FoNzY

Purtroppo non esiste un firmware già pronto che devi solo “caricare”... devi scaricare il firmware marlin, editarlo manualmente per la tua stampante e poi caricarlo nella scheda

quelli non sono (solo) supporti, sicuramente c'è un alterazione di qualche tipo nel file stl comunque non ho capito se vuoi togliere completamente i supporti o solo toglierli da quel foro?

quella vite regola la pressione che fa la ruota dentata sul filo, piu' la stringi e piu' si allenta la pressione (la forza con cui stringe il filo) a me sembra estremamente buono, sei un pelo alto di primo layer perche' non usi la lacca. se metti la lacca sul piano guadagni quel 1\2decimo che ti manca e tutto migliora di quel pochino che manca. i buchi e le parti leggermente irregolari sono dovute dal fatto che sei troppo alto ed il filo non si schiaccia a dovere

esatto, il che rende il test...inutile 😅 l'interruttore va testato smontato, è un cosino elementare si prova una 20ina di volte se va...va' 😂 comunque dire che non è l'interruttore il problema...

NON cambiare firmware, non serve a niente e nel 99% crei problemi che porteranno all'abbandono della stampante nel giro di un mese 😅 per prima cosa connetti la stampante al pc in modo da avere il controllo manuale. che slicer usi? con quali parametri? che filamento usi? dopo che avrai (se non lo hai gia' fatto) acquistato un filamento decente dovrai: regolare gli stepp\mm dell'estrusore. fare un pid autotune fare una temp tower. stampare il cubo di prova. regolare gli step\mm per gli assi. altro cubo di prova finalmente puoi provare a ristampare la barchetta

purtroppo no, le righine sono realisticamente il miglior risultato ottenibile

avrai sicuramente righe quanto la figura che stai stampando ha l'apice in Z. ad esempio "una piramide" avra' righe orizzontali per tutta la sua altezza perche' la stampante stampera' tanti "gradini" quanti sono i layer, anche se questi layer sono microscopici a livello visivo risalteranno sempre avrai righe su superifici piatte dovute ai pixel della stampante. il layer di una superfice piatta è una linea, questa linea è approssimata alla dimensione del "pixel" ed è inevitabile che non sara' uniforme e quando stamperai i layer successivi risentiranno del layer precedente creando "artefatti" che assomigliano a linee o crepe (esattamente quello che è successo nell'ultima foto)

non sbagli niente, righe cosi piccole sono realisticamente inevitabili su superfici piatte ed uniformi. purtoppo non c'è niente da fare, nessuna macchina è perfetta 😅

non sono un amante delle prusa, credo che il loro prezzo sia troppo alto paragonato a cio' che offre la concorrenza e sicuramente non sono perfette come vengono descritte, sono solo un po' meno problematiche delle stampanti cinesi.... secondo me il "problema" con questa mini prusa è che ti stufi subito perche' è troppo piccola. adesso ti sembra divertente ma poi quando scopri quanto sia limitata in soli 18cm (tempo 2 mesi) te ne penti di brutto di averla presa e vai a cercare qualcosa di piu' grande...

servirebbe una stampa per capire i problemi...foto? hai provato un tower temp?

le barre non possono girare troppo forte altrimenti grippano ed il motore perde passi...(basta poco di piu' del valore giusto per grippare) supponiamo che il corretto stepp\mm per driver ad 1\8 sia 400. se metti 600 stepp\mm o anche se metti 400 ma metti un altro microstepping i motori girano ma le barre grippano e quindi tutto "vibra" o si muove a scatti...anche se praticamente non si muove niente marlin vede che l'asse si sta spostando e quando lo spostamento teorico supera la lunghezza dell'asse interviene la protezione e l'asse viene fermato

secondo me ci sono due opzioni, la prima è che l'asse Z è storto e quindi arrivi al blocco meccanico prima di arrivare all'end stop, la seconda ipotesi è che hai il microstepp\steppxmm sballato ed i motori tentano di girare troppo veloci ed anche se perdono passi il software_end-stop triggera perche' rileva comunque il movimento che è maggiore della lunghezza dell'asse....

non so quale' il motivo del rumore quidni non so risponderti....passare da spreadcycle a stelthchop sicuro che ci vogliono 2 minuti e non costa neinte...

dipende...magari il rumore proviene dalla meccanica e non solo dal motore in se, magari idriver non sono in modalita' stealthchop... stesso livello...ne meglio ne peggio.....

devi modificare la posizione dell'end stop di Z, dovrai alzarlo di 3mm... metti il vetro che vuoi ma il borosilicato non vale il prezzo, un vetro normale lo paghi 3 euro contro i 30 del borosilicato ma il vetro normale puo' durare tranquillamente anni....

non ho ben capito cosa chiedi.... il valore E che vedi nel gcode è la coordinata alla quale l'estrusore deve spostarsi infatti viene trattato come fosse un 4 asse con avanzamento lineare. marlin calcola la quantita' di filo da utilizzare per una determinata estrusione in modo volumetrico.

purtroppo questo è ancora lontano dalla realta', le stampanti vengono usate pochissimo perche' l'oggetto che producono è ancora estremamente piu' costoso di quEllo prodotto con i metodi classici anche nel caso di prodotti individuali. non ho stampanti stratasys ma gli altri brand che uso anche se dovrebbero essere stampanti plug&play sono super problematiche, non valgono nemmeno 1\5 del prezzo che costano e si rompe qualcosa per poter trovare un tecnico competente...fai prima a "prenderne una nuova"... l'industria aereospaziale forse è l'unica che dati i costi comunque altissimi puo' usare le stampanti senza pensarci troppo su, per quanto riguarda i brand di lusso automobilistici il costo maggiore delle parti stampati lo giustificano solo con il fatto che i loro disegni non vanno nelle mani di 3 parti, se fosse solo "guadagno" non conviene nemmeno a loro. sono mesi che penso ad un oggettino da stampare in metallo per me e magari mettere la foto sul forum ma non riesco a trovare niente che abbia un costo accettabile (tanto per dire) per quanto riguarda i super polimeri in ambito tecnico...il peek costa piu' del prodotto finito, ho stampato un paio di apparecchi ortodontici in peek che mi sono costati 80euro quando un apparecchio finito nel metodo classico viene venduto a 115 euro ed ha un costo di produzione di circa 30...è innovazione solo quando i costi sono simili. le repliche ossee che stampo per l'ospedale dopo mesi di dibattiti siamo andati a finire che o se le paga il paziente oppure nada, la sanita' non è disposta a pagare 150-300 euro per la replica ossea quando i chirurghi possono farlo anche senza un gesso stampato in sls sarebbe lo stesso discorso...costo del gesso 50-100 euro...costo del 3d 400-500

non esistono centri di assistenza, devi riparartela da solo.... puoi contattare il produttore il quale ti spedira' il ricambia senza troppe storie... il tuo errore dice che il sensore T0 (zero) ha una lettura sbagliata (probabilmente 0) e quindi non sta piu' funzioanando. T0 indica il sensore dell'hot end. un sensore nuovo costa pochi euro quindi forse conviene prenderne uno nuovo e pazienza ma prima di adottare la soluzione "estrema" controlla che non siano i cavi del sensore ad essere "lenti" o rovinati\interrotti, spesso a furia di muoversi i cavi rimangono impigliati e sis trappano. per quanto riguarda la garanzia, ogni prodotto venduto a privati su territorio italiano ha e deve avere una garanzia di 2 anni, il primo anno da parte del venditore, il secondo anno da parte del produttore

per le colate a bassa precisione si usa la sabbia...e soprattutto si riusa la stessa sabbia per centinaia di volte.... oltre al fatto che la stampante 3d ti costa centinaia di migliaia di euro, la resina la paghi molto di piu' del metallo che ci vai a colare e lo stampo è perso dopo la 1 volta.... un tipo di stampanti che non ho nominato sono quelle a metallo che sono scese a 100k ed usano la stessa tecnologia del laser cinese da 500euro...qui ci sarebbe tanto da spremere ma il metallo è un materiale poco interessante per la maggior parte delle persone....

il problema è che la qualita' dei prodotti stampati non è buona. nel 2020 pretendiamo che i nostri oggeti siano funzionali e belli e la stampante 3d non puo' farli, puoi fare oggettini "brutti" che non vanno troppo d'accordo con i liquidi e che non hanno niente di elettronico all'interno quindi il campo di utilizzo si riduce a poco o niente... le resine per le stampanti sla anche se offrono una buona finitura superficiale non sono durature per non parlare di quanto sono tossiche per l'ambiente e per le persone nella maggior parte dei casi.... la stampa3d è rimarra' solo un hobby per smanettoni. per quanto riguarda l'ambito industriale potra' essere usata solo per la produzione di oggetti pronti all'uso individuali dove la produzione in serie non puo' essere fatta anche se questo richiede ancora molto tempo dati i costi impossibili delle macchine...

dal colore della resina, resine scure tendono ad avere questo problema, con le resine scure (e sono resine professionali) ho lo stesso problema. non dipende da te (comunque non totalmente) se vuoi risolvere il problema stampa con resine chiare

è abilitata la ritrazione? a quanto è impostata?

si chiamano "grani" no, devi stringerlo in posizione altrimenti la cartuccia deve scaldare molto di piu' del normale per far registrare la temperatura al sensore. il fatto che fumi quando nuovo potrebe non essere un problema, devi guardare che la temperatura sia stabile e monitorata correttamente

intorno alla base dell'asse z...non conosco la stampante...dovrebbe essere da quelle parti.... secondo me fai prima a fare il reso amazo e prenderne una nuova....

mi trovi pienamente d'accordo con il tuo ragionamento, purtroppo in questo paese funziona cosi, hai 4 clienti in todo e passi il tempo a lamentarti per il poco lavoro, arriva il 5 cliente e gli dai una mazzata spaziale per rientrare dei costi tutto in una volta...morale hai e avrai sempre 4 clienti e magari guardi alle grandi aziende con ammirazione e non vuoi credere che lavorano al 5% di utile credo dia ver capito chi sia, volevo chiedergli di farmi un supporto estrusore...sara' da ridere 😂 hai provato a guardare su weerg quanto vogliono?