FoNzY

si, ma non devi piegarli, devi tagliarli via proprio. puoi anche rimuoverli con il saldatore ma è pericoloso se non hai mano ferma no e no...puoi usarli come base di partenza ed editarli un minimo prima di caricarlo sicuramente si ma visto che qui nessuno è veggente bisognerebbe capire che lcd hai ,dove stai tentando di connetterlo e come....

è la forma del pezzo a fregarti, il tuo batman ha superfici molto piu' uniformi che accentuano l'effetto. mica devi prendere quella da carpentiere...grana 1000 o giu' di li', la passi delicatamente dopo averla bagnata con acqua.... carteggiare gli oggetti prima di dipingerli è normale e necessario in quasi tutti i casi.... polvere a parte questa è fatta in pla e poi carteggiata, come vedi la superficie è perfetta

visto che ormai sei qui...sulla mono ho calibrato 1 volta e si è fatta 3kg di resina senza il minimo problema 😎

che c**o, dove la hai trovata? 😅 hai pulito il fep con carta o altra materiale che potrebbe aver creato delle micro righe? sei sicuro di aver livellato correttamente il punto 0 ?

è normale che ci siano, le forme curve orientate verso l'alto inevitabilmente formano queste micro righe...purtroppo è un limite della stampa il fatto positivo è che sono nell'ordine del micron e quindi con un po' carta vetra si tolgono in 5 minuti

è sicuramente fattibile ma tutto dipende da che tipo di meccanica...con la meccanica standard la vedo molto dura raggiungerla e mantenerla senza far esplodere qualcosa....

tutto dipende da dove è montato l'asse X. se fosse a meta' della lunghezza dalla parte posteriore avresti un ingombro di 225mm.....di solito è a 3\4 del posteriore quindi circa 150mm ma è tutto teorico....secondo me ti tocca aspettare di vedere la stampante....

sante parole! visto che ormai son qui anche la tronxy x5s* è un modello valido 330 o 400 a seconda del modello unica differenza è che è una core xy

non è che uno sia meglio dell'altro, si usa l'ugello in acciaio temprato per stampare materiali abrasivi che distruggerebbero l'ugello in ottone nel giro di poche ore. ma se è vero che il rame non è adatto a stampare tutto e’ vero anche che l'ugello in acciaio puoi stampare tutto, anche materiali non abrasivi. quindi se prendi un ugello in acciaio temprato sara' per sempre, mentre quello in ottone in alcuni casi non e’ adatto. guarda anche all'ugello microswiss rivestito(non temprato), meno resistente dell’acciaio ma in grado di stampare materiale abrasivo senza avere quel minimo aumento di attrito caratteristico dell’acciaio temprato. N.B. gli ugelli in acciaio (non temprato) non sono adatti alla stampa di materiali abrasivi è solo un effetto visivo, la "punta" è sempre uguale...

è un problema di "potenza dell'alimentatore",firmware o gcode...non so' di chi di preciso.... il problema nasce dal fatto che la stampante va in home con piano ed estrusori accesi. le possibili soluzioni sono: mandi in home prima di iniziare il riscaldamento o comunque a stampante spenta mandi delicatamente con le mani l'estrusore in home. fai home e poi inizi il riscaldamento.

e la miseria, e che filamenti usi per avere una densita' non trascurabile? secondo me è ininfluente il flusso per tutti i materiali della fdm, nel senso che se è giusto per uno è sicuramente giusto anche per gli altri e se non lo è la differenza è talmente minima che è trascurabile....

mi spiace non so'...

fan 1 è la ventola per cosa? dal datsheet è un uscita diversa dalle altre due che sia in pwm?

ti ho scritto pm

non che abbia tutta questa esperienza in vscode.. ls skr vuole che al prima volta sia fatto da usb e solo dopo la prima volta è possibile caricare i firmware direttamente da sd

ciao, se vuoi posso stampartela io in tantissimi tipi tipi di plastica(anche non i fdm)resina o metallo

se vuoi usare vaschetta e fep originali si. la anycubic mi ha detto che torneranno disponibili da marzo e se intendevano disponibili in cina qui arrivano almeno ad aprile... d'accordo con te @Tomto su tutto!

il rumore è direttamente proporzionale al flusso d'aria che smuovono e quindi piu' rumore= piu' prestazione un buon compromesso per la scheda madre puo' essere una noctua da 120mm mentre per la fan layer\corpo estrusore prenderei qualcosa di specifico del mondo 3d, qualcosa con cuscinetti a sfere piuttosto che con boccole. le dimensioni in linea con lo spazio che hai a disposizione cosi come il voltaggio. per la scheda madre tutto è sprecato quindi prendi quella che ti piace di piu' sempre con un voltaggio idoneo

io ho preso il clone trianglelab e dopo averci dovuto smanettare per ore...lascia moltissimo a desiderare. tantissimi si son trovati bene con questi cloni ma io l'unico che ho preso è stata una fregatura incredibile....

salva tutto sulla eeprom il fato è che la ender ha disabilitato il comando m500 e quindi tu non puoi sovrascrivere i dati nella eeprom. la soluzione è mettere un firmware che abbia il comando m500 attivo

si è cosi, ma la differenza è talmente impercettibile che tanto vale "accorciare i tempi di stampa" e "risparmiare la vita dello schermo" impostando 1 sec invece di 3 sec o piu'( sono tra virgolette perche' è un risparmio relativo ma meglio di niente). 1 sec ha comunque margine rispetto al tempo minimo testato di 0,8 (anche 0,5 andrebbe bene credo) l'unica differenza visibile è sul "wall" che sara' spesso 0,1mm (forse meno) e non sono nemmeno sicuro perche' credo sia il washer a buttarlo giu' durante il lavaggio... assolutamente 0 movimenti, non c'è il minimo gioco tentando di muoverli a mano

ci voleva proprio!

altro test con resina grigia sempre elogoo: anche qui risultato perfetto con risultati un pelo migliori con i numeri 7&8 azzarderei che le impostazioni migliori sono: 40sec per la base (6 layers) 1 sec a layer con off-time di 0,2sec velocita’ quella pre impostata

c'è scritto, sono viti di ricambio aggiuntive...credo che i cinesi si fidino poco di loro stessi e scelgano di rischiare viti doppie piuttosto che viti mancanti

si, secondo me serve a poco se non hai intenzione di stampare per la maggiore parti ad singolo perimetro.