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come vuoi colegarli? in standalone o spi? (scegli spi e fai come fa lui) lui usa il sensorless ma tu usi gli interruttori e devi definirli nel firmware se hai degli end stop di tipo NC non devi toccare niente se invece li hai di tipo NA devi modificare le righe che vedi nel minuto 20.57 da false a true (credo tu abbia nc)

qui trovi uno strumento che ti calcola gli step\mm in automatico: https://blog.prusaprinters.org/calculator_3416/ non importa impostarli alla perfezione al primo tentativo, l'importante è che siano quasi giusti, poi li regolarei in un secondo momento con le prime stampe di prova. quando farai le prime prove muoverai gli assi manualmente e verificherai che lo spostamento sia giusto uart è la connessione seriale e significa che è la scheda a gestire il driver tipo quale microstepping usare,quanta potenza etc... in stand alone devi fare tutto sul driver, il driver è indipendente e va impostato manualmente attraverso i jumpers https://www.youtube.com/watch?v=oHMZ0ocTYvM&ab_channel=ChrisRiley lui non usa i fine corsa ma tu si e quindi devi impostarla di conseguenza. lui usa i 2209 ma credo cambi molto poco\niente con i 2208

il famoso "ago nel pagliaio" della stampa 3d....questo è il limite della stampa 3d fdm, è piu' che normale e assolutamente inevitabile.... potrebbe essere il perimetro che si è spostato perche' il piano è appena storto, potrebbe essere anche il piano troppo alto che ha ridotto l'estrusione, potrebbe essere il flusso troppo basso, potrebbe essere la temperatura di stampa....potrebbero essere altre 10.000 cose....lascia stare!

credo che il file sia danneggiato e vada riparato, sicuramente hai ancora dei contorni di "facce" nel buco. importalo in 3d builder e vedi cosa ti dice

io un pensierino ce lo sto facendo ma ho una "blv" di troppo al momento 😅

la temperatura di stampa per i top layers definiti in "top layers" sembra che non estrude perche' praticamente sta mettendo "un punto" di materiale e quindi l'estrusione è praticamente impercettibile. se porti i top layer a 0 per quasta stampa forse migliori e dovresti anche impostare un tempo minimo di layer 20-30sec comunque il problema alla base è che è una stampa troppo piccola per una fdm con 0,4mm di ugello

2k senza multi e 2,6k con il multi ed 1ext aggiuntivo...i 200 euro in anticipo poteva risparmiarseli visto che sono rimborsabili è la stessa cosa che ho pensato io, la trovo molto convincente "plastiche escluse" eh si, parliamo di stampanti professionali entry level e per questa categoria il prezzo è super

installare dal punto di vista software o hardware? per il software: ti serve visual basic e platform.io (trovi tutorial anche in italiano) poi devi configurare il firmware secondo le tue esigenze, qui un video che ti spiega passo passo (ma lui lo edita per le sue esigenze compreso bltouch) https://www.youtube.com/watch?v=oHMZ0ocTYvM&ab_channel=ChrisRiley

non ho mai amato particolarmente le prusa ma questa mi ha colpito...un po' troppa plastica stampata ma tutto sommato il prezzo è accattivante considerando che è 370x370x370.... l'estrusore è finalmente qualcosa di veramente diverso ma la parte interessante inizia a 2:30! https://www.prusa3d.com/product/original-prusa-xl-2/

si dai, secondo me non è male come idea... magari falla bella larga almeno quando ti viene la fissa per una stampante piu' grande sei gia avvantaggiato 😄

se ti basta usare due motori Z in parallelo e 2 estrusori no. se vuoi 2+ estrusori e due motori in Z non in parallelo allora si. è proprietario ma comunque simile a marlin. le altre stampanti usano marlin, nel caso della tronxy è una versione di marlin pesantemente modificata da tronxy (ma non è un altro firmware) il firmware duet ti consente molta piu' liberta' anche se il sistema è diverso rispetto a marlin, ti offre delle possibilita' che su marlin non trovi. fattenen una ragione e cambia anche lcd, il monocromatico con rotellina è roba medioevale 😅

per stampare ha bisogno ne di troppo ne di troppo caldo e deve essere al riparo dalla luce.)io ne ho una vicino la finestra ho dovuto rivestire il cappello altrimenti la luce in estate polimerizzava la resina nella vasca) per il freddo risolvi facilmente anche con un tappetino per le piante, per il caldo estivo è un po' piu' difficile....

premetto che la mia esperienza si basa ad 1 scheda e quindi non è che abbia tutta questa esperienza. il firmware lo compili on line in 5 minuti, l'interfaccia web è super comoda e tutte le altre schede se la sognano, la scheda ha un sistema di diagnostica integrato che ti dice che quel particolare motore ha un problema, velocita' reale e voltaggi reali aggiornati continuamente, temperatura della scheda in tempo reale, sulla carta monta anche i migliori driver. dal punto di vista della prestazione pura non credo che ci sia questa grande differenza ma dal punto di vista della "relazione" tra utente e scheda è avanti anni luce. invece il "paneldue" lo trovo veramente scomodo, super sensibile al minimo sfioramento e spesso si premono 3\4 tasti in 1 sec senza volerlo ed il buzzer anche al massimo si sente molto piano o quasi zero

non sono "cloni". le skr sono un prodotto di medio livello, come tutte sono fatte in cina ma non sono cloni. le duet sono le duet, prodotto "top di gamma" e poi ci sono le "duet clone" ossia clone cinese delle duet originali. non so' come vadano i cloni delle duet e nemmeno quanto costano, le consiglierei a chi sa piu' di qualcosa in elettronica e sappia ricercare un eventuale guasto hardware.. la domanda su i cloni è: usano gli stessi componenti di quelle originali? boh...

premetto che alla fine ho rinunciato a stamparlo perche' non sono riuscito ad ottenere risultati soddisfacenti. simili a quelli che useresti per ABS. 100+ per il piano e 220-250 per l'estrusore temp tower con steps da 5 gradi perche' il range ottimale è veramente ristretto purtroppo è estremamente difficile ottenere una buona adesione ed è qui il problema di questo materiale che sebbene abbia delle proprieta' notevoli alla fine risulta veramente troppo complesso da stampare e si sostituisce con abs. primo layer a 25-30mm\s skirt da 10+ linee e colla stick ritiro non ne ha, delaminazione si e anche tanta

non ho capito cosa è il "diffusore" hot end.... devi avere due ventole, una per raffreddare il materiale stampato ed una che raffredda il corpo dell'hot end, questa seconda ventola deve girare sempre al massimo ed è necessaria per evitare che l'hotend si intasi

non ho ben capito quale sia il tuo problema ma i file .stl sono file a "bassa risoluzione" un cerchio viene ridotto ad un numero finito di segmenti con la stessa inclinazione ma questa imperfezione è minima e quando viene stampato è quasi impercettibile. il cad dovrebbe avere diverse impostazioni per la qualita' di esportazione ma sicuramente non sara' mai "perfetto" come il rendering visivo.

la soluzione piu' a buon mercato potrebbe essere una skr, disponibili sia con driver esterni che con driver saldati a seconda del modello di scheda. il "top" di mercato per schede madri sono le duet, non esattamente economiche ma sicuramente sono su un altro livello. lo schermo potrebbe essere riutilizzato credo ma ti consiglio di prendere uno schermo touch.

si, mi ero accorto della castroneria che ho scritto, non serve sottolinearla ancora altrimenti mi viene da piangere 😄

Benvenuto, volevo chiederti che tipo di tecnologia usano queste stampanti?

c'è un mun modesto layer shifting dai 3mm in poi ma sta stampa a mio parre è troppo brutta per tirarci fuori dei dati... hai una compressione piu' che visibile nei primi layer, i puti di ritrazione sono "buchi", sia la x che la y mi sembrano abbondantemente spostate sulla sinistra.... io mi concentrerei sull'ottenere un buon primo layer facendo una miglior calibrazione del piano e solo dopo aver ottenuto una non compressione dei primi layers ragionerei su altri difetti....

il fatto è è un test poco "aggressivo" con i parametri, l'esposizione parte da 0,7sec che è gia' abbastanza per una resina bianca come la tua.

guarda uno dei migliaia tutorial che sul tubo

perche' non ha il boot loader, devi usare un hardware aggiuntivo come ad esempio un arduino uno e caricarlo direttamente sulla scheda (senza cura)

io prenderei una skr poi vedi te....