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ci sono piu' probabilita' che la stampa venga male o che fallisca. accelerare e decelerare tutto il tempo nonche' velocita' di punta piu' alta porta ad uno sforzo meccanico maggiore e di conseguenza ad una piu' alta probabilita' di fallimento si ma i parametri standard sono gia' al limite per la stampante. se vuoi andare piu' veloce devi migliorare la meccanica nel suo complesso se ti importa ridurre i tempi di stampa fai prima a mettere un ugello piu' grande se invece vuoi farlo per "divertimento" smanetta la meccanica o prendi un kit di stampante in grado di supportare velocita' piu' alte.

quello che ho visto io è un bed in silicone da attaccare sul fondo del piano. sul bed ci sono 4 buchi per far passare le viti si invece dell'interruttore metterei un fusibile piu' economico e molto piu' sicuro

risposta breve non puoi. sul motore è indicato l'assorbimento massimo teorico ma poi nella realta' è sempre diverso..un po' piu' un po' meno...chi lo sa' 😅...comunque non è importante il valore esatto i nema 17 salvo diversa indicazione sono tra 0,8 e 1,5 ampere...(il valore che indicano è praticamente a caso) no, l'assorbimento sara' indicativamente uguale e quindi i driver andranno bene lo stesso, ammesso che tu voglia prendere un motore piu' grande o piu' potente i driver originali supportano fino a 2 ampere. nessuno ti vieta di prendere un motore piu' grande e pilotarlo con meno potenza riducendone le prestazioni (non che sia una cosa intelligente da fare) (esempio scemo: se il motore ha 4kg di coppia a 2 ampere e gli dai 1 A avra' al massimo 2kg di coppia) come limiti la corrente al motore? con la vref dove al posto della potenza massima richiesta del motore metti "quella che vuoi dargli" La Vref: è uno dei mille parametri della stampa 3d, valori troppo alti scaldano il motore ed il driver, valori troppo bassi riducono le prestazioni del motore...non impazzirti a regolarla dopo il cambio motore, se perdi passi alzala, se il motore è un forno abbassala

fai prima a scambiare i cavi nel connettore, con uno spillo sfili i cavi e li rimetti nell'ordine corretto ma nella maggior parte dei casi nemmeno questo servira', monti il nuovo motore e non ci pensi piu'. il connettore a 6 poli viene usato per comodita' perche' i motori piu' grandi li usano tutti, su questi piccoli due pin non sono connessi ma piuttosto che usare un connettore apposito si usa sempre lo stesso nel motore ci sono due avvolgimenti quindi 4 poli. A - nc - B - B - nc - A A e B sono le coppie di avvolgimenti, nel caso peggiore troverai A-nc-B-A-nc-B e dovrai scambiare i cavi motore economico da amazon: https://www.amazon.it/STEPPERONLINE-passo-passo-42x42x39mm-connettore-fresatrice/dp/B092ZFKR49/ref=sr_1_50?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=nema+17&qid=1631971935&sr=8-50

il mio pad è un prodotto cinese ma l'adesivo è 3m e quindi è super resistente, quello artillery credo che anche se non sara' 3m sara' molto resistente, sulla gomma gli adesivi reggono bene...in alternativa son dolori trovare una colla per i 100 gradi 😅 ti serve anche il mosfet esterno! comunque il piano 220v è rivoluzionario...il tempo di contare fino a 20 e sei a 130gradi 😄

tutti i motori "nema 17" che trovi facendo una ricerca sono compatibili, nel peggiore dei casi dovrai scambiare i cavi del connettore ma questi motori sono tutti uguali

purtroppo non so' come dovrebbe essere la composizione originale del bed ma sta cosa del sughero fa strano anche a me...e nemmeno poco 😅 non su questa stampante in particolare ma lo ho fatto su un altra stampante. ho preso un tappetino adesivo riscaldato a 220v da applicare sotto il piano originale. il tappetino ha anche il sensore ma puoi usare quello della stampante originale. ti serve un mosfet a stato solido dc-ac i cavi del piano attuali li colleghi al mosfet il tappetino ci metti una spina e lo colleghi alla presa nessuna altra modifica.... P.s. un fusibile non è male p.p.s non so' se è questo quello che chiedevi riguardo al bed 220

teoricamente puoi arrivare a qualsiasi velocita' ma per arrivare a questa velocita' devi compiere uno spostamento abbastanza lungo da poterlo permettere. i valori di jerk e accelerazione standard sono "bassi" per poter raggiungere alte velocita' in poco spazio. il grafico blu rappresenta lo spostamento sufficientemente lungo per raggiungere vmax e decelerare nel modo "ideale" in rosso ho aggiunto l'esempio di cosa accade quando si inserisce una velocita' troppo alta e lo spostamento non è abbastanza lungo da permettere un movimento fluido. per raggiungere 60mm\s bastano 25mm mentre per raggiungere 95m\s servono 60mm e come vedi il grafico rosso è parecchio spigoloso in quanto l'accelerazione è stata interrotta prima di essere portata a termine. ovviamente il caso blu del grafico è quello ideale e nella realta' è piu' facile accada il caso rosso ma piu' è alta la velocita' inserita e piu' è facile che accada il caso rosso p.s. ovviamente in rosso è la freccia di paint, la parte nel blu va ignorata

i due valori degli spostamenti sono oltre 100, visto che comunque non arrivi a velocita' cosi alte tanto vale abbassarli questi sono i valori "ridotti" o sono quelli che ti davano problemi? perche' i flussi sono tutti 80-90%? gli step\mm estrusore li hai regolati? 205 gradi è una temperatura giusta forse è anche per questo che se vai "forte" il filo non ti sta dietro ed il pezzo risulta "schiacciato" nel punto piu' veloce

solo le velocita'...e gli altri 400 parametri? metti i parametri principali almeno 😅 comunque 100+ mm\s non lo vedo positiva come cosa....80 va piu' che bene....

i don't know but i think not....you should ask to "mosaic" if their machine is compatible with zortrax, they will surely tell you if it is...

probabilmente è un problema dato dalla velocita', quando la riduci il problema scopare non è che viene "nascosto". se il problema si presenta la centro è molto probabile che sia solo un fattore di velcoita', magari "corri troppo" ed il filo viene stirato.. comunque vediamo i parametri di stampa...

la ho definita porcata perche' visto che bruci via la vernice risulta essere molto piu' fragile, intendevo una "porcata" nel lungo termine nel senso che non dura nel tempo... che io sappia il modo corretto di "colorare" una piastrella è per sublimazione, le altre vernici non legano con la ceramica(primer o no) e sono molto fragili soprattutto se poi le bruci 😅 presumo che anche il diodo possa farlo se ha abbastanza potenza...alla fine sono la stessa cosa quindi direi di si... la vernice bianca riflette e rischi di arrostire il laser...

si perche' praticamente il laser la brucia via quindi non serve niente di particolare...certo che se parliamo di qualita' "assoluta" facendo cosi è un po' una porcata

è causato da una lettura sbagliata di uno dei sensori di temperaturaw

la pellicola sarebbe dovuta essere di serie e trovo molto strano che non ci sia... so di parecchie persone che la usano, molti usano anche le pellicole dei tablet.... potrebbe valere la pena metterla, la volta che si buca il fep ti salva il sedere

il fep si buca per un "detrito" non per usura, da questo punto di vista serve a poco cambiarlo spesso....

la prossima volta che mi succede ci provo sicuro l'ultima volta per togliere 5mm (di superficie) di resina praticamente ho fatto un buco nel lcd tanto vale metterlo in freezer 😄

qui ci vorrebbe un vero miracolo... mi spiace ma è veramente tanta resina per pensare di toglierla...puoi mettere un po' di alcol, lasciar agire e con una lametta (di piatto non di punta) rimuovere piano piano tutta la resina ma pensare di recuperare lo schermo credo sia utopia, se non lo spacchi sicuro ci fai dei graffi grandi come case e diventa inutilizzabile...

Purtroppo no, il file .bin che contiene un firmware non e’ possibile aprirlo (che poi e’ esattamente quello che voglio 🤣)

se cerchi su google trovi migliaia di risultati di gente che lo ha fatto. uhm...non mi pare tu abbia le idee troppo chiare...... se cerchi su google trovi migliaia di foto dei collegamenti per quanto riguarda il firmware non credo riuscirai a trovarlo, credo che qui l'unica soluzione sia editare marlin di persona...

sta cosa mi logora l'anima....perche' tutti smanettate il firmware......non toccare il firmware!!!!! sei un po' vago nella descrizione del problema...forse è montata male o forse è veramente il piatto storto ... spiega meglio "ad ogni passaggio per regolare le quote" considera che quando dai il comando home l'asse Z deve compiere almeno uno spostamento di 4-5cm altrimenti hai un risultato sballato. c'è un po' di differenza se dai home quando sei gia molto basso su z di quando dai home e sei a 5cm o piu' data dalla velocita' di spostamento dell'asse

queste stampanti non hanno una vera assistenza tecnica, sei tu a dover trovare il problema e poi contattare il produttore per ottenere il ricambio in garanzia. di solito questi brand non fanno storie per i ricambi in garanzia, facilmente ottieni tutti i ricambi nel giro di una settimana. c'è la elego jupiter su kick starter che è un 6k ma ci sono tutti i "ma" del caso...(è una stampante che esiste solo su carta) la qualita' della macchina è decente per entrambe, la velocita' è la stessa per entrambe circa 1+1 sec a layer il proprietario o in alternativa chitubox se possibile secondo me le due stampanti si equivalgono quindi non saprei consigliarti....

colori acrilici tipo "tamiya"

la ventola potrebbe partire lo stesso questo invece con buona probabilita' indica che l'alimentatore funziona, c'è anche un caso in cui funzioni "male" e che non fornisca tutto quello che serve ma è molto raro... potrebbe non significare niente.... ma non hai untester? o in alternativa non puoi comprarlo, parliamo di 7-12 euro e ti togli il dubbio evitando di perdere tempo... una domanda per gli altri: Ma non è che sta scheda è arrivata senza firmware?