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perche' non c'era, ho preferito usare un pc moderno rispetto ad uno datato con porta parallela. si, per forza serve un controller esterno. puoi muovere l'asse manualmente,portarlo a zero e poi azzerare manualmente su mach3 con l'apposito "bottone" uc100 è l'unico convertitore usb\parallelo che supporta mach3 (quello da 10Eur che trovi su amazon non funziona) win10 è piu' per il discorso del pc moderno,a mach3 non frega niente del sistema operativo, ma visto che il mio laser è "industriale",usarlo con un pc di 15 anni fa' non mi sembrava cosa buona cosi ho optato per un pc moderno con win10 ma se hai un pc del 2000 tanto vale lasciarci xp la licenza per mach3 nuova sta a 165eur. usata direi intorno ai 100-120 kisslicer--> non so' la stampante 3d....ehm 80?!?50 forse 😅

come dice killrob se si ha esperienza è tutto ok ma se non si ha...nel 99% dei casi quando dicono "fiirmware aggiornato a marlin" intendono che ci hanno buttato dentro una versione che come minimo era per una delta di 10 anni fa' perche' "lo ha detto lo youtuber" e vi vogliono almeno 20giorni per capire che ca** aveva la stampante 😅 come per il modellismo dinamico,8 su 10 stampanti vengono prese da persone che credono di "sapere come smanettarci", fanno un gran macello e le vendono per rientrare dei soldi buttati....

una delle frasi piu' azzeccate nella storia dell'umanita'

@NicoNico@Alexandru forse mi sono perso io un passaggio ma a rischio di fare una figuraccia... prima di pensare allo slicer va detto che il file ha oltre il 65% delle facce mancanti, questo file è danneggiato per oltre il 50%(cioè manca oltre il 50%), nel caso di z-suite non è tanto lo slicing ma il fatto che z-suite lo ripara prima di prepararlo alla stampa, con tutti gli altri slicer (non conosco simplify) non è prevista la riparazione(sicuramente non cosi profonda)quindi non è solo questione di supporti.... ogni triangolino grigio è un "buco" (una faccia avente perimetri ma senza mesh ad unirli) per riparare il file si puo' usare 3dbuilder ed io lo ho fatto (a_71.stl), ho dovuto tagliare anche un pezzo di base (0,765 mm) adesso è ragionevole pensare che possa essere stampato con qualsiasi slicer decidendo ovviamente quanti e dove mettere i supporti....auguri a stamparlo in fdm!!!!

intendi il pulsante di end-stop dall'asse Y?

io uso windows 10, porta parallela pcie e mach3 il tutto con quasi 0 problemi (ogni tanto windows litiga con la porta parallela) sul laser la soluzione più’ semplice ed economica e’ usare la porta parallela pci. l'altra soluzione, è usare uc100(l’unico adattatore che piace a mach3 ) che costa 70€ Che non sono pochi, piu' che altro è piu' del costo di una scheda madre nuova mach3 è un buon software per cnc ma direi che per una stampante 3d....è quantomeno "strano", mi sento male al solo fatto di pensare ad un gcode di diverse ore passato per parallela alla stampante mach3 hai la licenza originale? se consideri l'ipotesi di vendere la licenza con i soldi ricavati ci prendi una bella scheda madre per la stampante e risolvi praticamente quasi tutti i problemi....

certo che si, in alternativa puoi anche prendere un scheda porta parallela pcie da aggiungere al pc comunque se spieghi meglio i tuoi problemi possiamo provare ad aiutarti...

eh gia', il sensore serve a poco 😂, ci devi mettere utanto del tuo anche con il sensore... per quanto riguarda il livellamento ci sono delle stampe "test" da fare ma prima devi regolare un paio di cosette.... anche se non è male come stampa direi che è un po' troppo complicata come prima stampa, prima devi regolare diverse cose sulla macchina. riesci a collegarla al pc? per prima cosa dovresti calibrare gli stepp\mm dell'estrusore

ciao gigi, capisco la tua frustrazione perche' tutti ci siamo passati ma è difficile aiutare quando il problema è "un po' tutto" ci vuole tanta pazienza, intanto per inziare: sei sicuro di aver montato bene la stampante? riesci a connetterla al pc? riesci a muoverla da pc ?

belle stampe e bello anche il simulatore!

se sbagli 1 con 2 in una sola coppia il motore va uno step avanti e poi uno step indietro (praticamente vibra e non gira) se sbagli su entrambe le coppie va nel verso sbagliato (anche se la direzione è relativa)

infatti come dice @Whitedavil è lo schema che ti frega, in molti casi è sbagliato perche' in fondo è relativamente importante e se li pasticci non succede niente di male

si, dipende dalla polimerizzazione. il fatto che accada dopo la "ricottura" significa che li tieni dentro per troppo tempo, per quanto riguarda la luce naturale del sole...l'unica soluzione è dipingere la stampa. ovviamente questo fenomeno è accentuato su strutture sottili quindi per buona parte è anche colpa del tipo di stampa

si, ma tra blu e nero devi lasciare il connettore vuoto sul motore e stessa cosa tra verde e rosso

con il connettore del motore verso di te: il primo a sinistra A1, uno vuoto, 2B,2A,uno vuoto,1B (ultimo a destra)

il discorso si, la conclusione non so' non è detto che "pu+" sia 5v, magari è questo che devi collegare a step, e di conseguenza "pu-" a gnd tu hai nominato solo uno dei due casi possibili, l'altro caso è pu+ su step pu- su gnd dr+ su dir dr- su gnd .... fai una prova, male che va il motore non gira 😁

l'alimentatore fornito con la stampante è sempre "appena sufficiente" ad alimentarla, quindi oltre che stare sempre al 100% i tempi di riscaldo del piano diventano biblici. il mosfet esterno serve a ridurre il carico sul mosfet della scheda madre(se si rompe quello sulla scheda madre è una rogna cambiarlo per chi non è pratico) come ti ho detto non è che siano indispensabili ma sicuramente sono al primo posto tra gli "upgrade utili" si

indispensabile no, fortemente consigliato: voltimetro,spessimetro,ugelli di ricambio,kit pulizia ugelli...volendo un alimentatore piu' potente ed un mosfet esterno per il bed

la configurazione del driver su marlin cambia solo il pin-out sul socket del driver. ad esempio il driver X potrebbe avere il pin enable sul pin 6 mentre il driver y sul pin 3, visto che non sarebbe pratico fare modifiche hardware... su marlin imposti driver x o y ed utilizzi lo stesso socket perche' è stato marlin a scambiare i pin (impostando driver x il pin 6 viene usato come enable, impostando y il pin 6 diventa ad esempio step ed il 3 enable senza dover fare modifiche hardware) se questo non bastasse il 99%% dei driver usa lo stesso socket 😅 per usare quel driver esterno ti basta impostare un driver qualsiasi, guardare al pin-out di quel driver e collegare 4 cavetti dal socket al driver esterno. usa tb6600 che è quello piu' simile a quello che hai no, non è sempre cosi 😂 ti serve en,step,dir, "gnd o 5v" dipende da come funziona quel driver i 3 cavi segnale potrebbero essere gnd (quindi collegati al loro rispettivo -) e di conseguenza dover usare 5v oppure il contrario e dover usare gnd al posto di 5v

entrambi, in questo caso conviene da cura

il fatto è che se fai un buco (un punto basso) poi li non riesci a stampare

questo è un limite di questi tappetini,, se stampi un primo layer troppo basso li rovini, alza l'altezza del primo layer di 0,1mm da software per evitare di rifare la stessa cosa. per quanto riguarda questo tappetino credo sia semplicemente andato....io considererei l'ipotesi di usare un vetro al posto suo

il motore dell'estrusore gira solo se riscaldi hot-end ad almeno 170 gradi(fai direttamente 200)

quando rispondi ricorda di citare il messaggio precedente altrimenti almeno io non mi accorgo della risposta

sono entrambi scanner con piu' di dieci anni, considera che io ho uno scanner di 5 anni ed è gia' considerato un pezzo da museo.... comunque se possono essere usati (compatibilita' con un pc "moderno") almeno il roland non è proprio inutile,anzi data l'ampia superficie scansionabile se il prezzo di vendita è giusto non è male... per il resto della roba sinceramente bisognerebbe andar a vedere il prezzo di ogni cosa per fare una stima ma essendo per la maggior parte utensili proxxon non ci dovrebbero essere grandi svalutazioni e se non li usi rivenderli a privati dovrebbe essere piuttosto semplice... non so che tipo di fablab vuoi aprire ma a me sembrano piu' oggetti per lavori "modellistici" di precisione non particolarmenti essenziali per un fablab moderno....