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FoNzY

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  1. no non è necessario selezioni con il mouse la frase e ti appare "cita" (tipo copia incolla) dipende dai fondi a disposizione... un economico e non tossico colore a tempera, un economica bomboletta, un meno economico colore acrilico tipo tamiya(volendo anche con aereografo) vernice al poliuretano (decisamante non economica)
  2. NO,usa la lacca o abbassa la velocita' del primo layer
  3. non è per niente terrificante, lo definirei migliorabile ma non è questa tragedia che dici.... per prima cosa il pla marmo non è da usare per iniziare, è un filamento ostico che crea molti problemi dovuti alle micro particelle al suo interno ed andrebbe stampato con un ugello in acciaio. secondo me devi prendere un pla classico per iniziare e vista la quantita' di stampe effetto marmo che hai gia' fatto anche un bel ugello nuovo e ricominciare da capo senza pretendere che esca perfetta al primo tentativo. per quanto riguarda la seconda foto sembra che tu sia troppo alto di primo layer e\o l'ugello è andato al diavolo abraso dal filamento marmo...
  4. nessuno ti impedisce di farlo ma se non dipingi con un colore in grado di bloccare i raggi uv la stampa verra' deteriorata dalla luce naturale, a seconda dell'esposizione durera' alcuni mesi o un paio di anni... non ho capito la domanda.... la resina uv delle stampanti è stirene, un idrocarburo cambia solo un po' la durezza del materiale e come reagiscono alla luce
  5. la risposta semplice è no. puoi impazzirti con qualche plugin, profili custom ed altro ciarpame per renderlo possibile ma non ne vedo il beneficio.... ad esempio fusion importa direttamente il file stl e ti crea il percorso utensile dal file stl che è stato trsformato in un oggetto di fusion....
  6. passando dalla stampa 3d alla fresatrice si riesce a vedere un imperfezione da 0,02 mm e su una superficie piatta e regolare per "lottare" con numeri cosi piccoli ci vuole una super meccanica, la stampa 3d (qualsiasi tipo) funziona a gravita' con materiali che non hanno una densita' elevatissima e quindi l'imperfezione è inevitabile, se non vuoi le righe devi usare una fresatrice ed usare materiali molto densi(solidi) le righe sono direttamente legate alla posizione del pezzo e alla sua inclinazione, con l'esperienza un corretto posizionamento migliora il risultato. per quanto riguarda chitubox credo serva un plug-in ma non ci giurerei...
  7. quando stampi superfici regolari e piatte in Z è normale avere qualche riga, è un limite di questa tecnologia di stampa usa chitubox
  8. le stampe a singolo perimetro sono molto sensibili ad ogni minimo aggiustamento, per ora inizierei a portare la temperatura del piano a 40 gradi(75 per il pla?! e se stampi abs lo metti a 10000 ?!), se il problema persiste verificherei che 210 gradi siano veramente la temperatura giusta di stampa (probabilmente non lo sono) e ed infine regolerei la ritrazione
  9. è un problema importante, puo' essere il bed ad essere rotto (la resistenza del piano) o la scheda madre che non riesce a fornire potenza al bed... purtroppo la soluzione è chiedere una stampate sostitutiva
  10. FoNzY

    Scanner 3d

    per 500 eur (quando sara' a pieno prezzo) è piu' un giocattolo che un qualcosa di utile, ci sono gia' scanner su questa fascia di prezzo e sono tutti giocattoloni, se vuoi farli andare in maniera decente devi inchiodarlo al tavolo, avere la luce perfetta, l'oggetto deve essere del colore giusto etc.. prima di prendere il mio scanner 3d ho provato un po' di scanner piu' economici ma gia' quelli a 2k sono giocattoloni, forse adatti a scansionare grossi oggetti in maniera un po' approssimativa ma volti o oggetti che poi devono essere replicati non ci siamo proprio.... non so questo ma questi scanner poi necessitano di programmi di 3 parti per creare l'oggetto che altrimenti è "una nuvola di punti" , questo usa il telefono come gia' fa' lo scanner creality....con scarsi risultati...bah.... P.s gia' mi immagino la app 3\4 in cinese ed il restante in italiano tradotto alla carlona con pulsanti che non funzionano.... secondo me soldi buttati
  11. contattare chi ti ha venduto la stampante o il produttore per richiedere una scheda madre o una stampante nuova
  12. FoNzY

    TMC2208 o TMC2209?

    parlando in generale secondo me questi driver sono tutti molto simili, in generale le differenze tra uno e l'altro sono piccolissime e sicuramente nessuno di questi micordriver puo' essere considerato di "qualita' " parlando in particolare di questi due tipi di driver visto che usano anche lo stesso firmware sono praticamente la stessa cosa(le istruzioni del 2225 rimandano al 2208), le uniche cose da considerare per i 2225 sono la qualita' forse non eccellente delle saldature e la qualiita' dei componenti che sempre forse potrebbe essere scarsa dato il prezzo non so' se è vero, chi dice che si surriscaldano bisognerebbe capire come li tratta, se usa i motori e le tensioni corrette, comunque dissipatori piu' grandi e ventole costano niente quindi basta poco per sistemarli....
  13. FoNzY

    TMC2208 o TMC2209?

    girarli è relativo, guarda al pinout della tua scheda per essere sicuro altrimenti li bruci
  14. FoNzY

    TMC2208 o TMC2209?

    si, reggono correnti piu' alte ma la sicurezza centra poco,siginifica solo che posso pilotare motori piu' potenti o per meglio dire posso gestire picchi di assorbimento maggiori. TMC2209 come vedi dalle foto che ho postato i 2209 non devi nemmeno girarli di 180 gradi visto che i pin devi saldarli. nel caso girarli di 180 gradi è la cosa piu' complicata che devi fare... i piedini del driver devono corrispondere ai fori appositi nella scheda madre ad esempio il pin EN dovra' andare nel foro sulla scheda EN la ramps è un tipo di scheda madre
  15. come ti ha detto giustamente @Eddy72 non è che a marlin interessano i 12 o 24 volt... se anche la creaity ti ha detto che c'è una differenza tra i due modelli sottintendono che la 12 volt monta una scheda madre diversa da quella a 24volt. prendere schede madri di 3 parti è sempre una cosa buona se non hai problemi con i firmware (sai cavartela da solo) infatti le schede madri originali brandizzate sono quasi sempre una schifezza
  16. cerca il driver giusto 😅 visto che sul sito del produttore non ci sono forse i driver vengono scaricati attraverso lo slicer creality che trovi qui: https://www.creality.com/download
  17. non ho mai sentito di verniciare un aeromodello...di solito si applica "un film adesivo" e comunque non su un aereo stampato in 3d.... per rispondere alla tua domanda, quei buchi non li tappi nemmeno con la vernice al piombo usata nel 1940 per dipingere i carri armati (quelli veri). per essere verniciati andrebbero stuccati e poi dipinti ma visto che deve volare non mi sembra il caso... io li tapperei alla meglio usando ciano acrilico.... per tornare alla parte "stampa 3d" come hai detto sono stampe molto difficili e stai usando un filamento con brillantini? (forse) il resto della stampa sembra ottimo quindi è molto difficile trovare "l'impostazione responsabile" o il singolo parametro da cambiare, proverei a ritoccare la velocita' (piu' bassa) o la temperatura (piu' alta di 2 gradi) sicuramente se cambi colore avrai un risultato diverso magari piu' buchi o meno buchi...anche niente buchi è un opzione...come ti ho detto è guardare al pelo nell'uovo quando l'uovo è gia sottile come un capello.... P.S. il filamento brillantinato potrebbe essere l'unica causa del problema, il brillantino che si inceppa nell'ugello è sicuramente un dato di fatto, trascurabile su una stampa normale ma in questo tipo di stampe non lo è
  18. capire dove vadano messi i supporti ci vuole esperienza e non è facile da spiegare a parole. devi immaginarti come verra' creata la stampa e dove credi ci sia bisogno di supporto (si lo so' è banale), quali parti sono auto supportanti e quali necessitano di piu' supporti...per le prime volte forse ti conviene postare direttamente una foto ed aspettare pareri a riguardo finche' non ti senti sicuro di farlo solo....
  19. è normale che la stampa collassi se non metti i supporti. non è un problema di file danneggiato ne di impostazione della stampante. l'oggetto è molto piccolo e molto difficoltoso da stampare, se ci aggiungi il fatto che praticamente il 50% è sospeso non riuscirai mai a stamparlo. sevi sollevarlo dalla base, creare dei supporti e poi sara' necessario un post-processing manuale per rifinire
  20. devi considerare l'area utile dalla punta dell'ugello. guardando la foto il lato sinistro è dove è l'end stop, e ll'ugello potenzialmente puo' stampare da quel punto in poi, dall'altro lato c'è la ventola e quindi gli ultimi due cm sono inutilizzabili perche' il gruppo estrusore ha una sua "dimensione". la grandezza del gruppo estrusore puo' essere impostata nello slicer come è normale che sia, gruppi estrusori piu' grandi avranno bisogno di "zone morte laterali piu' grandi"....son stato un po' contorto spero sia chiaro...
  21. il firmware credo ci sia, se non è stata sostituita la scheda madre quella con cui esce di fabbrica ha gia' il firmware installato. per quanto riguarda "il programma che crea il gcode" (slicer) puoi scegliere quello che preferisci, io ti suggerisco "ultimaker cura" e\o repetier host
  22. dal video a me sembra piu' un problema di file, nella simulazione di cura in quel punto noti qualcosa di strano?
  23. ma sei andato a modificare i pin del motore estrusore? se non li hai toccati è sicuramente un bug, prova la versione bugfix o una versione piu' vecchia di marlin
  24. dynamical è la marca, il modello mi pare sia 45ht
  25. è estremamente comune che succeda anche se non dovrebbe... sono 3 materiali diversi avvitati insieme, le tolleranze nelle filettature permettono al materiale di uscire (piu' che altro è la scarsa qualita' delle filettature) le soluzioni sono due: la prima e piu' semplice è quella di usare il teflon, costa poco, non è permanente ed è facile da usare. la seconda è usare un collante per viti resistente alle alte temperature, il problema è che spesso diventa permanente (per toglierlo spacchi qualcosa)
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