FoNzY

bisognerebbe capire anche che tipo di stampe stai facendo, cosi su due piedi sbagli qualcosa tu ma dipende anche da che stai stampando...il fatto del restringimento dipende dai parametri ed un test rerf a questo punto è essenziale farlo.....

SI, forse la parte con il supporto maschio il lato opposto verso il basso comunque sono tanto pochi i supporti

l'orientamento è...pessimo 🤣...se sei ancora in tempo interrompi!

come paladino di zortrax mi sento in dovere di obbiettare! parlando seriamente una brand (zortrax o no) non ha problemi, non è lontanamente paragonabile ad una "cinese", la tiri fuori dalla scatola attacchi la spina e stampa per migliaia di ore senza aver bisogno di quasi nessuna manutenzione. le brand sono perfete? no, sono meccanicamente decenti ed hanno slicer proprietari alle volte molto limitati ma in fatto di affidabilita' rispetto alle "china" sonno 1000 volte piu' sicure... ho avuto 6 diverse zortrax che in 15k ore avranno fallito 2 stampe ed hanno avuto in tutto 1 solo problema meccanico che si è auto risolto in 30secondi...(forse qui son stato anche fortuna ma la media è vicina a questo piuttosto che al disastro completo) anche sulle brand l'operatore fa la differenza e chi dice che le brand non valgono il prezzo probabilmente è perche' è incapace lui ad usarle o ci vuole fare stampe molto particolari.... P.S. la prusa non rientra nella brand, per come la vedo io è una cinese da 1000 euro che ne vale 400

@Tomto ti ha detto bene su tutto, fossi in te mi concentrerei su due cose: le stampe e queste in particolare non devono essere a contatto con la piastra. devi assolutamente cambiare resina, predi la abs like e 2 litri di alcol normale, farai un po' di macello per casa ma il risultato sara' garantito

secondo me si, ci sto pensando anche io di farla su un altra scheda.... non credo esista una lista componenti per la scheda creality enon credo ci sia nememno il datasheet... secondo me vale la pena provare, alla fine è molto difficile che venga danneggiata la scheda o l'ic con la sostituzione

te l'ho scritto sopra come devi fare...

ma ha i driver saldati giusto? non ho capito che vuoi fare...se hai intenzione di scambiare gli integrati sulla scheda madre non credo tu abbia bisogno del nostro benestare perche' gia sai come fare....

prima cosa in configuration.h devi dire che stai usando un seondo driver per Z qui: //#define Z2_DRIVER_TYPE TMC2209 o poi qui in configuration_adv: #define NUM_Z_STEPPER_DRIVERS 1 // (1-4) Z options change based on how many ma visto che non sapevi questo forse non sei pronto per editare un firmware tutto da solo...

fregalo mettendo una ventola da 24 collegata direttamente al suo stesso output e risolvi tutti i problemi. per quanto riguarda il pin originale bisognerebbe capire di che tipo è e se è del tipo sbagliato una ventola con voltaggio incorretto si brucia e brucia anche il pin dell'alimentatore

vuoi sapere come dire a marlin che hai due drivers per Z...e tutto il resto invece lo hai gia' fatto?

ma vuoi mantenere il supporto originale? perche in questo caso la risposta è non puoi...credo titan aero, è tornato disponibile hemera...potresti metterci quello che vuoi....magari scelto in base alle tue esigenze

si ! questo si, ma mettere su una stampante una vite da 30xx mi sembra eccessivo, i diametri adatti 12-16mm avanzano poco,girano tanto e c'è il rischio di far saltare le sfere, poi certo che se hai il portafoglio gonfio tutto si fa' la helix costa come una 1204 ma deve girare molto meno ed è uatolubrificata

puoi anche usare una vite ed una guida lineare in modo da usare un solo motore. come ti hanno gia' suggerito le viti a ricircolo non sono ideali per le alte velocita', se vuoi velocita' e la stessa precisione (c) guarda le " igus hyperhelix ", l'avanzamento imponente e la chiocciola in drilin la rendono adatta alle alte velocita' (sembra la pubblicita' di igus ma non lo è)

ma che stampante è? forse lo trovi come ricambio originale... secondo me non ne vale la pena, prendi una coppia di connettori a pochi euro e li metti al posto di quelli oppure saldi i fili direttamente....

ma cartuccia e sensore o solo cartuccia? per quanto riguarda scotch e connettori....meglio evitare lo scotch,per il connettore poi si vedra' puoi cambiarlo,sostituirlo,rimuoverlo...tante opzioni per ora verifica che il problema sia solo la cartuccia

la colpa è del riscaldatore o della scheda madre...il riscaldatore nuovo costa meno 😅 il sensore non credo sia responsabile, le letture sono uniformi. proverei con una cartuccia riscaldante nuova, se non risolve è la scheda madre ad avere l'uscita h0 incasinata....

suona bene. si, ma se ci metti Z2 non puoi metterci anche Y2. o uno o l'altro oppure sdoppi il socket driver, praticamente colleghi due driver sulla stessa uscita in parallelo.(andrebbe evitato 😅) ti risolvo il problema dicendoti che anche se non so' cosa vuoi fare, usare 2 motori in y è un idea malsana.... onestamente non mi viene in mente nessuna circostanza la quale richieda 2 motori in Y tanto per dire come regola generale tieni presente che i motori in Z girano per 1\100 di giro alla volta e non hanno quasi nessuno sforzo quindi si prestano meglio ad essere pilotati con un solo driver (meno sforzo= meno potenza assorbita->1 solo driver è piu' facile che sia sufficiente)

queste foto partono da un momento nel quale l'estrusore è gia' in temperatura e poi di punto in bianco comincia a perdere temperatura finche non parte l'errore corretto?

devi fare "larghezza monitor" \ numero di pixel in larghezza del monitor stessa cosa per l'altezza ad esempio un tft da 5"(108x64,8mm) da 800x480 pixel larghezza: 108\800=0.135mm per singolo pixel altezza: 64,8\480=0.135mm per singolo pixel X5mm= 5\0.135= 37 pixel in X Y15mm= 15\0.135=111 pixel in Y

la lettura della temperatura è costante o balla? se metti ad esempio 220 gradi, sale in modo costante? si perde qualche grado? (es. 185-180-192) o ne salta tanti? (es.160-205)

eh no, c'è qualche altro problema.... ma ha mai funzionato sta stampante? quando funzionava che valori c'erano di pid?

di default E0 è per l'estrusore e E1 per il bed ma potrebbero essere invertiti, potrebbero anche avere altri numeri etc... insomma non è una condizione ma una regola generale.... ma poi come li salvi questi dati? con che comando? ma tu il pid volevi farlo all'estrusore giusto? e adesso mi sta anche venendo in mente....non è che mentre smanettavi sull'estrusore si è allentato il sensore del piano e adesso il problema lo hai sul piano per altri motivi non direttamente collegati al pid dell'estrusore?!?

thermal runaway è una funzione di protezione ceh praticamente ragiona cosi: se non c'è un cambio di temperatura di X gradi entro Y secondi parte l'allarme. morale, il tuo estrusore si scalda troppo lentamente. escludendo un danno hardware si puo' dire che valori corretti di "pid" non fanno scattare la protezione ed i tuoi vlaori sembrano "non sbagliati" (entro il range) se rimetti quelli originali che succede? qui manca un pezzo ossia E0 M303 E0 S230 C14 (se vuoi farlo al bed metti E1) il numero di cicli puoi metterne quanti ne vuoi, piu' sono e piu' è preciso ma 8 bastano e avanzano. che il problema sia stato che non mettendo E0 nel comando la stampante ha fatto il pid a...boh qualcos'altro?!

infatti probabilmlente è cosi, ti viene fornito "Bianco" e tu avresti dovuto editarlo... credo che ti convenga scrivere a wasp per risolvere il problema almeno sei sicuro di avere il firmware giusto