FoNzY

essendo l'hot-end fatto di metallo la lettura dell'infrarosso puo' non essere corretta. per risolvere il tuo problema fai un "pid autotune"

pasta dissaldante non credo esista, credo sia un nome improprio dato al flussante. il flussante serve a proteggere la scheda , previene la contaminazione del metallo evitando che questo venga a contatto con l'aria e per piccoli lavori è inutile sotto questo punto di vista ma comunque migliora molto la scorrevolezza della punta e la distribuzione del calore. ci sono diversi tipi di flussante: lavabili in acqua, lavabili in solvente o senza pulizia, se il flussante non viene pulito puo' causare corrosione nel lungo periodo i flussanti hanno diversa densita', preferirai avere un flussante piu' denso quando hai componenti molto vicini i flussanti si presentano in pasta, liquidi e solidi (solidi sono rari) la pasta saldante è composta da microsfere di metallo fondibili a bassa temperatura e da un composto colloso. il composto colloso aiuta a tenere fermo il pezzo da saldare il che puo' essere molto utile quando come hai detto devi saldare smd. flussante e pasta vanno scelti in base al lavoro da fare e al tipo di circuito anche se un hobbysta puo' completamente fregarsene a mio parere 😅 la vera rivoluzione è la stazione saldante, un altro mondo rispetto a quei cosi cinesi che durano 3 mesi 😎

tutto dipende se c'è qualcuno ad ascoltarlo questo sensore...se a casa non c'è nessuno,stai dormendo etc...il sensore puo' strillare finche non va a fuoco io sopra alle mie stampanti metto questo: https://www.amazon.it/s?k=estintore+a+palla&__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&ref=nb_sb_noss_1 si attiva solo in presenza di fiamma e non serve una persona a controllare

che non stampava... adesso che ci penso anche i rigonfiamenti, io avrei messo molti piu' sopporti e molto piu' sottili

secondo me è stato un caso il rigonfiamento, prima non lo faceva perche' il supporto "era meno importante" e comunque un tempo di esposizione inferiore dovrebbe ridurre questo effetto. sono d'accordo con @Tomto è sempre stato solo un problema di supporti

forse è stato gia' detto ma che resina è?

puoi mandarmi un link che non la trovo?

spero che ci sia chi sa' cosa farne anche se ne dubito, sarebbe interessante interpellare qualche produttore per avere notizie certe perche' credo che non ci sia ancora un protocollo certificato.

se non è espressamente dichiarato sono da considerare tossiche allo stesso modo. stessa cosa per l'impatto ambientale, se non è espressamente dichiarato "eco" potrebbe solo indicare un modo di produzione piu' ecologico. non stiamo parlando di plutonio, la resina è composta da stirene che è un idrocarburo e vale la regola del buon senso ossia evitare il piu' possibile di respirare i fumi ma non considerare questi fumi come "Un male assoluto", se la finestra rimane aperta è ok, se usi la mascherina ancora meglio magari evita di respirarci sopra per 6 ore filate e non succede niente di male.

seguo con interesse perche' anche io volevo iniziare un progetto simile ci ho dato un occhiata, è caria ma ha tanti pezzi stampati che mi rendono triste 😅 cosa vuoi fare te, lasciare i pezzi in plastica? io sono un paio di giorni che mi sto gurdando la railcore II 300zl ma senza parti in plastica il prezzo è alto e non ono convinto se ne valga la pena... P.s. ma nel kit venduto da rat-rig ci sono anche le guide?

togliti lo sfizio e prova i fusibili di una scheda sull'altra!

devi metterci il firmware, se vuoi il firmware editato "alla meglio" te lo passo io

se hai un voltimetro fai un test di continuita' sui fusibili ma se hanno un bell'aspetto non credo siano quelli... l'unica soluzione è cambiare scheda.... io ti consiglio una skr turbo con 2209 che costa "poco"

puoi tenerli anche senza se non c'è il carico ( motore) ma c'è sempre il rischio, tanto vale mettere i dissipatori da subito si, sicuramente potresti provare...incrociamo le dita!

la sai gia' la risposta purtroppo.... ci sono milioni di ventole, capisco che tu non possa capire quale non parte...ci saranno due ventole in tutto, se girano bene altrimenti non bene.... ventole a parte, la stampante funziona? se lanci una stampa che succede? gnd non grn o forse son talmente cinesi da averlo chiamato gnr? li hai inseriti corretti o no? dici di si...poi ti sembra..ed il risultato sembra indicare che non lo fossero il corto sul driver è forse l'unica cosa che riesce a bruciarlo, il resto dei pin sono logici quindi poco male si li incasini... ma perche'? anche questo potrebbe essere stato il motivo della morte prematura dei driver.... purtroppo anche questo lo sai gia'...accetta il fatto che la scheda madre sia andata al diavolo, pazienza, sbagliando si impara e l'esperienza non è mai gratis.... hai due soluzioni: la prima è prendere una scheda madre originale nella quale comunque dovresti installare il firmware (credo), l'altra ipotesi è prendere una scheda di 3 parti editare il firmware e caricarlo...c'è una 3 ipotesi...se credi che questo corto sia da imputare totalmente ad un difetto di produzione della scheda madre (e tu non c'entri niente 😉) potresti chiedere la sostituzione in garanzia.... c'è la possibilita' che anche i driver siano bruciati e che se messi in un altra scheda madre brucino anche l'altra

direi proprio di si

tutti i piani di queste stampanti "cinesi" sono un po' sballati e tutto sta nel capire quanto è sballato il tuo. se si tratta di poca cosa il vetro aiuta molto se invece è parecchio imbarcato il vetro si flette insieme al piano e sei punto a capo...stesso discorso con il bl touch, il quale implica anche aggiornamenti firmware,cavi in piu' etc... prova a mettere il vetro (normale non silicato) che costa 5 euro e se non migliora devi cambiare il piano...

a me sarebbe sembrato molto strano il fatto che ci fossi riuscito 😅 hai fato una torta a strati...se togli tutto l'altro schifo e stampi direttamente sul vetro? tutti questi strati creano solo micro buchi\rialzi che complicano le cose... l'abs è ostico da stampare, il warping anche con stampanti "importanti" dopo 2\3 si presenta sempre... io ne stampo poco, se posso evito. uso una zortrax che ha un piano in...credo fibra di vetro ma come ti ho detto dopo 2\3 ore il warping arriva è ovvio che hai altri problemi ma se riesci alza ancora, fino a 100 se riesci velocita' intorno a 55mm\s infill medio\alto ma non pieno

il problema molto probabilmente è il cavo, molto meno probabile il driver ancora piu' improbabile la scheda madre... concordo sul fatto che le cinghie e la scheda madre fanno schifo e concordo anche sul fatto che vadano cambiate, ma vanno cambiate in un secondo momento, se non riesci a venire a capo del fatto che un motore non gira figurati quanto sara' piu' complesso cambiare tutto in un colpo solo, sottolineando che la skr è la stessa immondizia cinese ed una scheda non cinese ti costa 300 euro. sopra dici di cambiare i motori, motori migliori costano almeno 10 volte di piu' di questi e quelli che ahi sono gia' sprecati per una stampante di questo tipo... il normale percorso è stressare la stampante per com'è e poi modificare all'occorrenza soprattutto se non si ha esperienza poi il mio è solo un consiglio puoi e devi fare come vuoi... il mio suggerimento è quello di capire come funziona uno stepper in modo da poter verificare come ti ho detto le coppie dei fili

secondo me non ci va - m303 E1 S60 C5 (piu' cicli per il piano non li vedo utili) comunque spesso questa funzione (pid bed) è disabilitata anche se in questo l'errore dovrebbe essere diverso

mi sembra drastica come soluzione, poco pratica sicuramente. adesso il problema è minimo, se cambi tutto troverai problemi 100 volte piu' importanti. non è che ti hanno fregato, sono stampanti cinesi succede che qualcosa sia "alla carlona" se cambi scheda madre, si ti serve marlin

se ho capito bene: qualsiasi motore tu metti li non gira e fa tac-tac se è giusto allora: il problema è la posizione dei cavi. nel motore ci sono due avvolgimenti A e B. i cavi che arrivano sono 1A,2A e 1B,2B se il cavo non arriva nella posizione giusta il motore non gira e fa "tac tac" prova invertendo i due cavi centrali che vanno al motore, se non funziona rimettili a posto e poi inverti due dei cavi laterali se non funziona rimettili a posto ed inverti gli altri due cavi laterali. in una di queste configurazioni il motore deve girare

quello succede quando lo spessore della parete non è divisibile per la dimensione dell'ugello se ad esempio lo spessore è 1mm, fara' due perimetri da 0,4+0,4=0,8 e gli ultimi 0,2mm (lasciati vuoti nel mezzo) li tappa al 3 giro facendo in quel modo

hai calibrato gli step\mm estrusore? sei sicuro di stampare questo filamento alla giusta temperatura?

lo so che hai detto potrebbe, il mio commento era riferito "al santone" di turno che su internet da sempre la colpa al firmware. i problemi hardware si vedono e sentono (forse percepiscono è piu' corretto) l'asse Y non sono solo le cinghie, controlla le puleggie, le viti e lo scorrimento in generale, se hai modo da controllo manuale muovi l'asse avanti e indietro decine di volte per vedere se c'è qualcosa che "saltella". stessa cosa con l'asse Z, come ti ho detto a quell'altezza potrebbe esserci qualcosa che ne impedisce un fluido movimento, anche qui da controllo manuale fagli fare su e giu decine di volte.... se non emerge nessun problema meccanico sinceramente non saprei quale possa essere il motivo, se non è un problema di scorrimento non so' cosa potrebbe causare un impedimento i un determinato ad una determinata altezza...