FoNzY

fa da valvola di non ritorno tra la parte fusa ed il materiale che viene spinto, inoltre fa anche da isolante termico. comunque bel video,fa un gran bel set.-up ed, usa lo stepper...peccato che il feeder 🤢

è piuttosto bassa come temperatura per il pla, il range va da 190 a 220 quindi sei molto "nella parte bassa". puoi fare una tower temp partendo da 220 e scendere

non ho capito dove lo mettono, video?

moolto fine se serve, io uso anche delle apposite gommine da mettere sul dremel per rimuovere i supporti

COS'E' UN ASTA? quella del salto in alto? devi modificare il valore step\mm tenendo presente che nella stampa fdm non otterrai mai misure super accurate ma sicuramente molto meno di 1mm

secondo me la differenza sta nella temperatura, che nel caso del giunto è molto importante.se devi creare un oggetto X, ti interessa che la plastica saturi lo stampo mantenendo la temperatura giusta e quindi la soluzione migliore è "spararla" dentro in un solo colpo, mentre per creare un filamento è tutta un altra storia.... comunque l'estrusore di prusa sebbene costi (probabilmente) centinaia di migliaia di euro è sempre "entry-level" puoi monitorare la pressione in camera agendo sulla coppia che applichi alla vite (nessun estrusore amatoriale lo fa e ci vorrebbe anche poco a farlo) comunque hai colto nel segno, il problema è avere una pressione costante (e giusta) per avere un filamento omogeneo,se sale troppo il filo si "gonfia" se scende sottoestrudi. il problema del "siringone" è che diventa un sistema ermetico e se l'aria non puo' uscire fai le bolle nel filo...(sopratutto se usi scarti) l'estrusore di prusa ha una gran bella soluzione ossia il "feeder" elettronico, ad ogni giro di vite rilascia la quantita' esatta di pellet che la vite deve trasportare e questo risolve praticamente tutti i problemi...il problema è il costo del feeder in un estrusore amatoriale e anche la sua complessita' sopratutto se vuoi usare scarti

è un formato proprietario di makerbot, non esiste un programma gratis per aprirlo perche' appunto è di makerbot 😅

la stampa è piuttosto buona anche se non perfetta. ti consiglio di calibrare gli step\mm di E. fare una tower temp (volendo anche un pid autotune) fare un test di ritrazione provare a stampare il cubo per verificare gli step\mm di XeY

quindi ti è gia' arrivata? comunque essendo ancora tutta scoprire la vedo dura poterti consigliare, per il moemnto segui i consigli di anycubic (se ce ne sono)

simpatico il sito che mi chiede di disabilitare adblock o pagare per poterlo vedere 😆

nello slicer aumenta i top layer

e la velocita' a quanto è impostata? io proverei a 2mm con una velocita' un pelo piu alta dell'attuale

usare una scheda madre per stampanti 3d e il firmware marlin per far girare un singolo motore in modo continuo è come andare a pesca con un sottomarino 😎 (ho perso 10 minuti buoni per pensare a questo paragone) non so sinceramente cosa blocca il motore dopo X tempo, credo sia solo in base alla grandezza del piano e quindi non puoi toglierlo... a pochi euro trovi dei controller in pwm appositi o sempre con un investimento minimo prendi un arduino e ci carichi uno sketch che puoi personalizzare per ottentere la miglior prestazione possibile dal motore....

dipende da cosa intendi per ovale...0,05mm è niente... 0,1 è normale...oltre 0,2mm è ovale se il piano è (troppo)deformato non riesci a farci attaccare il filamento, la normalita' è avere delle piccole imperfezioni nel piano che contribuiscono ad avere quei 1\2 decimi in +\-

è stampa 3d fdm 0,05m è meno di niente...anzi è parecchio preciso 😎 certo, quasi sicuramente è cosi ma...è stampa fdm è normale

bel lavoro!,complimenti! elettronica cosa hai usato? lo schermo sembra bello grande cos'è? chi ti ha realizzato le parti cnc?

perché archi e cerchi vengono ridotti a poligoni, quindi a figure geometriche con un tot numero di lati.(un cerchio diventa un dodecagono,un arco sono 8 segmenti) questo viene fatto per risparmiare potenza di calcolo e semplificare il gcode, inoltre anche il file .stl non è esattamente accuratissimo sotto questo punto di vista. ci sono appositi comandi gcode per creare cerchi ed archi in modo piu' accurato, ma essendo comandi molto dispendiosi dal punto di vista di "potenza di calcolo" (ed un po' inutili nella stampa fdm) marlin non li accetta.

guardati un po' di video sul tubo, sicuramente è la soluzione al tuo problema

poca, un velo leggero ad ogni stampa. la pulisci ogni 10 o piu' stampe... come ti ho detto ' la distanza tra le punte, basta prendere quella distanza e riportarla nel firmware il piano per il pla tra 50-60 è ok dipende da che tipo di problema hai.... per quanto riguarda l'adesione del primo layer: hai il babystepping attivo? se imposti primo layer ad esempio a 0,2mm quanto è in realta'?

indispensabile! lo Z-offset non è che va cambaito, va messo quello giusto...modificarlo per far funzionare tutto è "barar" e nasconde solo un problema che è da un altra parte.lo Z-offset è la distanza tra la punta del sensore e la unta dell'ugello e si bypassa lo Z-endtstop(che dovresti comuqnue togliere) la temperatura del piano non aumenta l'adesione, serve a ridurre le tensioni all'interno del filamento non ad incollarlo sul piano. che sensore usi per il 3dtouch? il piano è deformato?

io uso la flexa della dws su dws, purtroppo non conosco e non ho provato altro....

credo che la tecnologia sla sia l'unico metodo valido, per quanto puoi ottenere una buona qualita' superficiale con la fdm,se deve essere un prodotto finito e pronto alla vendita i segni dei layer non sono affatto belli.credo che con la fdm ottieni anche un prodotto meccanicamente molto meno resistente,meno duraturo e visto che comunque sara' un oggetto al contatto con il terreno le "Inifinite" micro-cavita' che lascia la stampa sarebbero un paradiso per eventuali batteri certamente si, basta cercare sul mercato una resina "gommosa" che rispetti i requisiti e poi prendere una qualsiasi stamapnte 3d in grado di stamparla. se la resina è sensibile alla luce a 405nm puo' andar bene anche la stampante da 150euro se invece la resina è sensibile alla luce a 390nm dovrai spendere molto piu' soldi per una stampante "professionale" . (sicuramente ci sono resine per entrambi i tipi) P.s. si,la resina flessibile costa parecchio 😂

mi sembra un esagerato come problema...sicuramente qualcuno avra' riscontrato questo difetto ma se ci sono parliamo di cose infinitesimali.... purtroppo è un grosso limite, le nuove stampanti 4k sono la scelta piu' sensata... su amazon la longer orange sta a 139 tanto vale provarla tanto hai la garanzia amazon

come ti hanno gia' suggerito utilizzare una stampante a 12 anni richiede almeno la supervisione costante di un adulto sotto ogni aspetto e comunque corri il concreto rischio che venga buttata nel secchio nel giro di 1\2 anni senza mai essere stata usata...(bisognerebbe capire anche quali sono le competenze dell'adulto...se il genitore ha poca manualità il rischio aumenta) io presi la mia prima auto rc a 13 anni anche se tutti(negoziante compreso) la sconsigliavano perche' ero troppo piccolo...quella macchina è stata usata forse 3 volte, oggi 20anni dopo la passione per la meccanica mi è rimasta ed ha anche condizionato il mio percorso scolastico,sicuramente quella macchina ha avuto un ruolo in tutto questo...insomma se la passione e la voglia ci sono, forse vale la pena rischiare di buttare quei 200 euro anche se non verra' mai usata al massimo delle potenzialità

gia' a 0.05mm non tutte le resine sono in grado di "funzionare", considerando che è una resina super economica andare ancora piu' bassi come altezza layer non ha senso(considera solo il tempo di stampa che sprechi). nel tuo caso piu' che aumentare l'esposizione devi diminuirla(ma come ti ho detto sei ok o forse un pelo meno esposizione) no, se poi ci devi mettere i cuscinetti non puoi e comunque "Non servono"