Adryzz

Dunque ... io ho provato, e sto tutt'ora usando un ABS migliorato per essere stampato senza troppe "parolacce" e' quello che vendono sul sito di make-shape.com, ho stampato pezzi con base da 15 cm senza problemi con piatto a 90 gradi ed estrusore a 240 gradi, al posto della lacca un po di colla stick tipo pritt o uhu e mai un distacco, senza camera calda e con l'aria condizionata accesa

Per quel tipo di stampanti io consiglio sempre jerk XY a 10 e accellerazioni in stampa a 1000 e nei movimenti a 2000

Se intendi che il cerchio e' rotondo ma piu' piccolo e' normale a causa delle approssimazioni, per esempio io se devo fare un "buco" da 5mm in cad lo disegno 5.3mm per farlo uscire da 5

Se non te la cambia puoi tranquillamente tagliare via il pezzo rotto con il dremel e saldare il filo, li ci sono piste grosse non ci sono problemi a saldare anche per un principiante

Jerk e accelerazioni ?

Beh per fare cose resistenti l'abs e' la scelta migliore, sul fatto che sia tossico, non e' di certo cianuro, una finestra aperta e via, non e' che ti avvicini alla stampanti e cadi a terra, se come me sei un fumatore allora ti posso assicurare che una sigaretta e' molto piu' tossica. Altrimenti HIPS, molto resistente, ottima post lavorazione, piu' facile da stampare, meno delaminazione e warping, decisamente meno puzzone e i pezzi reggono tranquillamente 90 gradi prima di deformarsi. Altre alternative, ASA o PETG

Tranquillo, 2 anni di spatolate e il vetro e' ancora tutto li :P Non intendevo che il filamento economico fa stampe schifose, ma che con uno di qualita' vengono decisamente meglio, e ne ho provati tanti, hai meno problemi, il comportamento e' piu' prevedibile, non si blocca mai anche su stampe da 20 ore, il diametro e' costante su tutta la bobina, e ultimo ma non ultimo, hai dato un occhio alle analisi chimiche di certi pla cinesi ? e poi sento dire che stampare in abs fa fumi tossici ghghghghhghg, se stampo PLA voglio che sia PLA e basta, e' facile fare un pla economico che stampa benissimo ma che di pla ha solo il nome :)

Convinto tu ... io stampo pla su piatto freddo una spruzzatina ina ina di lacca, senza skirt ne altro e per staccarlo lo prendo a spatolate altrimenti resta li per l'eternita', pla serio ovviamente

Per darvi un termine di paragone ... stampante assemblata da progetto ( non presa in kit ) speso piu' o meno 350 euro, assemblata, modificato giusto 2 scemate, regolata e stampato ...pla ? no no HIPS .... risultato :

Confermo, e magari usa del PLA di qualita'

Cuscinetto standard liscio

Di questo ne sono quasi certo .....tutta la stessa musica. La meccanica e' il cuore della stampante, e prendere cineserie purtroppo non fa' che peggiorare la gia' esistente criticita', daltro canto le persone vogliono spendere sempre meno per cose che per loro natura non possono essere piu' di tanto economiche, e quindi finiscono prima o poi nei vari mercatini dell'usato Ho stimato la cifra X in circa 350 euro ... sotto c'e' l'infermo e sopra il paradiso.... poi fate come vi pare ci mancherebbe :P

Dunque dunque .... per la serie proviamo cose nuove ho voluto provare l'HIPS non come supporto ma come materiale, da quello che avevo letto doveva essere abbastanza elastico e robusto, sul robusto ci siamo, ma per l'elasticita' lo vedo a meta' strada tra pla e abs, ma forse e' giusto che sia cosi' ? Tutti parlano di stamparlo sui 230-240 gradi ma a me viene bene a 215 piatto a 60 gradi su vetro +lacca. Opinioni o test qualcuno ne ha fatti ? Grazie

Dico solo una cosa ..... 799 dollari .... ogni altro commento e' inutile e giuro che non lavoro per Davide

Il più' bel acquisto fatto da me ormai quasi un anno fa ......UN ALTRO MONDO !!!!!!!!!!!

La risposta e' .... assolutamente no, e' una cinese replica, fatta con materiali economici, non avrà' mai la qualità' e l'affidabilità' dell'originale. Detto questo, la prima scelta e' senza dubbio un ottima macchina, la seconda non la conosco e allora ti do' un alternativa: https://www.aliexpress.com/store/product/D-Bot-Core-XY-3D-Printer-V-Slot-Rails-Mini-V-Wheel-kit-Combo/123598_32781664494.html E' una macchina molto interessante con piano da 30x30, unico difetto un po rumorosa, poi ci sono le solite migliorie da fare come per tutte le cinesi, ma parti da una base bella solida e spendi poco ( metti in conto altri 50 euro di dogana circa ) Altrimenti se vuoi una stampante davvero ben fatta, solida, precisa e funzionale, ma che devi ordinare pezzo per pezzo e assemblare fai questa : https://www.thingiverse.com/thing:1752766 Che poi e' quella che ho io, che ho migliorato e posso passarti i vari file se serve, compreso firmware marlinkimbra gia' settato

Esatto ... bella stampa comunque, e bel colore :)

ALBE....ma e' pla quello nero ??? skirt ??? e a che ti serve ? piano in vetro e lacca e ci vogliono le martellate per staccarlo, cosi' la base viene perfetta.

OHHHHHHHHHHHHHHH questa si che e' una stampa !!!!!! BRAVO !!!!!!! Per la mia nozzle da 0.4, layer 0.2 velocita' 80mm/sec (ma e' una corexy ... li regge), 195 gradi/40 di piatto

Mamma mia e' tutto tremolante oltre all'evidente shiftata, anche il pezzo grande che avevi fatto prima ha i fianchi che ballano la rumba. Io direi, abbassiamo accelerazioni a 1000 e jerk xy a 10, poi controllo tensione delle cinghie x e y, poi staccando le cinghie, provare a muovere a mano il carrello e il piatto e verificare che si muovano senza sforzo e che non sia andato a rotoli qualche cuscinetto e in fine riprovare a stampare. Una stampante ECONOMICA ma tarata come si deve deve stampare cosi' ( vedi allegato )

120 gradi di piatto per il pla che diventa morbito a 60 ??? AUGURI !!!! Piatto di vetro con lacca, pla a 40 gradi, abs a 90-100 gradi Ugello a 190-200 gradi per il pla, 240-250 per abs se mettete temperature "ad cazum" poi non lamentatevi dei risultati :P

Il problema piu' grande non e' tanto il tipo di materiale, per esempio esiste il pla renegade che trovi facilmente in rete, certificato alimentare e regge anche la temperatura, ma per sua natura, la stampa 3d nella deposizione del filamento crea delle porosità in cui possono annidarsi facilmente batteri. D'altro canto se tu lavori a temperature cosi' alte il rischio non si pone, ma bisogna tenerlo a mente, inoltre non so per quanto tempo quel materiale possa essere esposto a cosi' alte temperature prima di subire deformazioni.

Piccolo offtopic .... ALEP ma tu lo sai che nonostante la mia lunga carriera stampistica non avevo mai usato abs o similari ? Mi e' capitato per mano un campione e dopo aver provato avrei voglia di buttare nell'immondizia il pla :)) Per le cose serie usavo sempre petg, ma l'abs e' decisamente piu' robusto, provero' anche l'asa prima o poi.

Magariiiiiiiiiiiiiiiiii, sono sepolto dalla valanga lavorativa del preferie, tutti nervosi, tutti incazzati, tutti che vogliono tutto madooooooooooo' ...... dai 3 settimane e tocchera' anche a me !! Ma torniamo a noi, si bisogna intervenire sul firmware, direi a occhio che la eeprom e' disabilitata proprio nel firmware quindi ad ogni riavvio perdi tutto. Il dubbio pero' e' .. quale firmware usa quella stampante ????? ... ok trovato ora lo studio E cosa troviamo nel firmware originale ........tatatatattatatatata (rullo di tamburi) // EEPROM // The microcontroller can store settings in the EEPROM, e.g. max velocity... // M500 - stores parameters in EEPROM // M501 - reads parameters from EEPROM (if you need reset them after you changed them temporarily). // M502 - reverts to the default "factory settings". You still need to store them in EEPROM afterwards if you want to. //define this to enable EEPROM support //#define EEPROM_SETTINGS //to disable EEPROM Serial responses and decrease program space by ~1700 byte: comment this out: // please keep turned on if you can. //#define EEPROM_CHITCHAT EEPROM DISATTIVATAAAAAAAAAAAAAAA !!!!! allora... passami i valori che hai scritto sul foglio, ti sistemo un po il firmware e poi vediamo di spiegarti come si installa

Nessuno nasce maestro e anche noi all'epoca abbiamo avuto qualcuno che ci ha dato una mano, l'importante e' non seguire sempre tutto alla lettera ma capire cosa si sta facendo e perche', sperimentare e provare, grossi danni non ne puoi fare e per fortuna i ricambi di queste stampanti amatoriali costano veramente poco. Ti ricopio questo post che avevo fatto per un altro "mostro", che lo e' diventato veramente ( Alep ti ricordi di Roberto Milano ?? ) adesso disegna in cad e stampa capolavori. Si parte dall'interfaccia di comando del vostro slicer, in simplify3d si chiama command , scrivendo nella riga M503 e dando "send" vi apparira' una tabella cosi' : Send: M503 Recv: Config:Steps per unit: Recv: Config: M92 X160.000 Y160.400 Z798.000 E149.000 Recv: Config:Maximum feedrates (mm/s): Recv: Config: M203 X100.000 Y100.000 Z10.000 E100.000 Recv: Config:Maximum Acceleration (mm/s2): Recv: Config: M201 X1500 Y1500 Z50 E5000 Recv: Config:Accelerations: P=printing, V=travel and T* R=retract Recv: Config: M204 P1500.000 V1500.000 R10000.000 Recv: Config:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), V=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum X jerk (mm/s), Y=maximum Y jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s) Recv: Config: M205 S0.000 V0.000 B20000 X10.000 Y10.000 Z0.400 E5.000 Recv: Config:Home offset (mm): Recv: Config: M206 X0.000 Y0.000 Z0.000 Etc ... e' lunga, ma la cosa che ci interessa e' la seconda riga, questa: Recv: Config: M92 X160.000 Y160.400 Z798.000 E149.000 questa e' la vostra (mia in questo caso) configurazione attuale degli step per ogni asse, la lettera E sta per estrusore ovviamente Che fare ? non ne ho idea ... ahahah scherzo ovviamente, partiamo dagli assi, supponiamo di aver fatto il nostro bel cubetto di 20x20x20 ma che in realta' ci viene 19x20x20 e che il 19 rappresenti l'asse X. La formula e' facile: step attuali / misura ottenuta * misura voluta, quindi usando i miei dati 160/19*20 = 168.4 (arrotondato non servono mille decimali) Se io avessi avuto 2 o tutte e 3 le misure sballate avrei dovuto fare la stessa cosa sugli altri assi quindi per Y 160.4/19*20 e per Z 798/19*20 Per inserire i nuovi valori si puo' procedere in 2 modi, quello semplice e scriverli nell'eprom della macchina da questa interfaccia semplicemente scrivendo M92 X168.4 e dando send, e poi M500 e di nuovo send, M500 serve a salvare i valori nella scheda altrimenti al primo spegnimento verrebbero persi. il comando M92 puo' essere usato con un solo valore o con piu' di uno, e' indifferente quindi se avete due valori sballati potrebbe essere M92 X123 Y123 oppure M92 X123 Z123 ( mi raccomando mai spazi tra la lettera e i numeri Z123 non Z 123 ). Estrusore .... si smonta tutta la parte dopo il motore in modo che il filo sia libero, si taglia il filo appena sotto l'ingranaggio e si estrudono a mano dallo slicer 10cm di filo, si misura quello che e' uscito dall'ingranaggio e si fa questo calcolo: 149(mio valore degli step di E)/filo misurato in mm*100, quindi per esempio se sono usciti 8.4cm verrebbe 149/84*100=177.4 (solito arrotondamento) Poi come prima M92 E177.4 "send" M500 "send" Questa e' la teoria, poi per mettere i valori direttamente nel firmware passo la parola ad Alep perche' non so se abbiamo lo stesso firmware o cambia qualcosa nelle procedure delle diverse macchine. Ora ho la mia bella macchina tarata, quali sono le cose che, se cambiate mi obbligano a ripetere la procedura ? 1) se cambio la puleggia dentata dei motori di X o di Y e questa ha un diametro esterno maggiore o minore di quella che avevo prima, devo rifare il test sull'asse in questione. 2) se cambio la puleggia dell'estrusore e questa ha un diametro esterno maggiore o minore di quella che avevo prima, devo rifare il test del filo estruso. ( caso di Roberto a cui ho consigliato una puleggia migliore ma piu' piccola ) 3) se cambio un motore e non ha le caratteristiche IDENTICHE al precedente come passi devo rifare il test sull'asse in questione. 4) se passo da barra filettata a barra trapezioidale o viceversa sull'asse Z devo rifare il test sull'asse Z. Questi i principali