilizzare "stock" sei costretto ad utilizzare le bobine con il chip di 3d system, L'alternativa è che tu vada su un altro slic3r che bypassa il controllo, ma diciamo che per chi è alle prime armi lo sconsiglio. Detto questo ti consiglio Sharebot in prima battuta ovviamente. Se stai in Veneto passa a trovarmi così ti faccio vedere entrambe le macchine. Ciao ciao

Si tranquillo è bella dura per via del frenafiletti che mettono di default. Aiutati con una pinza

budget? così a pelle ti direi un 350/400€ sistema completo (drone, radiocomando, batteria, caricabatteria)

Con una veloce ricerchina su ebay/google trovate tutto: http://www.ebay.it/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR10.TRC0.A0.H0.Xraspberry&_nkw=raspberry&_sacat=0

Si prende la stampante e la si collega alla porta usb del raspberry. Il sistema operativo caricato al suo interno è una sorta di repetier host che ti permette di controllare la stampante. Poi colleghi il raspberry alla rete ethernet o alla wireless e ti crea una sorta di web server accessibile da ogni parte del mondo.

Bah ti dirò... rispetto alla KIWI di Sharebot è un passo indietro. La scheda RUMBA che monta Sharebot sulla KIWI è di gran lunga migliore della ramps poco più sopra in questo post lo avevo già detto

Gli angoli ti si "alzano" in modo strano e non sono belli netti. Potrebbe e dico "potrebbe" essere un problema di temperatura.

Utilizzato su pezzi fatti in FDM/FFF non credo possa essere così efficace. Tieni conto che è più una "finitura" che una carteggiatura per rimuovere le stratificazioni. La burattatura si usa easy con i pezzi stampati in SLS in Nylon . Il pezzo esce già di suo rifinito bene ma poi gli si da il tocco finale. Tipo così: ;https://www.youtube.com/watch?v=9u_Dm4NvTd0

certamente... si perde in dettaglio ma a fronte di una finitura migliore. Hai presente la coperta corta? o copri i piedi o la faccia :)

Beh... era stato ben detto che era la stessa macchina a livello di meccanica! Cambia solo la scheda, dovrebbe montare un mega e ramps se non erro