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https://www.youtube.com/watch?v=dBFT_VvjQio a questo punto credo sia un problema della cartuccia riscaldante

oltre che rovinare il fep non dovrebbe creare altri problemi..... una foto della stampante con la vaschetta in posizione?

sembra un problema di livellamento, sei sicuro di farlo bene?

uhm.....non ne son sicuro io i risultati migliori li ho ottenuti con il nastro metallico, 2euro dal cinese e sembra che il calore attivi l'adesivo

seguo con interesse, voglio credere (altrimenti è una rapina legalizzata) che la tolleranza dimensionale sara' un problema

D27, è l'unico tpu certificato per poter andare in bocca e rimanerci per mesi,quindi non avevo scelta

stampato in passato con il bowden ma questo tpu è ancora piu' morbido, spero di non trovare grossi problemi perche' la voglia è gia' finita 😅

il blocco hot-end è fatto cosi ed usa un cavo proprietario per alimentare tutto... quindi per cambiare questo come minimo va cambiato anche questo cavo e quindi praticamente anche la scheda madre... ho gia' un estrusore dyze che vorrei montarci ma per il momento non posso farla a pezzi perche' deve stampare. l'unica cosa positiva di questo estrusore è che monta uno stepper a 300 stepp e dopo le modifiche sembrava funzionare

io su questa fascia di prezzo ho provato solo le zortrax e mi sento di consigliarle perche' appunto no ho mai avuto il bisogno di cercare altrove in quanto mi son trovato sempre benissimo. z-suite è lo slicer prorpietario che puoi anche provare in versione demo se lo scarichi dal loro sito. le stampanti hanno una meccanica piuttosto minimale ma ben strutturata....sono le stampanti brand piu' economiche ma l'affidabilita' delle macchine è praticamente il 100%, ovviamente se prendi una zortrax devi pensare di usare solo i filamenti originali, puoi usare anche filamenti esterni ma le cose si complicano.... in base a cio' che vuoi stampare puoi guardare alla m300 o m300 dual, ti consiglio di aggiungere in ogni caso anche la copertura superiore.puoi vederle in azione presso il loro rivenditore ufficiale ( e forse anche da quelli non ufficiali) ma visto che non mi paga per fargli pubblicita' evito di nominarlo

si attorcigliava sulla ruota,ho dovuto aggiungere il materiale grigiastro nella seconda foto poi ho dovuto modificare la gola in modo che il ptfe potesse uscire dalla parte superiore ed arrivare praticamente ad 1mm dallo spingi filo in foto...rimontando tutto il bl touch è finito un pelo troppo in alto e non ha rilevato la home....eh si...ho scavato una fossa usando la punta dell'ugello che nemmeno a dirlo si è distrutto...infine ho anche piegato il piano...insomma una giornata da manuale per la stampa 3d 😅 si 😅, credevo servissero plug-in esterni per farla con cura invece è stato facile ed era gia' tutto li

risolto, mi son fatto passare la pigrizia (diciamo piu' la rabbia da tpu) e mi son guardato un video sul tubo 😅

non è che avete un gcode per la temp tower tpu? ho cercato su thingiverse e trovo solo volponi che per "temp tower tpu" ti danno un .stl con scritto "tpu" e mettono il link ad un configuratore di thingiverse che pero' non funziona (almeno a me)

cremagliera?! cremagliera!?! molto meglio le cinghie 😅 se hai soldi da spendere viti a ricircolo (per assurdo anche le trapezie sono meglio della cremagliera) se hai un po' meno soldi da spendere am che forse sono anche migliori per una stampante 3d igus hyper helix 😋 (drylin)

direi di si, magari durante la pausa è successo qualcosa e si è incasinata, se poi ha ripreso a funzionare sicuramente è stato un problema software

secondo me si è incasinato qualcosa dopo la pausa, l'asse Z non è piu' salito....secondo me è uno di quei problemi che non accadono piu'...😂

uhm..... andando un po' a naso, l'unico modo in cui questi valori hanno senso è che 4 ohm (ignorando la scala,altrimenti non ha senso) siano veramente 4 ohm e che siano sulla cartuccia riscaldante, 4ohm= circa 40watt a 12 volt-> 3amp= ha senso (tutte le altre ipostesi non hanno senso) quindi ne consegue che invece di avere 100.000 ohm sul sensore ne hai 7-->ti serve un sensore nuovo ma non spiega perche' riesci a fare il pre riscaldo......quindi magari ricontrolla la misurazione. non infilare i cavi nel connettore,usa la parte esposta che in foto è rivolta verso la camera, il rettangolino di metallo esposto proprio prima della fine del connettore usa una scala bassa per misurare la cartuccia riscaldante (come ti ho detto sara circa 4\5ohm) mentre una scala molto piu' alta sul sensore per ottenere valori intorno a 100k ohm

hiwin che io sappia le vende solo cncstore.eu in italia oppure se vuoi le igus le trovi sul loro sito.

😂no, in linea di massima le stampanti professionali sono mediamente piu' lente, stampano intorno ai 45mm\s paghi l'affidabilita' e la facilita' d'uso abbinate ad una meccanica discreta

quindi praticamente da gcode non funziona ma manuale si....quando sei in gcode appena parte da errore è un sistema di protezione, quando la stampante ha un problema elettrico il piano va in basso invece che andare in alto in modo da evitare si spaccare qualcosa ma eri gia' a 0.... hai un voltimetro? se lo hai dopo aver disconnesso il sensore di temperatura verificane la resistenza e posta i risultati, stesso discorso con la cartuccia riscaldante. con sensore e cartuccia montati verifica se c'è continuita' tra uno dei capi del sensore e della cartuccia con il blocco hot-end. se non è ne il sensore ne la cartuccia sembra proprio un problema di scheda madre....

controlla il pcb sull'estrusore che non presenti danni dopo aver controllato il pcb controlla il cavo piatto e se puoi controlla anche dove si va a connettere alla scheda madre (che poi è quello che ti suggeriscono di fare) l'errore esce subito appena inizia a riscaldare o dopo un po' ?

su cncstore.eu trovi le guide hiwin che non sono economiche ma le guide cinesi non hanno troppo senso..... la scheda madre ad esempio a seconda del budget potresti prendere una skr turbo fino ad arrivare alle duet non è che diventera' mai sensibilmente piu' precisa, nemmeno una stampante da 10k è sensibilmente piu' precisa, è piu' un discorso di affidabilita' e ripetibilita'...sopratutto si riduce l'imprevedibilita' della macchina bella domanda, mi spiace ma non saprei proprio..... tutte le stampanti cinesi (quindi fino a 2k euro) avrebbero bisogno di una bella rivisitata dal punto di vista meccanico, funzionano anche come escono di serie ma essendo super critiche avranno mille mila problemi, aggiustare qui e la' con intelligenza sostituendo le parti critiche con altre giustamente dimensionate fa bene a tutte le stampanti.

consigli sul modello non posso darteli tuttavia su questa fascia di prezzo non esiste un modello "Piu performante", sono tutte uguali, anche se prendi una stampante da 2k euro non è superiore è solo decente. se vuoi spendere ti consiglio di piu' qualche upgrade serio, guide lineari (non cinesi),estrusore,scheda madre etc... se prendi un altra stampante cinese sei allo stesso identico punto di adesso....

a me è successa due volte questa cosa, ed è una delle cose in assoluto piu' pericolose (perche la protezione potrebbe non scattare mai). il sensore del piano è fuori dalla sua sede,probabilmente completamente staccato ma abbastanza vicino da avvertire il calore del piano,ovviamente la temperatura rilevata è notevolmente inferiore a quella effettiva che come nel mio caso superava abbondantemente i 100 prima che la protezione scattasse. essendo di fatto il piano sempre alimentato per tanto piu' tempo di quello che possiamo considerare "normale" il mosfet salta e si blocca in posizione "chiusa" quindi nonostante l'errore il piano potrebbe continuare a scaldarsi portando a conseguenze tragiche,quando mi successe la prima volta il mio piano era a 225 gradi ed il mosfet esterno era in fiamme! l'ho fatta parecchio lunga per sottolineare il fatto che le stampanti 3d possono essere pericolose e vanno trattate con il rispetto che meritano.

come crei i firmware? se ad esempio imposti X step\mm per l'asse y rimangono gli step originali?

ma che valori vai a guardare per affermare che il firmware non è cambiato?