Adryzz

Su questo non si discute, ringrazio il cielo che non ho tempo altrimenti conoscendomi ridisegnerei tutti i pezzi

Ho risolto attaccando un capo della cinghia vecchia a quella nuova con una goccia di attack, la fai scorrere finché tutta la cinghia nuova ha sostituito la vecchia e poi tagli via la giunta.

Come dice Joker78, io gli ingranaggi e parti meccaniche, le ho sempre fatte in nylon e quelle piu' soggette a sforzo in nylon caricato fibra di vetro, che al contrario del carbonio, irrobustisce senza far perdere troppo l'elasticità' del nylon.

Si capisco, in ogni caso non vedrai mai dei lag, ma le velocita' impostate da gcode, non saranno quelle reali di stampa, 60mm/s ci si arriva anche con una 8bit ma sei al limite, immagina di montarci su un bel display grafico, un bltouch, un sensore di fine filamento, ed ecco che i 60 diventano subito 40, del resto i bit sono quelli, non si possono moltiplicare :P

Ehm ... 8bit ... 100mm/s ?? o la matematica e' stata rivoluzionata a mia insaputa o non e' proprio possibile, o meglio, tu puoi anche dirle di andare a 100 ma lei ti fara' marameo :P Gia 70mm/s impostati su una 8bit sono utopia, nel senso che se prendi due macchine identiche ( come avevo io) una con elettronica a 8bit e una a 32bit e gli fai stampare lo stesso pezzo a 70mm/s vedrai che la 32bit ci mette meno, per il semplice fatto che va realmente a 70 mentre la 8 non ci arrivera' mai.

Io ho sempre stampato abs, ma non prendo roba cinese, solo europea con certificazione delle emissioni, mai avuto problemi, ne mal di testa,gola o altro.

Le stampanti in genere hanno l'hot end con all'interno un tubicino in teflon per favorire l'avanzamento del filamento fino al nozzle, meglio non superare i 260 gradi per non rovinare il tubicino con conseguente blocco del filamento all'interno della gola. Poi esistono e quindi si possono sostituire all'originale quelle all metal, senza tubicino, quelli economici fanno un po' di fatica con il pla, in quanto meno scivoloso di petg,abs,etc ... e come temperatura possono arrivare a 300 gradi. Infine esistono all metal con blocchetto in acciaio e termocoppia al posto del termistore, che arrivano tranquillamente sui 400 gradi.

110 euro

Ragazzi un aiutino per un mio amico, io di delta non ne so' nulla vivo di corexy, ha la linear plus, ha tolto la scheda originale e messo la skr 1.3 con marlin 2, quando all'inizio fa' l'auto calibration, la stapante sonda il piatto prima in mezzo e poi in cerchio,poi si alza fino agli endstop e invece di scendere e riprendere a sondare (come si vede nei vari video) gli da homing failed e si ferma tutto. Qualche idea ? grazie mille

Di sicuro una cinesona da 100-150 euro avra' tra i pro la sicurezza ...... e anche il caffe' e la brioche.... ma daiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

E' un altro pianeta, si modifica tutto da file txt direttamente dalla sua interfaccia web, niente flash continui del bios, devi modificare un parametro ? modifichi il txt, reboot e via. Io ho preso un clone su Amazon, quello piu' gettonato, ma che adesso causa virus e' sparito.

Duet2 wifi tutta la vita, la provi e tutto il resto e' noia :P

Io preferisco risparmiare su altro ma hot end rigorosamente originale e3d e quindi anche le termocoppie e schedina aggiuntiva mi spiace ma come link ho solo il sito originale.

Io lo stampo benissimo a 265, ci arrivi anche se hai il tubetto di teflon In ogni caso, una spesa che consiglio sempre e' un hot end e3d V6 originale, sono 60 euro ben spesi, gola all metal, nessun problema con il pla, e arrivi senza problemi a 300 gradi di estrusione (380 se metti una termocoppia al posto del sensore classico)

Un rene no' ma nemmeno i prezzi di Amazon, pero' almeno sai cosa respiri. Abs TitanXsiamo sui 30 euro al kg, un buon nylon meno di 50 euro/kg la vedo dura, a quel punto meglio il pec magari con carica di vetro sui 50 euro/kg ma si trovano bobine da 250g per provare a 21,59 €, occhio che per i caricati vetro e' d'obbligo il nozzle in acciaio https://shop.techinit.it/filamenti-tecnici/11-bobina-da-1kg-pecfibra.html

Il miglior asa attualmente in commercio e' quello prodotto dalla treed, un ottima alternativa e l'ApolloX di FormFutura, direi che sono i migliori che ci siano, ne ho usato un bel po di kg, mai un problema.

Lasciamo da parte le leggende metropolitane e parliamo di cose piu' tangibili. Primo passo, lasciamo Amazon agli altri. Io stampo tutti i materiali da parecchi annetti, un abs certificato e' assolutamente atossico e puoi stamparlo tranquillamente, poi ci sono abs "stabilizzati" che puoi stampare quasi fosse un pla, ma con tutti i pro del abs, per esempio formfutura titanx, piatto a 80 gradi un po' di lacca e via, 3dcolors abs pro fa' un po' di puzza ma e' solo puzza, non warpa,non delamina ed e' davvero tosto, ha la certificazione europea per fumi e sostanze emesse pari ad un pla e di non essere cancerogeno. Il nylon e' un po' piu' rognosetto, ma ti da' molte soddisfazioni, il trucco e' il piano, un bel piano in vetro e collante magigoo PA (specifico per nylon) e cosi' vinci sul warping, il nylon prima di essere stampato va essicato in forno di casa 2 orette a 70 gradi, i risultati sono sorprendenti. Se poi vuoi fare un passetto in piu' c'e' il pec ( polimero etilene carbonile ) un cugino del nylon, ma ... non assorbe umidita', e' certificato FDA, resiste fino a 150 gradi senza ammorbidirsi, non emette sostanze tossiche in stampa, ha una coesione interlayer pari quasi al polipropilene e soprattutto ad una staffa fatta in quel materiale ci sono passato sopra con l'auto senza romperlo.

Telecomandato, potente luce a led, telecamera anteriore ..... una meraviglia !!!

@iLMario Sei sicuramente troppo grasso di flusso e anche poco raffreddato o troppo alto di temperatura di estrusione, la cosa strana e' il top, dovrebbe avere linee continue e invece vedi che sono come interrotte e riprese ?

@iLMario Io vado sempre contro corrente maaaaaaaaaaa scambi i connettori e il problema si sposta, ma se gli cambi il driver non cambia niente. Cavo difettoso dal driver al motore ?

Assurdo, non capisco come sia possibile, hai un piatto bello pesante e dritto, trapezie passo 2 e guide lineari, di meglio non c'e', tensione cinghie forse ? vref bassa sui motori X e Y ?

Allora non ti resta che il mio sistema, tutto con il bltouch e sei precisissimo, ho fatto una stampa larga come il piatto, 30x30 e il primo layer era assolutamente perfetto in ogni punto

Ottima precisione direi, lo zero cade sempre nello stesso punto, anche se non e' molto rilevante, nel senso, anche se cascasse un mm prima o dopo, mi cambia poco perdere o guadagnare 1mm di piatto. I led sono davvero bellissimi con quelle colonnine !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

No e' un po' diverso, prima fai la home di Z in centro piatto e hai lo zero, poi tutto a destra e poi tutto a sinistra, a questo punto sposta i due motori uno al contrario dell'altro in base alle quote trovate. Parti da un piano perfettamente livellato, poi magari staccando un pezzo, dandoci una botta con il braccio a stampante spenta uno dei due motori scende un po' e l'altro no, a questo punto il piatto meccanicamente e' livellato ma le due "torri" no. Non puoi sbattere da nessuna parte, la cosa più' bassa e' il nozzle e il bltouch estratto e' più' basso del nozzle, inoltre quando si sposta dall'estrema destra all'estrema sinistra abbassa il piatto di quanto vuoi tu, io ho messo 3 cm. Ognuno sceglie la soluzione a lui più' consona ovviamente, io non volevo nessun endstop, infatti X e Y sfruttano lo stallguard.

Come nella duet, di base e' per 3 motori, ma si puo' utilizzare anche con due, ovviamente presuppone che prima il piano sia stato ben livellato con le 4 viti, utilissimo per quelli come me che hanno le classiche trapezie passo 8, toccando il piatto per staccare il pezzo o altro e' facile che uno dei due motori scenda un pelo, e cosi' ad ogni partenza di stampa li rimette in piano.