FoNzY

ma che filamento stai usando? hai toccato la velocita' di stampa? quanto tempo ha questo filo? nel senso che potrebbe aver preso umidita'

assolutamente no, il valore piu' giusto è 1\16, l'unica alternativa 1\32 ma non serve a niente. piu' è alto meno coppia hai, per valori inferiori ad 1\16 il rumore ti uccide per valori superiori il beneficio sarebbe la precisione ma su una stampante in plastica non riesci ad esprimerla quindi tanto vale 1\16 sembra essere una dioscussione molto sensata, probabilmente sono quelli i numeri che cerchi

la formula matematica serve per calcolare il VOLTAGGIO dal quale poi assumi LA POTENZA inviata allo stepper, in modalita' uart agisci direttamente sulla POTENZA aka la formula non serve piu'. è come regolare la vite del carburatore per gestire il flusso di carburante o usare un iniettore elettronico il quale invia una esatta quantita' di benzina definita dall'utente...l'iniettore la vite non ce l'ha, non gli serve comunque anche se non serve a niente, fossero questi stepper driver collegati in "stand alone" la corrente per i tuoi stepper sarebbe 1.1VOLT supponendo che la resistenza sullo stepper sia esattamente quella nominale cosa che non è

sei super basso sul piano, stampi praticamente sotto terra. ssenza toccare altro avvita tutte le viti del piano di mezzo giro e riprrova. puoi continuare a stringere anche mentre stampa il primo layer, appena estrude decente ti ferrmi

stessa cosa ho fatto io con rff, ho la spina e caccio l'urlo ad alexa per accendere e spegnere

ma che figo😅 da quello che ho visto non è solo "un rele'" è un qualcosa di piu' complesso, i rele' sono tutti uguali ma su quella scheda c'è molto altro

se li colleghi in uart solo tramite firmware puoi regolare la potenza al driver, misurare sulla vite non serve piu a niente

scusa ma tu dici: quindi prima era a 1.2volt adesso 0,9Ampere non regoli piu' la "vref" in modalita' uart,regoli proprio la potenza che va al motore attraverso il firmware, in questa configurazione non serve a niente misurare la tensione sullo stepstick...non è che hai fatto pasticci in questo senso? comunque la vref varia in base al driver quindi il vecchio valore non è indicativo di niente.

i datasheet di questi motori sono fatti completamente a caso, i motori scaldano solo se la vref è troppo alta, abbassala fino al punto in cui nella tua figurazione (velocita',step,acc etc...) non perdi passi e se questi motori sono in grado di reggere le tue "specifiche" bene,considera che puoi anche arrostirli un pochino se serve (sono motori da 5 euro e direi pazienza se gli riduci di un 30% la durata ) gli stepper dovrebbero stare a meno di 60 gradi, arrivare a 70 è "ok", se li tieni a 80 o piu' durano poco....

i motori sembrano pensarla diversamente riguardo la vref 😅 che valori hai?

non ho capito bene il problema....praticamente mi stai dicendo che hai una dilatazione in Z? a z 10mm in realta' sei a z 11mm? oppure il problema è "laterale" tipo questo:

che succede? 😂 aspetto la seconda puntata

fai un nuovo post in "problemi generici o qualita' di stampa". Benvenuto

potrebbe essere il firmware, prima di smanettarlo proverei a contattare l'assistenza per sentire che ne pensano.

che resina usi? che impostazioni usi? hai toccato il livellamento dopo la prima stampa? hai pulito la vaschetta? che oggetti vuoi stampare? forse è solo posizionato male.... ogni eventuale danno allo schermo lo verifichi togliendo la vaschetta e usando l'apposito "pulsante" a schermo " uv test"

sono decisamente eccessivi 😅 ma con la terra che te ne fai? il piano del il rele' non la usano

ho gia' fatto il reso, ha qualche tipo di problema meccanico di minore entita' difficile da vedere, un vero peccato su un centinaio di stampe le ha letteralmente fallite tutte, 0% di successo 😭

direi che conviene lasciarlo cosi', le nervature erano pensate per massimizzare la resistenza usando meno metallo possibile, a te non interessa risparmiare quei 10 grammi di metallo e lo sbatti per ricreare le nervature di fatto indebolisce la struttura quindi tanto vale lasciarlo cosi'. che materiale vuoi usare? secondo me non è semplicissimo pe la stampa fdm se la pensiamo nel lungo periodo...

si, ho usato il loro profilo per asa, poi su consiglio dell'assistenza ho usato "profilo abs" con asa ed è migliorato un po' ma non abbastanza. ho ridotto la velocita' fino al 60%, nessun miglioramento tangibile e stessi problemi... entrambi gli ugelli si intasano, su 50 stampe probabilmente 35 volte si è incastrato nemmeno io l'ho fatto ma secondo me su queste stampanti perdi il senso se fai cosi', se mi devo mettere a calibrare ogni cosa prendo la anycubic da 200 euro,non uso qidi slicer etc..

la prima foto, il pezzo nero è in pla, ha smesso di estrudere a circa il 40% la seconda foto è asa, la parte scolata che dicevo prima (è nera perche' la carta abrasiva era lurida), il resto è perfetto, solo quel punto lo fa completamente a casso, se cambio e metto asa-cf fa warping allucinante l'ultima foto sono due pezzi che escono sempre cosi' @Cubo altra stampa che fa al 95% perfetta e poi non estrude piu': anche un altro pezzo stampato dopo, ha fatto identico

x-max 3 😭

non so' che dire, il fatto è che stampa perfetta in un punto ed uno schifo nell'altro...le migliori stampe che ha fatto sono per 95% perfette e poi sottoestrudeva per gli ultimi 2cm che diventano quindi mancanti...cossi' sena motivo...l'ugello non era otturato, stampa perfetta per 10cm poi niente per 2...poi ricomincia la stampa e fa' uguale, incredibile un componente meccanico con una leggera curvatura la fa tutto scolacchiato solo nel punto della curva( anche usando i supporti) mentre nel resto è perfetto (domani metto una foto che sta cosa è assurda) la cosa assurda è che solo quel punto ma rimane perfetta in tutti gli altri punti..... mi son convinto e provo la bambulab, anche se ho la sensazione che sara' simile a questa....

ma se la prendi su amazon nessuno controlla il firmware 😅, io ho preso la x max in offerta su amazon a meno che da qidi. comunque devo dire che bè, ha fallito goni singola stampa che ho provato, per un motivo o l'altro, stampa con un ottima qualita' generale ma si perde sempre per strada(warping, sottoestrusione,sovra estrusione,ugelli bloccati etc..) ed il riscaldatore del piano è imbarazzante, sembra uscito dal 2010 dove ci volevano 40 minuti a scaldarlo spero che la pro sia meglio questa è una delusione totale

se la trovi prendi la bianca abs, va meglio della grigia

le resine sono a base di stirene (stessa famiglia del polistirolo) poi il mercato chiedeva resine piu' hobby friendly ed hanno fatto le resine ad acqua...tipo la coca zero...è un compromesso. ma tu sei un hobbysta con all'attivo 0 ore di stampa...a quale livello vuoi competere? è questa la domanda che devi porti, secondo me devi provarle tutte quelle che rientrano nel budget ossia wather,abs-like,though...poi ce ne sarebbero mille altre ma vai fuori mercato per il tuo segmento in che senso? alla stampante non frega un tubo, è il rischio che cresce con la dimensione del pezzo, piu' grande piu' rischi che qualcosa vada storta sia se usi al anycubic da 400 euro che la polyjet da 400.000 come ti ho detto, la stampa a resina e la fdm per la loro natura sono di base le piu' complicate, prendi questa stampante e fallisci le prime 50 stampe, se non molli il colpo impari qualcosa e poi prova a cambiare resina 😅