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hai gia' controllato cavi,sensore etc.?che alimentatore hai? visto che l'errore è mintemp (e non max temp) mi viene da pensare che tutta la potenza se la prenda la cartuccia riscaldante e sul sensore la tensione precipiti a 0

puoi arrangiarti a mettere un estrusore ad alte temperature sulla stampante cinese e anche se non con pochi problemi una camera calda da 100 e piu' gradi il problema che rimane è che il filamento ad alta temperatura sta a 70\80 euro 100gr per quanto riguarda gli altri filamenti vengono tutti stampati a 200-280 gradi inevitabilmente a 100+\- si rammolliscono

@Killrob abbiamo risposto insieme 😂 la m200 (che usata si trova su i 1000) puo' stampare nylon in modo "molto sofferto" e comunque a 110 gradi si ammorbidisce parecchio(il nylon), ho nominato solo abs perche' tutto sommato è piu' facile da stampare e poco meno tollerante alla temperatura (tanto vale usare abs) puo' provare con una m300 o una m200+ usata ma il budget lo sforiamo di brutto e comunqu il nylon non sarebbe la soluzione ideale

con 300-400 euro prendi una "stampante classica" in grado di stampare come materiale piu' resistente alle alte temperature il classico abs, per stampare materiali piu' resistenti al calore devi spendere 15-20 volte il budget che hai detto 😅 e comprare filamenti che costano piu' di 300 eur\kg 😅

non direi. da quello che ho capito il problema si presenta dopo che il piano si è abbassato durante la stampa e praticamente "ruba" dello spazio mentre torna su... la causa piu' comune è dare il comando home quando il piano è gia prossimo alla home, la distanza minima di home è diciamo 1cm, sotto questa distanza il piano non raggiunge la velocita' "massima" quindi il piano si arresta prima di quando si arresterebbe dando home ad una distanza >1cm. (l'intervallo che passa tra il contatto con l'end stop e l'arresto effettivo varia in base alla velocita' del piano) se il motivo non è quello sopra è dissincronia dei motori, uno o entrambi i motori stanno "morendo" e perdono passi, dissincronia dovuta ai driver i driver stanno morendo) o molto piu' probabile dissincronia dovuta ad un impedimento meccanico (controlla che tutto scorra liscio e che le chiocciole non siano rovinate)

imposti 200 e sale a 220? o sale 20 gradi dalla temperatura ambiente 25->45 e si ferma? controlla che il sensore non sia lento nella sua sede, controlla i cavi del sensore che no siano rovianti, controlla i connettori del sensore e della cartuccia e fai un pid autotune

arrivo in ritardo per la diagnosi, gia' avete preparato il rimpiazzo😅, la stampante mostra chiari sintomi di "poca potenza", l'assorbimento della stampante supera la potenza erogabile dall'alimentatore, si spegne ma spegnendosi riduce l'assorbimento e quindi non si spegne completamente....lo fa anche la mia tronxy, se do home con piatto e ugello caldi si incanta e poi riparte ma dal display è come "resettata" (e di fatto lo è) la flashforge 🤢🤮, paghi solo le plastiche carine, molto meglio la anet, su i 450 cè la tronxy che è una core xy

ti puoi far cambiare la scheda, difficilmente ti mandano scheda e cavi. puoi prendere il sensore su amazon a pochi euro e farti mandare una scheda nuova

il primo layer deve essere una bella linea omogenea, non serve che sia la perfezione assoluta basta che non sia sottoestrusa e che non si stacchi dal piano, poi se non è perfetta i layer sopra compensano. se proprio ti vuoi togliere il dubbio compra uno spessimetro, ipotizzando che stampi il primo layer a 0,2mm spegni la stampante durante la stampa del primo layer (in modo che l'ugello rimanga fisso in altezza) e con lo spessimetro da 0,2 tra ugello e piano verifichi la distanza https://www.amazon.it/Metrica-35101-Spessimetro-Lame-100/dp/B00B9C4O64/ref=sr_1_5?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=spessimetro&qid=1598528487&sr=8-5

è molto comune che succeda, praticamente non c'è controllo qualita' di nessun tipo durante la produzione, tuttavia se lamenti un qualsiasi problema al produttore, senza troppe storie (spesso praticamente zero) ti inviano i ricambi nel giro di pochi giorni.

visto che hai cambiato l'intero blocco hot-end il sensore e\o la cartuccia lenta possiamo escluderli.... controlla bene che i cavi del sensore non sia interrotti\rovinati, che il connettore del riscaldatore e del sensore siano ben saldi sulla scheda madre e che i connettori non mostrino segni di usura. se ne i cavi ne i connettori sono rovinati l'unica altra possibilita' è la scheda madre che ha qualche problema...nel caso di problemi alla scheda madre controlla visivamente eventuali danni,magari sei fortuna è visibile e puo' essere risolto

senza offesa ma piu' che "problemi" qui vedo solo un gran casi** 😂 è come schiantarsi con l'auto contro un muro a 200km\h e dire "le gomme si sono bucate" in linea di massima un primo layer a 0,1 è piu' difficile di uno a 0,2,essendo pochissimo spazio è estremamente piu' facile risentire di un eventuale imperfezione. non è colpa del piano livellato male, tuttavia livellare bene il piano aiuta.(non è questo il tuo problema o non solo questo) scegli un altezza per primo layer e mantienila. (se stampi bene a 0,2 stamperai bene anche a 0,1 e a 0,25, quindi cambiarla non serve e non va cambiata per risolvere problemi) su thingiverse scrivendo "bed leveling" trovi dei file che consistono in una sola linea per tutto il perimetro esterno del piano, se riesci a stampare questa linea sei livellato. riduci la velocita' (20mm\s va piu' che bene) per stampare questo test in modo che se serve puoi regolare l'altezza del piano con le viti direttamente mentre stampa. piatto a 80 gradi è per abs piu' che pla (parliamo di pla no?) per il pla 50 gradi bastano e avanzano.(80 gradi di pinao è una o la sola causa dell'effetto "scolatura" che vedo sulla stampa) 200 gradi sono tragicamente il minimo indispensabile, sicuro che bastino? temp tower? tutti quei "buchi" gridano "ero troppo freddo per stendermi a dovere" 20mm\s, ok prendere le cose con calma ma forse cosi è troppo calma, un 30-35mm\s è piu' "normale" come valore.80mm\s di spostamento per iniziare direi che vanno bene nella tua stampa mi sembra di vedere layer giganti, controllati gli stepp\mm di Z? prima di scervellarti inutilmente verifica gli stepp\mm di tutti gli assi, fai un pid autotune che non gausta mai e magari stampa il cubo di prova prima di "quella cosa in foto"

dipende dal risultato che vuoi ottenere... primer e\o fondo ed una vernice, la vernice va scelta in base al risultato ce vuoi ottenere...economiche come le bombolette o costosissime come i colori acrilici (tipo tamiya) tutte le vernici bloccano gli uv

hai detto tutto bene, sono estremamente simili, con quella lavabile in acqua ti risparmi la storia dell'acol ci sono diversi tipi di resine, ma a parita' di tipo il colore influisce solo sul tempo di esposizione una resina classica, resine tecniche con elevati gradi di precisione costano piu' della stampante e comunque la differenza visiva è minima, noteresti la differenza tra una resina professionale ed una cinese solo con un microscopio.... tieni presente che le resine devono essere dipinte, altrimenti nel giro di 6-10 mesi la luce naturale le deteriora completamente....

a me i venditori "professionali" di stampanti 3d professionali hanno sempre e solo tirato pacchi giganteschi quindi prenderei i dati che ti ha dato con le pinze (poi magari questo di venditore è buono,non so') dalle foto....non ci si capisce niente 😅 i valori del venditore sembrano in linea con i dati di bluecast per le phrozen...quindi boh, magari son giusti o magari no... le uniche riflessioni che posso fare sulle foto delle stampe sono: la prima sembra buona, i dettagli che sono molto piccoli forse volevano piu' esposizione o forse sei andato troppo veloce e li hai staccati...(mi smebra una stampa "giustamente" esposta quidni magari alzare un po' il tempo di esposizione non è male) le stampe che sono solo supporti...forse erano pochi supporti, visto che le basi dei supporti sebrano imbarcate forse sono stati sovraesposti, forse la stampa non è venuta perche' il tempo di esposizione della stampa era troppo basso....l'unica cosa sicura è che quei supporti sono piu' adatti ad un ponte da svariate tonnellate che ad un anellino, decisamente troppo grandi.... per il resto non posso aiutarti, è difficile capire dal "niente" cosa è andato storto considera poi che non conosco le resine ne la stampante..metti le velocita' molto basse e lavora sui tempi di esposizione, quando trovi la strada giusta alzi la velocita'....

in rete sembra sia successo a tante persone...comunque è un problema di bootloader che non funziona piu'....se ci aggiungiamo che non riesce a spegnersi da gcode direi che qualcosa su quella scheda si è fritto a livello hardware... ho dato un occhiata in rete e sembra che sia possibile ricaricare il bootloader con il firmware originale e poi caricare un nuovo firmware ma non sono riuscito a trovare niente di conclusivo.... https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-V1.3/issues/346 certo che se è un problema hardware serve a poco ricaricare il bootloader....😅

non capisco che errore hai, puoi copiare l'errore che ricevi?

wow! poveri motori...sicuro che serva? gli accorci la vita di tanto facendo cosi'

non lo so', perche' non conosco queste resine. smanettare i valori della velocita' ha senso se "vai di fretta", se per te è importante 30minuti in piu' o in meno altrimenti lasciali come stanno

ritardo cura base: è il tempo che la luce rimane spenta dopo che la piastra ha gia' compiuto il ciclo alto\basso prima di stampare il layer successivo. per quasi tutte le resine 1sec è sufficiente. valori piu' bassi diminuiscono il tempo di stampa ma possono aumentare l'insorgenza di difetti. resine particolarmente dense volgiono valori di 2 o piu' ma son casi rarissimi distanza di stacco: è la distanza di sollevamento della piastra dopo la stampa del layer. resine molto dense possono richiedere valori maggiori ma 5mm è gia' nella fascia "alta" puoi impostare 3mm stacco dalla base?!?!? mistero assoluto 🤣 forse è il valore separato di "distanza di stacco" quando stai stampando i layer solidi di base!?! non sono sicuro....come ho detto mistero! vel di stacco: valori maggiori diminuiscono il tempo di stampa ma aumentano l'insorgenza di difetti (bolle nella resina) ed il povero motore di Z si frigge...vale la pena tenerlo piu' alto possibile ma cercando di mantenere il motore a temperature normali (50gradi max) ed ovviamente evitando che la resina schizzi sul soffitto. vel di rectrac: la velocita' con cui la piastra torna in basso, il valore è doppio perche' quando si solleva stacca la stampa dal fep e velocita' troppo alte rovinano la stampa (ed il fep), tenerla al doppio di "vel di stacco" puo' andar bene (anche qui evitando che il motore vada a fuoco e che la resina schizzi) le velocita' sono influenzate dalla densita' della resina, una resina molto densa vuole velocita' piu' basse. risoluzione e rapporto di blocco: servono per modificare le dimensioni reali della stampa, se stampi un cubo da 2cm e esce di 3cm ritoccherai questi parametri per farlo diventare di 2cm (parlo di cm ma poi nella realta' sono decimi) densita' resia: a te non frega nulla, in effetti non frega niente a nessuno 😅 a chi cavolo puo' interessare la densita'? che comunque è quasi sempre 1,2gr! infill: è il motivo con cui viene riempita una stampa. se stampi un cubo da 2cm non ti importa che sia tutto pieno anzi volendo risparmiare vuoi che sia il piu' leggero possibile pur mantenendo rigidita'. questo parametro influisce sullo spessore delle pareti e sulla % di riempimento, se stampi anelli non credo tu voglia svuotarli (è piu' l'impazzimento che il risparmio) start gcode: non importa lascialo cosi, puoi inserire linee scritte manualmente per far fare alla stampante particolari movimenti se è necessario prima dell'inizio della stampa. luce pwm: 255 è il valore massimo (luce al massimo) 0 è il minimo(spenta)...credo sia tutto qui no!? antilag: è un discorso complicato, gurdati un video sul tubo per capire bene se per te possa essere meglio acceso o spento

non so' dove vuoi mettere le altre staffe ma a me sembrano essere nei punti giusti, metterne altre su questi profili serve a poco... P.s. non so quanto le paghi dalla cina ma su amazon 15 staffe con 15viti e 15 bulloni le paghi 14euro

non voglio distruggere niente, volevo solo darti un quadro realistico della cosa...sono il primo al quale piace smontare,migliorare e ricostruire quindi ben venga questa "passione"... se vuoi dare un occhiata a componenti piu' o meno professionali per la stampa 3d ti suggerisco questi shop: reprap world, 3djake, dhmcompass, cnc store eu non vuole essere pubblicità di nessun tipo,li ho provati tutti ed ho ricevuto un buon servizio, non significa che siano meglio o peggio di un ipotetico "altro shop"

non credo sia un problema nominarlo...la curiosita' mi uccide 😂 perche' senza offesa per nessuno, il tuo amico non è stato in grado di montarla e curarla a dovere e sempre senza offesa probabilmente anche tu non sei stato perfetto(d'altronde nessuno nasce imparato e l'esperienza si paga), rifletti bene prima di intraprendere la costruzione di una stampante perche' c'è il concreto rischio di ritrovarsi allo stesso punto

hai cambiato ptfe e non è cambiato nulla? veocita' di stampa? controllati gli stepp\mm?

il perimetro che stampa prima della stampa si chiama "skirt" su "adesione al piano di stampa"--> distanza dello skirt dalla stampa la porti a 3mm (sembra che tu abbia 1cm circa ancora) e metti 1 linea oppure puoi cabiarlo in "brim" e metti 1 linea (questa' sara' 1 linea direttamente a contatto con la stampa) se non è questo il problema, il problema è la grandezza dell'hot end e non puoi farci niente, l'ultimo cm viene "rubato" dall'hot end in se' e non è possibile stamparci anche se il piano lo permetterebbe