Adryzz

Io stampo abs da un bel po', le soluzioni sono 2, o compri abs serio tipo apollox di formfutura e non si alza nemmeno se lo stampi come faccio io con l'aria condizionata a palla ( pero' costicchia) o compri il dimafix da spruzzare sul piatto e anche li stampi abs senza pensieri, la cosa bella del dimafix e che finche' il piatto e a 100 gradi il pezzo non lo stacchi nemmeno a martellate, quando la stampa e' finita e il piano si raffredda sotto i 50 gradi senti STOCK e il pezzo si stacca da solo dal piatto.

Uuuuuu che confusione che leggo, facciamo un po' di ordine, i microstep dei tmc2100 sono interpolati non reali, quindi si possono usare tranquillamente tanto i "reali" restano 1/16, se li hai trovati gia' montati, presumo che li abbiano montati bene, in ogni caso non devi fare/togliere nessun ponticello sui driver, ma devi assicurarti che siano stati tolti tutti e tre i ponticelli sulla scheda sotto i driver, cosi' andrai a 1/16 -256 interpolati e la stampante diventera' silenziosissima. Ora le brutte notizie, la scheda che hai preso e' una 8bit esattamente come quella che avevi prima, e' sicuramente fatta meglio ma "sotto il cofano" i cavalli son gli stessi, per upgradare allo scopo di velocizzare e migliorare la precisione, avresti dovuto prendere una scheda a 32 bit, e li cambia musica.

Non ho mai usato quella marca, ma bene o male tutti i "parenti" del abs un po' di odore lo hanno, ma a dire che puzza tanto boh mi pare strano, io uso esclusivamente l'apolloX di formfutura o quello della Fillamentum. Tossico mi pare eccessivo, ma bisogna stamparlo in locale ventilato come l'abs. 260 mi pare un po' tanto scendi a 245

Con freecad lo trasformi in solido e ci fai quello che vuoi o lo esporti e lo lavori con altro

Domanda scema ... ma lo stai facendo senza estrusore ? Questa misurazione va' fatta smontando l'estrusore, avrai il filo che passa dal motore che lo trascina ed esce nel vuoto altrimenti mille fattori invalidano la misura

Si ma e' certificato per uso alimentare per quello costa parecchio, non vedo il nesso con la colata di silicone, ci sono resine della Prochima ( la ferrari delle marche in quel settore ) che costano molto meno e funzionano benissimo come la resina "acqua", inodore, utilizzabile anche in casa e non tossica.

Travel accelleration a 5000 strappa troppo, metti 2000 I 2 jerk a 10 La temperatura e' un tasto dolente, ci sono molte scuole di pensiero, se la stampante e' tarata bene e' sempre meglio 10 grqadi in piu' che in meno altrimenti la stampa perde di solidita'. Per i muri ... ehm ... come una perdita di tempo ?? sono proprio quelli che danno la solidita' dell'oggetto, a meno che non metti infill al 100% e se hai l'ugello da 0,4 come fai a fare un muro da 0,6 ?

Restando in tema non so quanti perimetri usate voi, io di solito 2 per le cose che non devono avere sollecitazioni meccaniche e 4 per le altre, ho notato che se aumenti i perimetri il pezzo diventa mostruosamente piu' resistente, molto di piu' che se aumenti l'infill

Eh non lo avevo nemmeno guardato, si lamentava della base, si decisamente poca copertura, io uso questo schema : Stampa a 0.2 3 bottom 4 top Stampa a 0.15 4 bottom 5 top Stampa a 0.1 5 bottom 7 top E non mi ha mai dato problemi, e' chiaro che piu' abbassi lo spessore del layer e piu' alzi i top e bottom

Non dipende dai top e bottom, sei troppo distante dal piano nel primo layer, abbassati di qualche decimo

Auguri anche a te. Non credo o perlomeno non sulla fascia di prezzo che vuoi tu, un ottima stampante e' la Zoltrax M200, siamo attorno ai 2000 euro e stampa davvero bene, ma non e' multicolore e di sicuro non riuscirebbe a farlo in 3-4 ore ma siamo sempre sull'ordine delle 30 ore per un dettaglio alto.

Al momento non conosco nulla che raggiunga velocita' cosi' alte, quindi credo che andiamo in ambito professionale e non sicuramente FDM, nel medicale si usano macchine tipo la STRATASYS J750, ma siamo attorno ai 200.000 euro se la memoria non mi inganna e realizzano organi multicolore con livelli di dettaglio pari al originale.

Io uso il Dimafix per l'abs e' magico .....

arduino due + ruramps4d

Basta che abbassi di un paio di decimi l'ugello Poi l'adesione dipende anche dal materiale, l'asa apollox devi prenderlo a mazzate per staccarlo dal piatto :)

Si tratta semplicemente di pura matematica, nulla di piu', e' ovvio che alla fine e' un dato irrilevante, a noi hobbysti interessa che la stampante stampi bene il tempo e' relativo, ma mi fa incazzare quando i produttori danno letteralmente i numeri per vendere tutto qua, sarebbe come vendere una panda e dichiarare che fa i 500km/h. In ogni caso sta per arrivarmi una scheda a 32 bit, faro' una stampa a 80mm/s con la 8 bit che ho poi cambio scheda e ristampo, e vedremo i tempi, ma per mio test personale mica per far polemica

Sei alto con l'ugello quando parti, vedi che il materiale non risulta amalgamato ma si vedono le righe delle passate ? Quindi fa' poca presa, il primo strato e' il piu' importante

Perche' la Z si muove solo una volta ogni fine layer per pochi decimi, quindi occupa pochissimo il processore Bisogna vedere che oggetto hai stampato, perche' se piccolo allora lo slicer sa' gia' da se che 80 non li farai mai, per fare un vero test dovresti stampare per esempio un cubo vuoto e senza "coperchio" composto da base e 2 perimetri e di misura almeno 15cm X15cm cosi' la macchina puo' arrivare al massimo della reale velocita' e li verifichi il tempo previsto e quello reale.

Sei troppo alto in partenza, le righe dovrebbero amalgamarsi tra loro non essere cosi' visibili e per questo non si attacca al piano

Sempre fantascienza .... facciamo 2 conti, una scheda a 8 bit riesce a gestire 200mm/s di velocità' TOTALE, ma noi muoviamo 2 assi (la Z e' irrilevante) + estrusore quindi 200/3= 66.6 ma... bisogna aggiornare il display, gestire la comunicazione e la decodifica del gcode ed ecco che la REALE velocità' ottenibile con una scheda 8 bit si attesta a circa 45-50 mm/sec. Poi ovvio voi da slicer potrete dirgli anche di andare a 500mm/s ma tanto la stampante piu' dei 45-50 non vi da, ve ne accorgerete dal fatto che se settate velocità' troppo alte il calcolo del tempo sballa di brutto, se settate 50mm/s vedrete che piu' o meno il calcolo sara' esatto, ma se mettete 100mm/s vedrete che lo slicer vi dirà' che so' 4 ore e in realtà' la stampante ce ne metterà' 6, perché' lo slicer si fida di voi, ma la stampante miracoli non li fa' :)

Poi un giorno mi spiegheranno come andare a 180mm/s con una scheda 8 bit ..... cosa non si scrive per vendere.

Non male, sinceramente io non ho mai avuto problemi di delaminazione con l'abs e non ho la camera chiusa, basta che non ci siano spifferi o correnti d'aria attorno alla stampante e ho stampato anche oggetti di 17 cm senza problemi, poi chiaramente anche il filamento aiuta, io personalmente uso solo filamenti di marca, ma puo' capitare un anonimo che si stampa bene ugualmente. Due curiosita' ... questo filamento che hai usato tu puzza molto in stampa ? e la seconda e' ... perche' infill 100% io non ho mai superato il 40% e gia' viene molto robusto il pezzo

@kicku Cercando di migliorare hai fatto peggio ... tu abbassi la temperatura del estrusore ma invece devi alzarla altrimenti il filamento non fonde bene, non attacca al layer sottostante e si stacca come e' successo a te, abs si stampa sui 245-250 gradi con piatto a 100, ventolina spenta, niente spifferi e camera calda, altrimenti ci sono alcuni abs migliorati per comportarsi quasi come l'asa. Poi ... butta via il nastro da carrozzeria e il superattack e compra il Dimafix. E per finire .... concordo con Alep, ASA moooooolto meglio, anche se per alcune cose uso ancora Abs perche' e' leggermente piu' rigido o ancora meglio HIPS, ma per la stragrande maggioranza delle cose asa,asa,asa e ancora asa !!!!

Di questa parlano molto bene: https://www.amazon.it/dp/B06XGGN8D2/ref=sspa_dk_detail_2?psc=1 Altrimenti salti la prusa a pie' pari e passi alla core https://www.amazon.it/dp/B06XGGN8D2/ref=sspa_dk_detail_2?psc=1 Entrambe sul prezzo della Cube 3 che avevi visto ( e che perdonatemi sembra un giocattolo )

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