FoNzY

quella goccia è data dalla poca ritrazione. i parametro ritrazione agisce proprio su questo, quando la stampante termina un estrusione come ad esempio un cerchio all'interno dell'ugello c'è ancora una alta pressione e se non viene annullata ritirando dentro il filo è inevitabile un piccola fuoriuscita di materiale... P.S. mi sembra molto basso come primo layer

visto che costa 1euro perche' no 😄

molto teoricamente si potrebbe ipotizzare un guasto alla parte di trasformazione della tensione (non tutto sulla scheda funziona a 12 volt) era gia' rotto e vai di tensione sballata su tensione sballata...si è fritta del tutto...magari è stato l'alimentatore a dare voltaggi ballerini... purtroppo sono schede madri super base e con componenti di bassa qualita'...tuttavia sei stato sfortunato di solito 1000 e + ore se le fanno tranquillamente... se vuoi prendere una scheda piu' solida ti tocca spendere piu' di quello che hai pagato la stampante...altrimenti puoi prendere una scheda di 3 parti (skr turbo ad esempio) che costano poco e sono migliori dell'originale (prestazioni non tanto la qualita') ma devi metterci il firmware oppure prendi un'altra scheda originale

io ho la tronxy x5s, credo che costi un po' di piu' perche' è piu grande c'è anche la tronxy x5sa pro che costa un po' meno

sicuramente è un opzione valida, è un modello molto diffuso e trovi tanti post in rete...ovviamente come ti ho detto richiedera' tanta manutenzione...(come tutte) visto che tutte si assomigliano puoi guardare alle stampanti core xy (non cartesiane) il discorso rimane lo stesso (continua manutenzione) ma cambia la meccanica ed io personalmente le preferisco perche' hanno il piano che si muove in altezza ed essendo il piano il piano il componente con piu' massa è preferibile che si muova lentamente piuttosto che "velocemente" come accade su (alcune) le cartesiane....

credo si possa usare chitubox tranquillo che è colpa tua al 101% (senza offesa, l'esperienza purtroppo si guadagna con i fallimenti) il mio consiglio è di provare prima con questa. i normali parametri che trovi per le altre stampanti qui non valgono perche' è molto diversa delle altre "mini" stampanti a resina....usa la resina originale, magari sostituisci il fep, usa i parametri raccomandati e vedi come va'

le stampanti di fascia economica sono tutte molto simili tra loro (per non dire identiche) e purtroppo avendo soluzioni tecniche a dir poco scadenti è richiesta una continua manutenzione..se vuoi qualcosa di livello superiore devi spendere 2k euro per una zortrax nuova o 800\900 per una zortrax m200\m200+ usata

se il cavo è di diametro idoneo non dovrebbe causare grandi problemi, comunque un pid autotune non guasta

da quello che vedo a 220 ottieni ottimi risultati ma stiamo parlando di pla e quindi è una temperatura piuttosto alta... potresti aver qualche problema con il sensore? tipo sbagliato e\o pid tune sballato? magari i 220 indicati sono in realta' molti meno ed appena scendono si blocca tutto... sono solo supposizioni ma non so che pensare.... 2mm di distanza potrebbero anche essere troppi ma non vedo problemi quindi... P.s. è un acquisto recente il titan? dove lo hai preso? (ne ho preso uno anche io 😄)

ma è originale? temperatura e velocita' di stampa?

ciao gobblin, tutti i filamenti sono piuttosto rigidi e adatti a questo tipo di hobby se usi aereomodelli a scoppio dovresti provare filamenti resistenti agli agenti chimici, il piu' semplice da usare è il pet-g che puo' andar bene anche per i trenini ci sono anche altri filamenti (molti altri adesso non mi vengono in mente) come ASA (acrilonitrile-stirene acrilato),nylon ed abs che pero' sono molti piu' ostici da stampare e forse non è cosi facile farlo su una stampante economica per come esce di fabbrica e sono necessari diversi aggiornamenti...

OMG

è un chiaro segnale che l'interruttore risulta premuto anche se non lo è...praticamente gli dici di andare in home quando per la stamapnte sei gia' in home.... ma il sensore 3d arriva di fabbrica o lo hai aggiunto?

io continuo a non capirci un cavolo... ma il punto home (il punto 0 di Z) lo trova usando il sensore?, il sensore estrae la zampetta e verifica il punto?

quindi hai usato il menu della stampante per farlo? quale temperatura hai impostato? se fosse rotto il riscaldatore dovresti ricevere un errore in pochi secondi...sei sicuro di aver avviato il riscaldo in modo corretto?

nel menu cerca z-offset...c'è?

se non lo riconosce si, devi aggiornare ma credo che lo riconosca...se il sensore arriva gia montato nella stampante dovrebbe essere pronto a funzionare...la cosa che non capisco è che se il sensore non funziona la stampante avrebbe dovuto fare un "buco" nel piano e non fermarsi piu'.... comunque se ci sono stati problemi durante il caricamento del firmware probabilmente è danneggiata in modo permanente...da gestione dispositivi del pc come viene chiamata adesso la stampante? dove è stata acquistata? forse il caso di fare il reso...

credo che i tempi di esposizione per il cubo di prova siano stati creati per la resina anycubic e non quella eryone non solo è questione di quantita' di luce ma anche di altezza layer, tempo di esposizione, velocita' etc.. guarda sul sito di eryone se ci sono dei parametri raccomandati da usare

credo di aver capito il tuo problema...non devi cambiare il firmware, non devi fare niente di quello che vedi nel video nel menu della stampante hai la voce z-offset?

ma il punto zero come lo prende? non usa il sensore ancora giusto? il vecchio interruttore lo hai tolto?

ok adesso è tutto piu' chiaro.. hanno un apposito strumento per caricare il firmware nella stampante.... per ora dimenticando tutto il resto, quando connetti la stampante al pc devi avere il driver giusto puoi provarli entrambi, cercando nel computer: " gestione periferiche" se il driver è corretto nella voce "porte com e lpt" devi vedere la stampante se invece è in alto con un simbolo rosso o giallo vuol dire che non sta funzionando.

non capisco cosa intendi, stai sbagliando qualcosa...non devi installare niente...sicuramente niente nel pc. metti il link a questo sito cosi almeno cerco di capire

credo tu abbia le ide confuse... quelli sono driver per pc non per stampanti 3d.... quando monti il sensore di livellamento devi dire alla stampante che stai usando un sensore e non piu' il pulsantino meccanico, inoltro devi dire alla stampante dove si trova la punta del sensore rispetto all'ugello, queste cose si fanno nel firmware della stampante che va caricato nella memoria della stampante stessa attraverso una procedura ben precisa. questo firmware puoi trovarlo in alcuni casi (potrebbe non essere il tuo) gia' pronto sul sito del produttore o su altri siti creato da utenti privati in alternativa devi scaricare il firmware ed editarlo manualmente

che la stampante vada a a fuoco di notte è sempre stata una mia grandissima paura. un paio di volte ho rischiato di brutto perche' il sensore del piano si è parzialmente staccato quindi l'errore per la perdita inaspettata di temperatura non è scattato subito (rilevava 50 gradi quanto erano oltre 150) e quando è scattato era troppo tardi infatti il mosfet esterno si era gia' sciolto dal calore auto-generato per essere stato acceso diverse ore sempre "al massimo" e quindi essendo su un secondo alimentatore con il mosfet bloccato ha continuato a scaldarsi in modo totalmente incontrollato...ore dopo il fumo ha fatto scattare l'allarme anti incendio.... adesso uso due mosfet sul piano ma credo che se il problema si ripresenta a poco servira'.... oltre all'antincendio che comunque potrei non sentire sopra alal stampante ho messo questo: https://www.amazon.it/Zyyini-Estintore-Anti-Fire-Ball-Sicurezza-Totalmente/dp/B07SPCHQSV/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=elide+fire&qid=1605283482&sr=8-1 costa solo 30euro ed in caso di "fiamma viva" si attiva spegnendo l'incendio, certo che non c'è garanzia che spenga tutta la fiamma o che comunque le fiamme non ricompaiano se la stampante continua ad essere accesa quindi ci ho collegato un rele' tenuto chiuso dalla "sfera" stessa che se dovesse scoppiare spegnerebbe la stampante....

scusa ma non è che vanno cambiato a caso, vanno cambiati in modo che corrispondano a realta' se vuoi depositare piu' o meno materiale per strato avrai almeno 10 parametri che servono proprio a questo...ma se sul software imposti layers a 0,2 i layer devono essere di 0,2 stesso discorso con l'offset, non ha senso forzarlo, devi mettere quello giusto in modo che il primo layer impostato da software corrisponda a realta' e poi anche qui avrai altri 10 o piu' parametri che puoi modificare per ottenere diversi tipi di "densita' primo layer"