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layer->altezza layer layer iniziali->sarebbero i bottom layer in anycubic tempo di cura->Esposizione tempo di cura base-> tempo di cura dei layer solidi di base ritardo cura e ritardo cura base-> è il tempo in cui la luce rimane spenta dopo la stampa del layer e la stampa la stampa del successivo, serve a far "assestare la resina" dopo che la piastra ha compiuto il ciclo alto\basso. in genere 1sec è sufficiente. stacco dalla base-> la distanza alla quale si deve spostare la piastra(dove lo 0 è il fondo della vaschetta) non c'è un numero giusto,dipende dall'altezza dei bordi della vaschetta,8-15mm va bene (meno è e piu' tempo risparmi, influisce sul 3-8% del tempo di stampa) vel di stacco\stacco base-> la velocita' di sollevamento della piastra. valori alti vanno bene per resine particolarmente liquide. valori troppo bassi aumentano il tempo di stampa,troppo alti creano bolle e quindi imperfezioni. un valore buono è 60-65mm\s velocita' ritrazione-> è la velocita' con la quale la piastra si abbassa nella resina (durante la stampa). valori troppo bassi aumentano il tempo di stampa, troppo alti fanno schizzare via la resina. valori ottimali sono tra 120 e 150 mm\s

1\2 giro di vite e sei passato all'estremo opposto? devi regolare l'altezza del piano in modo che il primo layer aderisca, non tropo basso come è adesso e non troppo alto come era prima...

è normale, la scheda non è pensata per essere smanettata da usb, l'usb serve solo a caricare il firmware. per tutte le altre cose la stampante deve essere anche alimentata dal suo alimentatore altrimenti il povero usb si scioglie e comunque la scheda non è pensata per essere alimentata dal lato usb... un usb 2.0 puo' erogare 0,5amp (gia con le ventole sei critico) il 3.0 arriva ad 1 amp (praticamente il minimo indispensabile per accenderla)

devi cambiare solo il valore stpp\mm di E in quanto prima era un estrusore diretto e adesso è ridotto

devi invertire anche gli altri due fili

Sicuro che non stia solo scolando? se la stampa viene interrotta il filo rimane nell’hot end e quando lo scaldi cola via fai una prova come ti ho detto,se il problema rimane vediamo....

perche' tutti non vedono l'ora di smanettare sul firmware? realisticamente se vai a toccare il firmware la stampante finisce nel secchio dopo 20giorni 😅 contatta l'assistenza e spiegagli il problema, vedrai che ti inviano nel giro di un paio di giorni un touch screen nuovo e\o una scheda madre nuova p.s il firmware non c'entra niente con questo problema....

mi sembra (da quello che riesco a vedere) che questa "fuoriuscita anomala" non ci sia... credo che sei semplicemente troppo basso di primo layer quindi il materiale non ce la fa ad uscire e quando trova uno spiraglio a causa dell'alta pressione generata all'interno dell'ugello esca in maniera incontrollata... prova a ad estrudere in aria con il controllo manuale per verificare che non ci siano ostruzioni nell'hot end. se non ci sono estruzioni avvita di 1\2 giro tutte le viti del piano in modo che si abbassi di circa 0,1mm

in teoria la larghezza del'ugello non influisce su questo fattore, solo l'altezza dei layer influisce ma comunque c'è un limite, sotto a 0,1 mm non ha tanto senso con una fdm...comunque tutto considerato con la mia stampante stampo a 0,070mm e comunque i segni sono presenti

vorrei sentire un po' di pareri sulla nuova generazioni di stampanti a resina, che per la cronaca sono gia' disponibili in pre-ordine... vorrei sentire il parere della comunita' ed "eleggere la migliore" in rapporto qualita'\prezzo 😅 per prima abbiamo la Elegoo Saturn (l'unica non disponibile in pre-ordine), https://www.elegoosaturn.com/products/elegoo-saturn-8-9-inch-4k-uv-lcd-3d-printer dicono che sara' disponibile su amazon (anche in italia?) a partire da ottobre\novembre, prezzo? 500 dollari-->500 euro? 550eur? poi c'è la anycubic mono x, la data di spedizione è il 5 novembre e verra' spedita da europa, quindi niente dogana (almeno è quello che dice anycubic) prezzo prevendita $589.00 https://www.anycubic.com/collections/anycubic-photon-3d-printers/products/photon-mono-x-resin-printer per la prevendita da italia il prezzo è 699,00 e dato il considerevole rincaro direi che anycubic mente sulla spedizione da europa sapendo di mentire 😂 (solo una battuta ma 150eur in + mi sembrano tantini) ultima c'è la anycubic photon X, la differenza con la "mono x" è il tempo di esposizione\layer che "è normale" e non di 1 secondo come nella mono anycubic non pre-ordina piu', è comunque disponibile in pre-ordine da 3djake a 519eur. (che ci siano 150eur di rincaro anche qui?), ho chiesto quale fosse il prezzo in pre-ordine ad anycubic vediamo se rispondono.... che ne pensate? quale scegliereste? la mono x senza dogana ha un prezzo interessante e la data di spedizione "è certa" (per la saturn no) anycubic dice il 5novembre...se invece il prezzo fosse intorno ai 700eur(spedizione+dogana), bè non so' quanto quel 30-40% di tempo in meno sulla stampa valga la differenza di prezzo...la saturn potrebbe essere la piu' economica e con garanzia amazon (alcune delle saturn prima gen. arrivavano con i pezzi mancanti....tipo... i led 😅) ma non si hanno garanzie se sara' disponibile su amazon.it....la photon x al momento è l'unica con data di arrivo e prezzo certi, venduta da uno shop che non è amazon ma comunque molto serio...

puoi ridurre l'altezza layer ma non spariranno mai

è la geometria del disegno, purtroppo quando si ha una superficie "sferica" con l'apice in z gli ultimi layer vengono fatti a "gradoni", succede anche con le stampanti 3d professionali... è un parametro influenzato solo da "altezza layer" ma come ti ho detto non riesci a farlo sparire

perche' non c'era, ho preferito usare un pc moderno rispetto ad uno datato con porta parallela. si, per forza serve un controller esterno. puoi muovere l'asse manualmente,portarlo a zero e poi azzerare manualmente su mach3 con l'apposito "bottone" uc100 è l'unico convertitore usb\parallelo che supporta mach3 (quello da 10Eur che trovi su amazon non funziona) win10 è piu' per il discorso del pc moderno,a mach3 non frega niente del sistema operativo, ma visto che il mio laser è "industriale",usarlo con un pc di 15 anni fa' non mi sembrava cosa buona cosi ho optato per un pc moderno con win10 ma se hai un pc del 2000 tanto vale lasciarci xp la licenza per mach3 nuova sta a 165eur. usata direi intorno ai 100-120 kisslicer--> non so' la stampante 3d....ehm 80?!?50 forse 😅

come dice killrob se si ha esperienza è tutto ok ma se non si ha...nel 99% dei casi quando dicono "fiirmware aggiornato a marlin" intendono che ci hanno buttato dentro una versione che come minimo era per una delta di 10 anni fa' perche' "lo ha detto lo youtuber" e vi vogliono almeno 20giorni per capire che ca** aveva la stampante 😅 come per il modellismo dinamico,8 su 10 stampanti vengono prese da persone che credono di "sapere come smanettarci", fanno un gran macello e le vendono per rientrare dei soldi buttati....

una delle frasi piu' azzeccate nella storia dell'umanita'

@NicoNico@Alexandru forse mi sono perso io un passaggio ma a rischio di fare una figuraccia... prima di pensare allo slicer va detto che il file ha oltre il 65% delle facce mancanti, questo file è danneggiato per oltre il 50%(cioè manca oltre il 50%), nel caso di z-suite non è tanto lo slicing ma il fatto che z-suite lo ripara prima di prepararlo alla stampa, con tutti gli altri slicer (non conosco simplify) non è prevista la riparazione(sicuramente non cosi profonda)quindi non è solo questione di supporti.... ogni triangolino grigio è un "buco" (una faccia avente perimetri ma senza mesh ad unirli) per riparare il file si puo' usare 3dbuilder ed io lo ho fatto (a_71.stl), ho dovuto tagliare anche un pezzo di base (0,765 mm) adesso è ragionevole pensare che possa essere stampato con qualsiasi slicer decidendo ovviamente quanti e dove mettere i supporti....auguri a stamparlo in fdm!!!!

intendi il pulsante di end-stop dall'asse Y?

io uso windows 10, porta parallela pcie e mach3 il tutto con quasi 0 problemi (ogni tanto windows litiga con la porta parallela) sul laser la soluzione più’ semplice ed economica e’ usare la porta parallela pci. l'altra soluzione, è usare uc100(l’unico adattatore che piace a mach3 ) che costa 70€ Che non sono pochi, piu' che altro è piu' del costo di una scheda madre nuova mach3 è un buon software per cnc ma direi che per una stampante 3d....è quantomeno "strano", mi sento male al solo fatto di pensare ad un gcode di diverse ore passato per parallela alla stampante mach3 hai la licenza originale? se consideri l'ipotesi di vendere la licenza con i soldi ricavati ci prendi una bella scheda madre per la stampante e risolvi praticamente quasi tutti i problemi....

certo che si, in alternativa puoi anche prendere un scheda porta parallela pcie da aggiungere al pc comunque se spieghi meglio i tuoi problemi possiamo provare ad aiutarti...

eh gia', il sensore serve a poco 😂, ci devi mettere utanto del tuo anche con il sensore... per quanto riguarda il livellamento ci sono delle stampe "test" da fare ma prima devi regolare un paio di cosette.... anche se non è male come stampa direi che è un po' troppo complicata come prima stampa, prima devi regolare diverse cose sulla macchina. riesci a collegarla al pc? per prima cosa dovresti calibrare gli stepp\mm dell'estrusore

ciao gigi, capisco la tua frustrazione perche' tutti ci siamo passati ma è difficile aiutare quando il problema è "un po' tutto" ci vuole tanta pazienza, intanto per inziare: sei sicuro di aver montato bene la stampante? riesci a connetterla al pc? riesci a muoverla da pc ?

belle stampe e bello anche il simulatore!

se sbagli 1 con 2 in una sola coppia il motore va uno step avanti e poi uno step indietro (praticamente vibra e non gira) se sbagli su entrambe le coppie va nel verso sbagliato (anche se la direzione è relativa)

infatti come dice @Whitedavil è lo schema che ti frega, in molti casi è sbagliato perche' in fondo è relativamente importante e se li pasticci non succede niente di male

si, dipende dalla polimerizzazione. il fatto che accada dopo la "ricottura" significa che li tieni dentro per troppo tempo, per quanto riguarda la luce naturale del sole...l'unica soluzione è dipingere la stampa. ovviamente questo fenomeno è accentuato su strutture sottili quindi per buona parte è anche colpa del tipo di stampa