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thermal runaway è una funzione di protezione ceh praticamente ragiona cosi: se non c'è un cambio di temperatura di X gradi entro Y secondi parte l'allarme. morale, il tuo estrusore si scalda troppo lentamente. escludendo un danno hardware si puo' dire che valori corretti di "pid" non fanno scattare la protezione ed i tuoi vlaori sembrano "non sbagliati" (entro il range) se rimetti quelli originali che succede? qui manca un pezzo ossia E0 M303 E0 S230 C14 (se vuoi farlo al bed metti E1) il numero di cicli puoi metterne quanti ne vuoi, piu' sono e piu' è preciso ma 8 bastano e avanzano. che il problema sia stato che non mettendo E0 nel comando la stampante ha fatto il pid a...boh qualcos'altro?!

infatti probabilmlente è cosi, ti viene fornito "Bianco" e tu avresti dovuto editarlo... credo che ti convenga scrivere a wasp per risolvere il problema almeno sei sicuro di avere il firmware giusto

ma tu hai scaricato il firmware, editato solo la parte relativa all'estrusore lasciando tutto il resto come stava e caricato il firmware?

per "errore" hai fatto tipo 50 operazioni consecutive che ti hanno portato ad aggiornare il firmware eh....difficile da credere.... purtroppo non so', fossi int e contatterei il produttore

ho preso una scheda madre nuova sker, questa ha anche il "modulo dcdc"... mi chiedevo... a che serve sto modulo dc dc? c'è scritto che serve per connettere tft,bltouch, rgb cose che ho gia' ed uso anche senza il moulo 😅 @Killrob tu ne sai niente?

avevo cercato il prezzo, mi era uscito 2200 cosi ho nominato zortrax...adesso vedo che invece sta a 400-500 euro...quindi direi che non ci siamo proprio 😅

io ho provato zortrax e te la consiglio

😄

ma nemmeno un pochino...ottieni plastica, perche' è plastica per il 99%...per essere precisi ottieni plastica di bassa qualita', se vai al brico prendi un lastrone di pvc\teflon\polipropilene e lo tagli ottieni una parte 100 volte piu' resistente,bella e compatta. per quanto riguarda gli oggetti di cui parli "tipo fionda" questi si che puoi farli anche se stampare in abs con le stampanti che hai citato è dura

stessa cosa che ti hanno gia' detto, queste son giocattoloni se vuoi stampare quella roba...devi spendere almeno 10-15 volte di piu'

si, esatto!

perche' il produttore ha bloccato la possibilita' di scrivere in eeprom disabilitando da firmware il comando m500 la soluzione piu' semplice è impostare uno "start g-code" personalizzato nello slicer dove vi sono i nuovi valori degli step\mm da usare

Non credo che fosse questo il problema...ma se adesso funzioni tanto meglio così

ho fatto un post su questa linea di filamenti, hanno le idee confuse alla form futura riguardo alle temprature piu' che guardare alla temperatura indicata dal produttore che tanto è solo "buttata la' " la tower temp è l'unico modo che hai per verificare la temperatura ottimale comunque io non sono mai riuscito a stamparne piu' di qualche metro con ugello da 0,4 spero che avrai piu' fortuna di me anche se ne dubito P.s. ottenevo risultati migliori intorno a 185 gradi

no, a me i prodotti cinesi non piacciono tra descrizioni poco accurate,spedizione,dogana etc.. preferisco sempre evitare e quindi non ho una cultura a riguardo 😅 come ti ha suggerito @Tomto fai prima prendere una anycubic

hai ragione, ho scritto male, intendevo tra 1 e 5 sec eh si, serve proprio a questo 😅 mai avuto il bisogno di usarla...comunque ho il presentimento che sia poco efficace si, è simile al mio che presi un anno fa'... con 80 watt di led esposizione a 8sec

no perche' poi dipende dal carico che hai sul motore ed il carico è diverso per ogni stampa...insomma il valore corretto non è lo stesso sempre ma varia in base al tipo di lavoro comunque io partirei dal valore corrente senza metterne uno piu' basso, se ho capito bene sei a 800 e partirei da li alzando finche non scaldano....

l'unica soluzione è alzare la corrente poco alla volta finche' i motori non scaldano. anche perche' questa è l'unica cosa che puo' succedere...nel senso che se rimani su valori normali difficilmente il motore o i driver passano da "buono" ad "esplosione" in 50mv e nel mezzo va tutto bene, non stiamo parlando di stepper di alta qualita' per lavori "particolarmente precisi" una regolazione "sommaria" va bene, pur che rientri nel range tra i due punti che citi sopra. nessuno spiega quale valore usare perche' non c'è un valore unico da usare, poi diventa "ossessione" cercare il singolo millivolt (o anche la decina). se non perde passi e non si scalda va bene cosi, se vuoi di piu' bisogna passare a stepper industriali a ciclo chiuso (che comunque se ne fregano dei 50mv ma almeno quelli fanno tutto da soli)

io ho nano dlp e questa funzione non c'è. la fonte luminosa è una e puoi selezionare tra accesa o spenta, non c'è controllo per il singolo led posizionato nel punto X. ragionevolmente saresti intorno ad 1\5 sec di esposizione....

cosa c'entra il senso di rotazione dello stepper con l'homing? se fosse un problema dio rotazione invece di fare home l'asse andrebbe tutto dall'altra parte....e sarebbero invertiti x+ con x-

io sono nel tuo stesso settore piu' o meno, dopo anni con stampanti professionali aspettavo questa generazione di stampanti cinesi come una manna dal cielo...ho preso la mono (non x) e che devo dire...perfetta! sono passato da 240 eur\kg di resina(per quella base, fino a 460 eur\kg per quella che non fa schifo) a 38euro\kg per quella anycubic i fondi delle vaschette da 100 eur a 7 eur da dover ordinare la resina presso dei cani che si definiscono venditori professionali a prenderla su amazon dove anche se gli rimando la bottiglia vuota mi rimborsano i 38 euro che ho pagato.... insomma i pro sono tantissimi.... l'unico contro è che credo non resista piu' di 100\1500 ore a differenza di una stampante professionale...dall'altro lato questa costa 700 euro invece di 7000 e se dopo due anni esplode costa meno ricomprarla che spedire la professionale dal costruttore.... certo che si, non ha niente da invidiare ad una stampante professionale ad 1\10 del costo. la mono x ha senso se hai intenzione di riempire la piastra di stampa 9 volte su 10 altrimenti anche la mono (non x) a 200 euro è la stessa cosa solo piu' piccola....

perche' è troppo piccola, supponiamo che tu abbia un ugello da 0,4mm e che la scritta sia larga 5mm se 5\0.4= 12.5 avrai uno spazio di 0,2mm che per forza di cose rimane vuoto, sicuramente gli spazi vuoti sono visibili anche in preview nello slicer

non è che è invertita la logica dell'end stop? questa frase mi fa pensare che la scheda veda l'endstop premuto anche se non lo è e quello che vedi è il bump controlla che tipo di end stop hai in X,se sono impostati correttamente in marlin e se sono collegati bene no! P.S. hai tagliato i pin del driver?

controllato sul datasheet che conferma quanto riportato sulla scheda, le polarita' sono giuste e comunque ho anche provato al contrario.... quando ho installato la prima volta la ventola ha fatto tipo 1\10 di giro, sicuro si è fritto in quel momento.....

Grazie @Killrob immaginavo che una porcata del genere si potesse fare ed infatti funziona! per i posteri la soluzione al mistero è questa: questo è cio che c'è di default nella scheda pins_BTT_SKR_COMMON.h usata da diverse schede btt tra cui la skr 1.4 turbo #if HOTENDS == 1 #ifndef FAN1_PIN #define FAN1_PIN P2_03 #endif #else #ifndef HEATER_1_PIN #define HEATER_1_PIN P2_04 #endif #endif visto che il mio pin p2_03 è rotto e non sto usando il pin p2_04 (perche' dedicato di default al secondo estrusore) basta scambiarli: #if HOTENDS == 1 #ifndef FAN1_PIN #define FAN1_PIN P2_04 #endif #else #ifndef HEATER_1_PIN #define HEATER_1_PIN P2_03 #endif #endif in questo modo i pin del secondo estrusore diventano i pin non funzionanti di fan0 e la nostra ventola collegata allo slot riservato al secondo estrusore(che comunque non avevamo) funziona senza problemi. comunque certo che uno slot pwm in piu' invece di 3 "normali" potevano anche mettercelo....