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la velocita', devi stamparlo piano. per quanto riguarda il piano io lascerei perdere i magnetici e prenderei un bel vetro, semplice ed efficace... i piatti magnetici sono una mezza fregatura al limite puoi prenderlo in pei ma non "china"...qualcosa di buona marca che adesso non saprei...

no, non esiste purtroppo, c'è la resina "ferrolite" di tethon ma una volta sinterizzata perde le sue proprietà magnetiche il caso vuole che sto tentando di svilupparne una 😅 proprio ieri ho fatto il primo test con il primo campione e non è andato troppo bene pero' credo di essere sulla giusta strada... se sei interessato posso tenerti aggiornato e se riesco ad ottenere un risultato sufficiente puoi diventare il mio primo tester 😅 adesso non ho modo ma a sto punto a breve postero' il risultato del primo test intanto se vuoi esiste un filmento magnetico e conduttivo "protopasta" di formfutura

io non ci vedo niente di male....anzi....

io inizieri con un test RERF per photon mono che trovi sul sito anycubic. consiste nella stampa dello stesso oggetto per 8 volte ma con tempi di esposizione diversi (da 0,7 a 4 sec) da li ti fai un idea abbastanza buona poi con un paio di prove trovi i valori perfetti. dirti a priori il tempo di esposizione perfetto è difficile per esempio io la resina grey la stampo a 35sec e 1,2 sec

non cambia niente visivamente, rende la resina un poco piu' dura e magari ti aiuta a contenere il problema. che alcol usi? quanto tempo dura il lavaggio? potrebbe anche essere che fai lavaggi troppo lunghi, 2 minuti di solito bastano e avanzano, poi una bella asciugata alla stampa con aria compressa ed infine 3\4 minuti di forno

succede perche' quando stacchi la parte la lavi troppo vigorosamente, quelle bolle non sono bolle ma gocce d'acqua che hanno "colpito" la resina ancora non perfettamente indurita (acqua o alcol ma sembra acqua) quindi aumenta un pelo l'esposizione (se hai una mono di 0,5 sec) e fai attenzione a quando stacchi le stampe, trattale con delicatezza

è questo il succo del discorso, alla fine in ottica aziendale con le "hobbystiche" ottieni un prodotto uguale (come ho detto del numeri di atomi non frega un tubo a nessuno) e spendi 1\4 perche' il vero problema delle stampanti professionali sono i costi dei materiali. quando sono passato dalla dws alla photon nel primo mese ho risparmiato 800eur di resina e materiali! dipende da che devi farci ma in linea di massima assolutamente si, sessi risultati ad 1\4 del prezzo la dws di cui sopra considera che ha la serratura e si apre solo quando vede resina originale (con microchip sulla cartuccia) ho detto tutto no...

l'adesione della parte stampata al fondo della vasca è il piu' grande problema delle sla, la formlab ha provato a risolvere il problema con questo "brevetto" ma piu' che per risolvere il problema alla base secondo me lo ha fatto per due motivi. il primo è che perdeva in fatto di vendite rispetto alle stampanti hobbystiche e quindi ha provato a dare al cliente un motivo per essere veramente "diversa", il secondo motivo è per confondere le idee al cliente bloccandolo nel proprio ecosistema (ricambi e resine originali) (considera anche quanto è piu' macchino il sistema, si spera sia affidabile) se l'idea è veramente buona non lo so', gli unici dati sono forniti dall'ideatore che ovviamente tira acqua solo al suo mulino...sicuramente possiamo dire che non è rivoluzionaria e che non fa una grande differenza ma che forse fa una piccola differenza.. bisognerebbe capire quanto dura un fondo di formlab fls,quanto durava un vecchio fondo formlab, quanto dura un fondo di altro brand e quali sono i costi perche' per quanto riguarda una fantomatica precisione "microscopia" a fine giornata non frega un tubo a nessuno

penso che non son sicuro di che sia una "FRONT"... una bicicletta?!... filo in carbonio quidni plastica ed un po' di carbonio o fibra di carbonio?

non ho mai provato la formlab ma la mia esperienza con la dws....tragica a dir poco 🤢 i rivenditori che ho provato io sono pessimi (e ne ho provati diversi), le loro competenze sono quelle di un bambino di 3 anni, al minimo problema vanno nel pallone piu' totale e sparano sentenze a caso, fortunatamente la mia non si è mai rotta ma so di gente che dopo 4 mesi di attesa e ben oltre 500eur. spesi la stampante è tornata indietro da dws piu' rotta di quando è partita costringendoli a cambiare direttamente stampante perche' alla fine è diventato piu' pratico ed economico. io ho ricevuto una vaschetta difettosa da dws (costa 91 eur quindi non esattamente economica) era il lontano ottobre 2020 quando è stata rispedita a mie spese a dws....ad oggi ti rispondono ancora che "stanno verificando la vaschetta" e che devo aspettare i software dws sono pessimi, Nauta (lo slicer) sembra un programma del 1995, ha 4 colori in tutto che se lo guardi per troppo tempo ti cala la vista, manca delle funzioni piu' basilari che dovrebbe avere uno slicer, ad esempio quando importi oggetti multipli li ficca tutti uno dentro l'altro e poi devi fare la caccia al tesoro per ritrovarti tutti i file importati la cosa che mi manda piu' fuori di testa è che se selezioni due oggetti e li sposti con gli appositi comandi questi oggetti non verranno spostati in modo uguale, uno si muove di 1mm l'altro di 2 o di 0,5mm...nemmeno il peggior slicer cinese che trovi gratis fa queste cose! Fictor il programma che passa il gcode alla stampante sono mesi che ha qualche problema tutto suo ed il suo tempo di inizializzazione è passato da pochi secondi a 20 minuti...si ci vogliono 20minuti prima che riesca a partire! per stampare ti serve un pc dedicato ed una connessione ad internet. le resine: quelle da 230eur\kg sono esattamente come quelle da 150eur\kg con la differenza che quelle che costano poco hanno colori di M...a e quindi ti forzano la mano a comprare quelle piu' costose. le vaschette durano circa 20giorni e costano 90 eur. la stampante: qui niente da ridire, solida e ben fatta, stampa anche molto bene, i supporti automatici funzionano e si tolgono bene...l'unico difetto è che la stampante ha la serratura e va aperta tramite pc! ci sono resine tecniche molto costose che promettono rigidita' maggiori ma non fanno una grande differenza, le sla stampano pezzi estetici piu' che funzionali. formlab ha creato la sa prima sls per la stampa di prototipi finiti ma il prezzo è esponenzialmente piu' alto. Come ti ho detto la mia esperienza con dws è stata pessima ma son sicuro che non sia troppo distante da quella che avrei avuto se avessi preso una formlab, l'ecosistema della sla professionali è roba vecchia che non sta piu' al passo con le stampanti hobbystiche se fai un paragone tra la sla professionale ed una photon da 200$ la photon massacra la professionale sotto ogni aspetto quindi pensa bene a cosa devi stampare ed a che prezzo devi rivendere le tue stampe perche' la soluzione piu' semplice potrebbe essere la migliore(insomma compra una anycubic che è meglio)

che problemi ha? potrebbe essere impossibile da riparare....

se lo stepper "vibra" è perche sono collegati male i fili. lo stepper ha 2 coppie di cavi disposti solitamente in questo modo: A1 B2 A2 B1 attualmente tu hai collegato A con B quindi ti basta invertire due dei 4 cavi e se ancora vibra invertire gli altri due (mettendo i primi due nella posizione originale) se poi il motore gira al contrario dovrai invertire l'ordine dei cavi da 1 2 3 4--> 4 3 2 1

non credo nessuno abbia provato e sicuramente non su un motore "vero"....secondo me aspettiamo in eterno...

le cinghie sono rinforzate...secondo me stampata ti dura nemmeno 30secondi anche se spero di sbagliarmi... tienici aggiornati che trovo la cosa molto interessante

secondo me è questo il problema, poi boh....il fatto è che se tiri fuori un stl da 1gb hai qualche problema di base e sicuramente non ottieni un file migliore o piu' accurato.

anche secondo me sbaglia qualcosa, sono arrivato ad avere un file da 1gb quando ho inserito in meshmixer lattice e fori su un oggetto piuttosto grande, ma è un processo non efficiente e non migliora la qualita' estetica

sufficiente per cosa? un stl normalissimo ha la qualita' piu' che sufficiente per spingere ogni stampante 3d la limite delle sue capacita'. il monocromatico non ha il filtro per i colori (la luce non viene distorta) negli schermi rgb il singolo pixel è diviso in 3 sub-pixel quindi per essere pilotato richiede una potenza di calcolo molto maggiore rispetto al monocromatico dove c'è un singolo pixel invece che 3. (nel monocromatico hai anche 2 soli stati invece nell'rgb ne hai 9 per pixel) gli schermi mono hanno polarizzatori creati appositamente per la stampa 3d il mono non ha retro illuminazione ma usa una sorgente luminosa fatta ad hoc per la stampa. è soggetto ad usura come un tv....il pannello ha la sua durata in ore ma si parla di diverse migliaia di ore...

non è questione di layers e nemmeno di foto che trovi in giro, realisticamente dalle foto sembrano pezzi fatti ad iniezione. quando trovi dati sulla definizione essi si riferiscono sempre alla Z che è anche l'unico asse dove hai controllo (dove puoi stampare un layer piu' o meno sottile) gli altri due assi sono dati dalla risoluzione dello schermo e su questi due non hai controllo. a differenza di una fdm, in una "resina" piu' è grande l'area di stampa in X e Y e meno risoluzione avrai (teoricamente) La parte piu' piccola che puoi stampare è 1 pixel e la dimensione del pixel devi calcolartela facendo: (area di stampa\dimensione piano) La risoluzione che viene indicata in Z o che calcoli in X e Y sono tutti valori teorici che poi devono scontrarsi con la dura realta' che li rende valori piu' teorici che reali. questo è il futuro, gli schermi rgb sono una generazione passata anche se su stampanti di grande volume forse sono ancora rgb. io di cosi grande conosco solo la "photocentric magna" ma il prezzo..non è per hobbysti devi lavale le stampe in alcol usando un apposito washer e poi ripassarle in un apposito forno uv (il forno è opzionale non tutte le resine necessitano di questa lavorazione)

no e spesso tutte le uscite della scheda raddoppiano il voltaggio, ad esempio l'uscita marcata 5volt diventa 10, quella 12 diventa 24 etc..quindi rischi di bruciare anche gli altri componenti come ad esempio una ventola o un bltouch

certo che no. se lo fai bruci il riscaldatore all'istante non va in cortocircuito ma non puoi farlo....se il piano è 24volt, vuole 24volt altrimenti ci sarebbe stato scritto "fai come ti pare volt" di diverso voltaggio oppure no, un alimentatore decente è sempre preferibile allo schifo che ricevi con la stampante

sei il primo che ha un lato inferiore peggiore del superiore 😅 delle differenze ci saranno sempre tra i due lati perche' quello inferiore essendo a contatto con il piano sara' piu' lucidoe la lacca lo rendera' "lucido" (ma puoi lavarla via in seguito) il lato inferiore sembra che abbia un problema di troppa temperatura o forse è solo la ventola che gira piu' piano,forse sei andato anche troppo veloce e\o eri un pelo troppo alto...difficile da dire a posteriori ma controlla questi parametri...

hahhaah...son sempre piu' rinco....

guarde le wanhao, hanno il sensore installato e sicuramente sono piu' conosciute....

se usi solo lacca l'acqua è piu' che sufficiente, se usi colla o atra roba allora serve il solvente...

se eviti la parte danneggiata puoi continuare ad usarlo in teoria...in pratica fai prima a buttarlo... io sono dell'idea che questi piani "esotici" sono solo una fregatura, un vetro da 3 euro in vetreria dura di piu' e non si rovina mai.... per pulirlo devi usare solo acqua tiepida con un po' di sapone per piatti