FoNzY

esatto, nessuna modifica al firmware. ma se prima il carrello in metallo vibrava questo in plastica si disintegra direttamente....buona fortuna 😅

no, le stampanti "cinesi" sono tutte uguali, che tu spenda 150 o 1000 euro l'esperienza sara' praticamente la stessa. per quanto riguarda la qualita' di stampa il discorso è ancora piu' estremo, infatti la stampanti da 150 euro possono stampare come le fdm da 4k euro se impostate correttamente nessuna 😅 a causa della loro criticita' meccanica dovrai prenderci la mano, dovrai sistemare tanti piccoli difettucci e trovare le impostazioni piu' adatte...tutto questo porta ad uno "shock iniziale" non indifferente è l'unica che ti sconsiglierei....😅 io andrei sulla ender3

ma salgono anche nella realta'? o sono le letture ad essere sbagliate? se il piano e l'estrusore rimangono sempre accesi senza possibilita' di controllo, significa che la scheda ha un importante danno hardware (nemmeno quando va in blocco si spengono)...senza che ti sto a spiegare che fine fai se non stacchi la spina... purtroppo va sostituita la scheda madre o l'intera stampante (dipende dove la hai presa)

si. se il difetto non è circoscritto al "tipo di parte che stai stampando" allora è un problema meccanico che potrebbe essere causato da uno o piu' assi contemporaneamente

no, immagini bene. il supporto viene stampato in modo diverso dal perimetro che viene stampato in modo diverso dall'infill se c'è un problema su uno dei 3 il problema sono le impostazioni altrimenti il problema è meccanico

la risposta è che hai iniziato a "vibrare" a quella altezza (proprio dove finisce il supporto) i supporti vengono stampati piu' lentamente forse è questo il motivo....

credo che la scheda non supporti uart...oltre che al firmware dovrebbe mettere mano anche alle connessioni...no?!

teoricamente si, piu' è piccolo il tuo spostamento minimo e piu' sei preciso ma poi si va incontro a tanti problemi che di fatto riducono la precisione. il microstepping riduce di la coppia quindi piu' è piccolo questo "step" e meno coppia avra' e se la coppia è poca c'è un alto rischio che lo "step" vada perso. la meccanica della stampante 3d non ha la rigidita' necessaria per "esprimere" uno spostamento molto piccolo. la natura stessa della stampa fdm non è adatta per pretendere prestazioni ripetibili quando andiamo su precisioni maggiori a quelle "classiche" 1\16 è il compromesso tra costo e prestazione

per prima cosa serve qualita' nel primo layer,il primo layer deve essere pieno ed uniforme, senza buchi ma non deve essere schiacciato... se stai usando il materiale (pla?) fornito con la stampante proverei con un altro materiale, spesso il materiale fornito è di dubbia provenienza. anche se usi il tappetinoil quale in teoria non necesita' di altri supporti di adesione per migliorare l'adesione al piano puoi usare lacca per capelli, una spruzzatina leggera e la stampa si attacca che è una meraviglia. non farlo perche' senza troppi giri di parole... sei tu a sbagliare (o loro ad averti dato un filamento molto rovinato) 😅 p.s. dovresti calibrare gli step\mm estrusore prima di stampare qualsiasi cosa ma se ottieni una buona estrusione per il momento sorvolerei....

esatto. non devi essere ossessivo nella regolazione, se dopo un paio di stampe noti che i motori si scaldano allora riduci la tensione se invece i motori hanno poca coppia (perdi passi) la alzi. no, nessuna modifica al firmware se mantieni lo stesso microstepping (cosa che farai perche' è gia' quello piu' giusto)

tutti hanno 8 pin, devi controllare che questi pin siano nello stesso posto. ad esempio se il pin di alimentazione non è nello stesso posto...lo friggi.... sicuramente saranno uguali o al massimo ruotati di 180gradi ma comunque controlla prima di rischiare stessi pin ma come vedi sono ruotati di 180 gradi si, volevo di uart non spi. prestazionale nessuna differenza. uart è una connessione seriale ossia c'è una comunicazione attiva tra stampante e driver. in questa modalita' tutte le funzioni del driver possono essere gestite digitalmente mentre in stand alone tutto va gestito analogicamente usando i ponticelli e regolando la vref manualmente.

tutto quadra, se vogliamo fare un appunto i driver di tipo diverso su uno dei motori Z è un po' una porcata ma poco male... hai un socket chiamato Z il quale comanda il motore Z1 il socket E1 pensato per un eventuale secondo estrusore è stato impostato da firmware per pilotare il secondo motore Z (Z2) procedura normalissima quando non vuoi collegare due motori in parallelo per Z. (quindi Z comanda Z1, E1 è diventato Z2 e pilota Z2) il connettore libero su Z serve a collegare in parallelo il motore Z2 al driver Z in modo che un solo driver comandi due motori di Z, se non vuoi usare il secondo estrusore l'impostazione attuale è la migliore teoricamente. meno normale il fatto che in questa configurazione i driver Z1 e Z2(posto su E1) siano di tipo diverso non potrai collegarli in spi ma solo in standalone...comunque perche' no, non ci vedo niente di male prima di cambiare driver verifica il pinout dei driver attuale in modo da capire se c'è compatibilita' tra i tmc220x ed il socket

se la temperatura oscilla si altrimenti no... 2 anni sono tanti, è piu' che passata l'ora di cambiarlo

non è che ho tutta questa esperienza ma io lo stampavo tra i 40-80mm\s

la temperatura è piu' intorno a 190...se sei sicuro delle altre impostazioni il problema è il bowden...comunque tentar non nuoce

c'è qualche problema di fondo su sta stampa che va al dila' della temperatura. forse è il tpu con il bowden

no, anzi è esattamente quello che deve fare. non è che l'ugello è rovinato? hai impostato il giusto diametro di filo in cura? gli step\mm estrusore sono giusti?

secondo me purtroppo non è per niente semplice...il sensore non funziona, il contatto non viene registrato e l'ugello continua a scendere all'infinito... credo che il sensore sia rotto, se non hai un tester o non sai come usarlo l'unica strada è la restituzione sempre che non sei stato tu a romperlo....

la ventola era spenta? devi farlo a ventola accesa....

all'interno dell'hot end c'è un tubo in ptfe esattamente uguale a quello blu che si vede in foto, il tuo problema è dato dal fatto che questo tubo si è rovinato o non è proprio stato messo, taglia un pezzetto del tubo che hai esterno ed inseriscilo all'interno dell'hot end assicurandoti che sia della lunghezza giusta. qui in foto c'è la sezione del tuo hot end come vedi in questo caso il tubo è tutto unito fino all'ugello ma se non riesci ad infilarlo attraverso il raccordo fino in fondo puoi come ti ho detto tagliarne un pezzetto e fare "2 tubi"

ehm...esistono i pad in silicone per gli hot-end e servono solo a mantenere un pochino la temperatura, non riparano dal flusso della ventola che comunque non dovrebbe colpire nessuna parte dell'hot end ma solo la stampa. la ventola devi lasciarla a 0 per tutto il tempo...senno' il box a che serve? certo che si, la vera domanda è: riuscirai a fare grandi stampe(piu' di 2\3 ore) probabilmente faticherai parecchio causa warping.... la velocita' piu' alta possibile alla quale riesci a stampare, il diametro del nozzle in base a cio' che vuoi fare...è piu' un discorso di "gusti" che di altro...

non credo vengano usati cosi frequentemente, credo tu sia l'unico qui che si interessa a questo....😄

no, il cubetto serve per gli step\mm... puoi fare una temp tower...poi trovare un settaggio ottimale di ventola...

con il bowden potresti avere problemi a stampare... tutto considerato il tpu non è difficile da stampare. togli la ritrazione completamente

considera che io trovo solo piani con imperfezioni nell'rodine dei 4-5mm 😅 se ci metto il comparatore lo sfondo 😭 scrivo questo perche' mi hai fatto venire lo sconforto, sono 4giorni che perdo tempo su un piano storto