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postare qui una domanda implica che la risposta sia sempre un favore, nessuno viene pagato per rispondere sul forum...insomma si poteva evitare la parte tra le parentesi sono un po' pochini per usare la stampante 3d una supervisione adulta è fortemente consigliata... fai cosi: stringi le viti di regolazione del piano in modo che quando va "nell'angolo in fondo a sinistra" (punto home) tra il piano e l'ugello ci siano circa 1\2 mm. spegni la stampante usa le viti per portare questa distanza a 0,2mm ossia lo spessore di un foglio di carta muovi manualmente l'estrusore in tutti e 4 gli angoli del piano ed usa sempre le viti per regolare questa distanza in modo uniforme. un bel video che spiega come fare https://www.youtube.com/watch?v=vv1_VaOU_VM&ab_channel=Help3D

puoi prendere anche quella a base di acqua in modo che ti eviti l'acol. non è vero che sono piu' difficili da stampare, dovrai faticare un po' all'inizio per trovare i giusti parametri ma poi non cambia niente rispetto ad una resina classica. prendi alcol che sia tra il 99% e il 90% funziona uguale ma costa molto meno del isopropilico. anche rosa va bene, non macchia niente

tutto giusto, senza sensore non hai babysteppingg spero che risolva il problema ma...potrebbe anche non farlo....la qualita' sempre mediocre è..

tieni a mente che i pezzi stampati in 3d non sono ermetici, non che siano uguali ad uno scola pasta ma con una minima pressione perdono liquido facilmente... la tua domanda è particolare perche' di norma non vengono usati per stare a contatto con la benzina...direi che forse il piu' appropriato è il policarbonato ma non puoi stampare il policarbonato con la ender 3 cosi come esce di fabrica...dovresti cvambiare hot end e creare una camera riscaldata ed anche cambiare piano e relativa superficie....insomma sconsigliatissimo

non farlo! la stampante nel mercato dell'usato è stata presa da una persona con 0 esperienza che ha ficcato a forza le viti nel buco sbagliato, ha pasticciato con il firmware, ha tentato di usarla come frullatore perche lo youtuber "pincopallino" gli ha detto di farlo... poi per riprendere parte della spesa prova ad appiopparla ad un povero cristo in rete..... se riesci ad arrivare a 200 prendi la ender su amazon https://www.amazon.it/Comgrow-Creality-Ender-Stampante-Aluminum/dp/B07BR3F9N6/ref=sr_1_5?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=stampante+3d&qid=1609875724&sr=8-5 che mi sembra ottima per iniziare

esatto, alza la posizione dell'estrusore in Z senza andare a modificare altro, è una sorta di "calibrazione avanzata" che serve a risolvere le piccole imperfezioni dovute alla home dell'asse 0. se ad esempio hai necessita di usarlo una volta (+0,0259 l'unica cosa che è cambiata è lo 0 offset che prima eraad esempio 0 e adesso è 0,025 in modo che la prossima stampa non avra' bisogno di un ulteriore calibrazione ma dal punto di vista della stampa attualmente in corso viene totalmente ignorato (altrimenti sballerebbe tutto)

il fatto che i motori funzionino ma funzionino male è un fatto a dir poco strano, non saprei nemmeno se sia possibile... il driver è un integrato, un semi conduttore e quindi l'eventualita' che si rompa solo in parte è praticamente impossibile..e questo vale per uno, figuriamoci 3 allo stesso tempo... i motori potrebbero essersi usurati ma anche questo è un evento improbabile, dovrebbero avere 20\30k ore... hai provato a cambiare alimentatore ma i driver vengono alimentati con la stessa tensione alla quale viene alimentata la scheda e poi pilotano i motori con tensioni bassissime intorno a 1\2volt e se un alimentatore non ce la fa' ad erogare 2volt sicuramente ha gia' mostrato problemi importanti (tipo autocombustione) sinceramente non trovo una possibile causa per questo problema... se non tenti di bloccare i motori con le dita perdono passi? è un problema solo se i motori durante la stampa normale perdono passi ed emettono il "tac-tac" classico del motore che perde passi...se non hai problemi di layer shifting probabilmente il problema è solo una tua sensazione... il firmware ed i problemi hardware non hanno correlazione, quindi oltre ad impazzirti non serve a niente smanettare il firmware....(un po' come andare dallo psicologo per una gamba rotta) per concludere la vref (che a tutti piace tanto smanettare) è la cosa numero 10.000 sulla lista delle cose necessarie per una stampa perfetta prima di smanettarla ci sarebbero altre 9999 da sistemare.

no non è necessario selezioni con il mouse la frase e ti appare "cita" (tipo copia incolla) dipende dai fondi a disposizione... un economico e non tossico colore a tempera, un economica bomboletta, un meno economico colore acrilico tipo tamiya(volendo anche con aereografo) vernice al poliuretano (decisamante non economica)

NO,usa la lacca o abbassa la velocita' del primo layer

non è per niente terrificante, lo definirei migliorabile ma non è questa tragedia che dici.... per prima cosa il pla marmo non è da usare per iniziare, è un filamento ostico che crea molti problemi dovuti alle micro particelle al suo interno ed andrebbe stampato con un ugello in acciaio. secondo me devi prendere un pla classico per iniziare e vista la quantita' di stampe effetto marmo che hai gia' fatto anche un bel ugello nuovo e ricominciare da capo senza pretendere che esca perfetta al primo tentativo. per quanto riguarda la seconda foto sembra che tu sia troppo alto di primo layer e\o l'ugello è andato al diavolo abraso dal filamento marmo...

nessuno ti impedisce di farlo ma se non dipingi con un colore in grado di bloccare i raggi uv la stampa verra' deteriorata dalla luce naturale, a seconda dell'esposizione durera' alcuni mesi o un paio di anni... non ho capito la domanda.... la resina uv delle stampanti è stirene, un idrocarburo cambia solo un po' la durezza del materiale e come reagiscono alla luce

la risposta semplice è no. puoi impazzirti con qualche plugin, profili custom ed altro ciarpame per renderlo possibile ma non ne vedo il beneficio.... ad esempio fusion importa direttamente il file stl e ti crea il percorso utensile dal file stl che è stato trsformato in un oggetto di fusion....

passando dalla stampa 3d alla fresatrice si riesce a vedere un imperfezione da 0,02 mm e su una superficie piatta e regolare per "lottare" con numeri cosi piccoli ci vuole una super meccanica, la stampa 3d (qualsiasi tipo) funziona a gravita' con materiali che non hanno una densita' elevatissima e quindi l'imperfezione è inevitabile, se non vuoi le righe devi usare una fresatrice ed usare materiali molto densi(solidi) le righe sono direttamente legate alla posizione del pezzo e alla sua inclinazione, con l'esperienza un corretto posizionamento migliora il risultato. per quanto riguarda chitubox credo serva un plug-in ma non ci giurerei...

quando stampi superfici regolari e piatte in Z è normale avere qualche riga, è un limite di questa tecnologia di stampa usa chitubox

le stampe a singolo perimetro sono molto sensibili ad ogni minimo aggiustamento, per ora inizierei a portare la temperatura del piano a 40 gradi(75 per il pla?! e se stampi abs lo metti a 10000 ?!), se il problema persiste verificherei che 210 gradi siano veramente la temperatura giusta di stampa (probabilmente non lo sono) e ed infine regolerei la ritrazione

è un problema importante, puo' essere il bed ad essere rotto (la resistenza del piano) o la scheda madre che non riesce a fornire potenza al bed... purtroppo la soluzione è chiedere una stampate sostitutiva

per 500 eur (quando sara' a pieno prezzo) è piu' un giocattolo che un qualcosa di utile, ci sono gia' scanner su questa fascia di prezzo e sono tutti giocattoloni, se vuoi farli andare in maniera decente devi inchiodarlo al tavolo, avere la luce perfetta, l'oggetto deve essere del colore giusto etc.. prima di prendere il mio scanner 3d ho provato un po' di scanner piu' economici ma gia' quelli a 2k sono giocattoloni, forse adatti a scansionare grossi oggetti in maniera un po' approssimativa ma volti o oggetti che poi devono essere replicati non ci siamo proprio.... non so questo ma questi scanner poi necessitano di programmi di 3 parti per creare l'oggetto che altrimenti è "una nuvola di punti" , questo usa il telefono come gia' fa' lo scanner creality....con scarsi risultati...bah.... P.s gia' mi immagino la app 3\4 in cinese ed il restante in italiano tradotto alla carlona con pulsanti che non funzionano.... secondo me soldi buttati

contattare chi ti ha venduto la stampante o il produttore per richiedere una scheda madre o una stampante nuova

parlando in generale secondo me questi driver sono tutti molto simili, in generale le differenze tra uno e l'altro sono piccolissime e sicuramente nessuno di questi micordriver puo' essere considerato di "qualita' " parlando in particolare di questi due tipi di driver visto che usano anche lo stesso firmware sono praticamente la stessa cosa(le istruzioni del 2225 rimandano al 2208), le uniche cose da considerare per i 2225 sono la qualita' forse non eccellente delle saldature e la qualiita' dei componenti che sempre forse potrebbe essere scarsa dato il prezzo non so' se è vero, chi dice che si surriscaldano bisognerebbe capire come li tratta, se usa i motori e le tensioni corrette, comunque dissipatori piu' grandi e ventole costano niente quindi basta poco per sistemarli....

girarli è relativo, guarda al pinout della tua scheda per essere sicuro altrimenti li bruci

si, reggono correnti piu' alte ma la sicurezza centra poco,siginifica solo che posso pilotare motori piu' potenti o per meglio dire posso gestire picchi di assorbimento maggiori. TMC2209 come vedi dalle foto che ho postato i 2209 non devi nemmeno girarli di 180 gradi visto che i pin devi saldarli. nel caso girarli di 180 gradi è la cosa piu' complicata che devi fare... i piedini del driver devono corrispondere ai fori appositi nella scheda madre ad esempio il pin EN dovra' andare nel foro sulla scheda EN la ramps è un tipo di scheda madre

come ti ha detto giustamente @Eddy72 non è che a marlin interessano i 12 o 24 volt... se anche la creaity ti ha detto che c'è una differenza tra i due modelli sottintendono che la 12 volt monta una scheda madre diversa da quella a 24volt. prendere schede madri di 3 parti è sempre una cosa buona se non hai problemi con i firmware (sai cavartela da solo) infatti le schede madri originali brandizzate sono quasi sempre una schifezza

cerca il driver giusto 😅 visto che sul sito del produttore non ci sono forse i driver vengono scaricati attraverso lo slicer creality che trovi qui: https://www.creality.com/download

non ho mai sentito di verniciare un aeromodello...di solito si applica "un film adesivo" e comunque non su un aereo stampato in 3d.... per rispondere alla tua domanda, quei buchi non li tappi nemmeno con la vernice al piombo usata nel 1940 per dipingere i carri armati (quelli veri). per essere verniciati andrebbero stuccati e poi dipinti ma visto che deve volare non mi sembra il caso... io li tapperei alla meglio usando ciano acrilico.... per tornare alla parte "stampa 3d" come hai detto sono stampe molto difficili e stai usando un filamento con brillantini? (forse) il resto della stampa sembra ottimo quindi è molto difficile trovare "l'impostazione responsabile" o il singolo parametro da cambiare, proverei a ritoccare la velocita' (piu' bassa) o la temperatura (piu' alta di 2 gradi) sicuramente se cambi colore avrai un risultato diverso magari piu' buchi o meno buchi...anche niente buchi è un opzione...come ti ho detto è guardare al pelo nell'uovo quando l'uovo è gia sottile come un capello.... P.S. il filamento brillantinato potrebbe essere l'unica causa del problema, il brillantino che si inceppa nell'ugello è sicuramente un dato di fatto, trascurabile su una stampa normale ma in questo tipo di stampe non lo è

capire dove vadano messi i supporti ci vuole esperienza e non è facile da spiegare a parole. devi immaginarti come verra' creata la stampa e dove credi ci sia bisogno di supporto (si lo so' è banale), quali parti sono auto supportanti e quali necessitano di piu' supporti...per le prime volte forse ti conviene postare direttamente una foto ed aspettare pareri a riguardo finche' non ti senti sicuro di farlo solo....