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lo schermo funziona ma è molto sporco\graffiato sicuro che non abbia una pellicola da poter cambiare? un graffio è gigante, strano che il vetro si graffi cosi' tanto... devi pulirlo bene ma rimanendo molto delicato, puoi usare anche solventi

i laboratori hanno sempre le stampanti sporche (me compreso) mentre gli hobbysti sempre limpide ed immacolate, ero sicuro che non fossi un semplice hobbysta. lo schotch ha il compito di non far colare la resina all'interno della stampante in caso di perdita accidentale ed in alcune stampanti ha anche la funzione di tenere piu' fermo lo schermo, sicuro che questo nastro non è di serie quindi fossi in te lo cambierei con della roba meno industriale vedi qui come è messo bene il nastro. non fasciarti troppo la testa su questo al momento comunque, la soluzione attuale è pessima e va rivista pero' non vederla come una priorita'. pulisci bene lo schermo e prova

lancia una stampa senza mettere la vaschetta, in modo che tu possa guardare direttamente allo schermo, se le immagini appaiano alterate hai il tuo colpevole. se è la stessa stampante probabilmente si, il secondo mi sembra parecchio messo male in fatto di pulizia ed il primo è anche peggio questi lcd dovrebbero non aver alcun tipo di graffio o di sporcizia anche quel nastro giallo alto 1mm non è che sia il massimo, ogni spessore tra lcd e vaschetta deforma il concetto ideale del sistema, magari sostituiscilo con scotch meno "Industriale" ma sei un odontotecnico per caso? un artigiano? scommetto di si 😅

concordo su quanto ti hanno gia' detto, il biqu è un ottimo hot end ma ormai gli ugelli standard non hanno piu' senso, il H2 V2S Lite è in offerta e costa meno del H2 V2 ed è un high flow

non so quale fosse l'orientamento del pezzo, quindi X o Y, sembra che sia un solo asse ad aver problemi

credo che il problema sia l'asse x, hai qualcosa di lento, le cinghie, una puleggia, manca qualche vite e qualcosa del genere.....il motore gira a vuoto

mi si sono un po' intrecciati gli occhi ma sono i driver di serie ad essere "strani", sono loro ad essere sotto sopra e non i 2208. i tmc hanno pinout standard sono quelli di serie ad essere invertiti....credo sia solo un vecchio trucco per farti friggere tutto se provi a cambiare driver ma se i gnd e vcc sono nelle stesse posizioni (cosa che non sembra) basta invertire da firmware

apri un post tutto tuo, metti anche tu un video...cossi a parole potrebbe essere di tutto...driver? motore? cinghia?

sicuramente un tuning di tutti i parametri aiuta ma nella fdm principalmente cosi come in tutte le tecnologie di stampa 3d sbatti contro il limite tecnologico, che nel caso della fdm è comunque 0.1mm abbondante. se non usi una cnc industriale qualsiasi altra tecnologia non prevede che un foro sia "un foro perfetto" ed è piu' che normale dover ripassare il foro se deve ospitare una vite,una filettatura etc.. anche se parliamo di stampa 3d per metalli dove una stampante costa cifre a sei zeri i fori sono "ovali" non adatti a nessuna lavorrazione, spesso anche in questo ambito si usano inserti filettati che accettano dimensioni del foro meno precise oppure si stampa il foro molto piu' piccolo e poi si lavora a cnc. per ripassare i fori non devi usare le punte ma gli alesatori, usati a dovere non sciolgono la plastica come fa una punta

non sono un esperto di grbl ma credo che il tuo problema sia relativo al parametro: Step idle delay, milliseconds che dovrebbe essere il secondo parametro. riporto dalla descrizione ufficiale del parametro: The stepper idle lock time is the time length Grbl will keep the steppers locked before disabling. Depending on the system, you can set this to zero and disable it. On others, you may need 25-50 milliseconds to make sure your axes come to a complete stop before disabling. discorso corretto ma su un laser 12 volt bastano e avanzano, a 24v ottieni prestazioni doppie ma è esagerato per un laser da 100 gr di testa, esagerato nel senso che non è la strada per risolvere il tuo problema, se invece hai necessita' per altri motivi ok come ho detto non sono un esperto, se gli invi $SLP tra le altre cose spegni i motori

piu' che nello slicer lo farei in un software di modellazione per stl. supponiamo che sia "Un cavaliere", ingrandirei il file alle dimensioni reali (es. altezza media di un uomo adulto è 1,80 cm) poi partendo da questa come scala 1:1 lo rimpiccolirei per la scala richiesta

non è sotto estrusione è che l'ugello sfrega contro il piano, se lo fa in modo consistente rimane per diversi layer. il tuo è un problema di livellamento del piano o della meccanica della delta, si regola il piano? ha il bltouch?

puoi mettere una foto di un pezzo che ha questo difetto?

non toccarlo, NON PULIRLO, possibilmente non guardarlo nemmeno 😅. i miei fep durano 40 giorni e fanno 4\6 stampe al giorno, semplicemente metto la resina, non la pulisco,rimuovo o tocco in nessun modo finche il fep non è finito. mi limito a rabboccare la resina ogni volta. solo quando ho una stampa fallita rimuovo la resina e la filtro, se serve metto alcol nella vaschetta e con la punta del dito usando un guanto sfrego super delicato il fondo per percepire eventuali residui solidi, se qualcosa è rimasto attaccato nella maniera piu' delicata possibile lo rimuovo. l'alternativa è prendere una stampante che non usa il fep, ma che io sappia solo le stampanti industriali non usano il fep. l'unico trucco che so' è quello di spruzzare spray al ptfe sul fep per diminuire l'attrito ma puoi farlo solo a fep pulito e secondo me alla prima stampa se lo tira via tutto....

come regola generale è piu' una questione di simpatia che di performance, sono tutti estremamente simili. provali entrambi ed usa quello che ti piace di piu'

gli hig flow devono stampare sempre "velocemente" senno' le temperature interne cambiano, diciamo che lavorano in modo ottimale a velocita' almeno moderate. una sensibile differenza secondo me te la da l'hot end cinese, gli attriti sono piu' alti considerando che è anche nuovo. non so sei passato da un ptfe ad un all metall ma questo aumenta sensibilmente l'attrito un ugello di tipo cht influisce sulla scorrevolezza....piu' che un discorso di temperatura secondo me diventa un discorso di attrito, per stampare veloce vuoi piu' flusso ma gli high flow a parita' ti temperatura hanno piu' attrito quindi devi aumentare la temperatura, in primis perche' vai piu' veloce ed in secondo luogo perche' hai mediamente piu' attrito

hai letto quello che ti ho scritto? non sembra, non sono 10cm in piu' a pezzo che fanno la differenza, stampare pezzi da 50cm o 30 fa differenza sulla qualita', stampare pezzi da 50cm in 40 ore o pezzi da 30 in 2 ore fa differenza...leggi quello che ti ho scritto sopra

ciao, ti ho scritto in pm

eventuali danni al lcd sarebbero dovuti essere lampanti, probabile che sia solo il fep rovinato. la foto serviva a capire se hai graffiato lcd o se ci sono residui di resina

ma che stampante hai? puoi fare il test dello schermo? facendo il test dello schermo eventuali danni saranno subito chiari. come sta messo il fep della vaschetta? puoi fare una foto dello schermo e della vaschetta?

pezzi da 7m stampati in fdm parliamo di migliaia di euro rivenduti anche se stampati in pla cinese...non voglio smontarti l'entusiasmo ma stai sottovalutando la difficolta' del progetto, rischi che tra inizio e fine del pezzo hai 12cm di warping... Le due opzioni sono: sei un hobbysta, hai un budget inferiore a 1000 euro e vuoi stampare pezzi lunghi 7 metri...in tutta onesta' lascia perdere, non è una sfida che hai possibilita' di vincere... sei un hobbysta e puoi spendere almeno 3000 euro,forse dovresti considerare la elegoo orange storm da 1mtx1mtx1mt forse e dico forse è il minimo indispensabile per poter forse riuscire nel tuo intento sei un professionista, paghi qualcuno cifre nell'ordinee dei 15.000 euro per farteli stampare e li rivendi 😅 per rispondere alla tua domanda: la kobra non puoi prenderla, un piano grande in quel modo che si muove in Y ti fa perdere passi, sei costretto a stampare pianissimo. la trronxy è un modello di 6\7 anni fa', un dinosauro paragonato a quelle moderne io prenderei la k1 max o la qidi x3 max, costano sui 900 e sono su i 30cm, nettamente superiori a quelle due che hai trovato. al massimo quelle che hai citato se le trovi usate ma tipo a 200 euro, son soldi buttati

c'è poco da verificare, ti è saltato il mosfet dell'estrusore, in breve non puoi ripararlo, serve una mb nuova supponendo che la temperatura mostrata sia effettiva,nel senso che si scaldi veramente

esatto. potrebbe aiutare stampare perimetri prima dell'infill e stampare perimetri dall'esterno verso l'interno

no, dove c'è infill i perimetri "collassano" in maniera uniforme perche' l'infill è uniforme, nel punto in cui non c'è piu' infill ma solo perimetri questo "collasso" (assestamento,warping,errore dovuto alla tecnologia etc.. chiamalo come vuoi) è diverso, è praticamente assente e quindi quel decimo di errore lo vedi esternamente la temperatura ideale di stampa riduce questo problema... credo l'unica opzione sia ridurre al minimo i perimetri e di conseguenza aumentare l'infill...se il file non diventa 50gb svuotarlo ed inserire un infill direttamente nel stl per poi stamparlo al 100% di infill p.s. l'ho stampato con 2 perimetri usando cura, la ventola pezzo si è rotta e quindi è andato a schifo...la linea un po' si vede

piu' è piccolo lo step maggiore è lo spostamento minimo teorico e quindi la precisione teorica. numeri realistci per 1,8 come spostamento minimo 0.005mm mentre per un 0,9 sono 0,0025mm numeri che su una fdm di plastica sono pura fantasia....ma anche su una macchina industriale da centinaia di migliaia di euro... un 0,9 ha meno coppia di 1,8 quindi è piu' soggetto alla perdita' di passi... nella pratica la differenza è minima ma il prezzo è talmente simile che tanto vale prendere gli 0,9 se vuoi una qualita' maggiore... perche' i motori che hai linkato costano tanto? perche' lo 1,8 è il piu' base motore del mondo mentre lo 0,9 ha 4 volte la coppia dell'altro....stai paragonando una mercedes ad una panda (senza offesa per nessuno) un motore decente da 1.8 sta su i 12 euro ed uno decente da 0.9 sta a 13 euro