FoNzY

è un problema del sensore di temperatura,quella B sembra che si riferisca al Bed e non all'estrusore. visto che sembra funzionare almeno parzialmente forse non è completamente andato... verifica che non ci siano danno al sensore o ai relativi cavi, verifica che il sensore sia correttamente e saldamente posizionato al centro del piano. visto che cis ei dai un occhiata anche al sensore dell'estrusore

è normale, il perimetro esterno (quello visibile) lo fa' piu' lenta per avere un qualita' maggiore. la differenza di tempo tra lo stimato e l'effettivo è inevitabile, lo slicer fa conti "perfetti" mentre poi la stampante ha bisogno di processare questi comandi e quindi a causa appunto del "tempo di processo" si ha un ritardo proporzionale al tempo di stampa, puoi risolvere questa cosa agendo sullo slicer ed impostare una % di tempo in piu' sulla stima sicuramente si, il calore eccessivo è indice di qualcosa che non va' e se prolungato accorcia drasticamente la vita dei componenti. probabilmente il driver era cosi caldo che bloccato per qualche secondo o l'alimentatore non è abbastanza potente(piu' la prima ipotesi). ventola o no su i driver assicurati che stiano funzionando nel modo corretto (tensione di alimentazione,potenza erogata,vref etc..) non c'è una spiegazione per questo, se non hai sbagliato a scrivere direi che è stato un problema firmware che speriamo non succedera' di nuovo... nella mia carriera di stampatore è successo anche a me almeno 2\3 volte a distanza di anni uno dall'altro P.S. ma perche' usi guide hiwin e poi hai un elettronica del medioevo? 😅

tralasciando il "tempo stimato di stampa" per il momento, stai dicendo che la stampante ha visibilmente rallentato durante la stampa? oppure la tua sensazione si basa solo sul tempo stimato di stampa che non coincide?.... che scheda madre hai? alimentatore? driver? stampavi da sd? i motori o altri componenti erano molto caldi? sicuro che non sia stato un tuo errore nel gcode?

non ho mai sentito di un errore dal file creato dallo slicer...se non altro è estremamente improbabile....

bisognerebbe sapere i parametri che stai usando, comunque qui sul forum c'è un file di testo con tutti i parametri per le resine, il problema è che non riesco a trovarlo 😅

i file autocad .dxf sono lo standard per il taglio laser quindi sicuramente è il tipo di file che gli piace di piu', esattamente come gli .stl sono lo standard per le stampanti 3d, nel 99% dei casi si lavora con dxf. su laser poi si usano i file di adobe come cdr o eps

il piano a 220v è gia' esponenzialmente piu' rapido di quelli cinesissimi quindi il sughero è uno spreco il sughero fa' un po di differenza quando sei alla disperata ricerca di calore con il piano cinese alimentato malamente dall'alimentatore sottodimensionato ed anche 1 grado fa la differenza

se importi il file .stl in 3d builder in basso a destra ti dice subito se è "rovinato" ma non credo che lo sia....

una stampa fallita potrebbe rovinare il fep, ma comunque non sembra questo il tuo caso... sinceramente non so' il perche' hai questo problema, usi parametri praticamente da manuale, il livello di dettaglio è perfetto ma poi le stampe si interrompono....

questo succede sempre e comunque, si usa il fep perche' è un materiale molto poco aderente (antiaderente) e quindi la resina si stacca piu' facilmente dal fep che dalla piastra.... il tempo di esposizione non c'entra nulla con questo problema...potrebbe essere che il tuo fep sia semplicemente usurato? quante stampe ci hai fatto?

mi sono tenuto anche basso😅 rimane da considerare la stampa in metallo ma poi andiamo abbondantemente sul ridicolo...

secondo me il migliore è il nylon e piuttosto che usare la fdm userei la sls, se ti perdi una gopro per strada è sicuramente esponenzialmente piu' costoso del costo per la stampa del supporto difficile da dire a priori, visto che comunque stiamo parlando di un oggetto "sottile" forse la soluzione migliore è stamparlo pieno

qualsiasi materiale plastico stampabile con fdm, resine specifiche con sla\dlp. se riesci a trovare una stampante abbastanza grande sls si potrebbe stampare in nylon volendo strafare anche in ceramica usando una stampante stile fdm. è troppo teorico ipotizzare, ad esempio ci sono resine per le sla che costano 15 volte di piiu' della resina "normale"cosi come per la fdm, un conto è usare petrg un altro è usare peek.... fdm dico 2000-4000 eur, fialmenti tecnici 5-8k resina 3-8k sls 6-8k (non avendo una stampante cosi grande non so' ma fors anche molto di piu') ceramica 4-7k euro.....anche qui proprio non saprei....

ripararlo cii vogliono 20secondi e 1 solo click di mouse...ridisegnarlo lo vedo molto piu' impegnativo...poi fai come vuoi ma non è detto che ridisegnandolo venga senza "buchi"

il file stl è danneggiato (pieno di buchi) le facce che vedi rosse sono "mancanti" (di fatto vengono viste come facce negative,pezzi vuoti....) ripara il file e dovresti non avere problemi se hai windows10 puoi sare 3dbuilder

sinceramente non so', a me succede una cosa simile con una resina simile a questa ma molto piu' scura, ho tentato un po' di cose ed alla fine ho risolto aggiungendo del colorante alle resina per schiarirla quindi in teoria è un problema di esposizione in fase di stampa, non credo dipenda dal lavaggio....

puo' essere poca ritrazione,troppa temperatura o anche la velocita'... i parametri di stampa che utilizzi ci servirebbe sapere,solo dalla foto diventa difficile fare ipotesi....

devi cambiare sensore,è rotto!

perche' il sensore di temperatura non rileva una temperatura accettabile e per evitare un incendio la stampante va in protezione

il comando g2 è bloccato anche su macchine professionali (cnc da centinaia di migliaia di euro) perche' è un comando che usa molta memoria e corri il serio rischio di bloccare la scheda di controllo della macchina, nel caso delle stampanti 3d oltre alla pochissima memoria che molte hanno sei limitato anche dal punto di vista del file in input, il file. stl ha un accuratezza di cerchi e archi limitata e quindi il comando g2 diventa non solo problematico ma anche inutile visto che ti sembrava "strano" volevo spiegarti il motivo, secondo me anche se riesci a sbloccarlo la stampante si incasina quando prova ad eseguirlo...speriamo bene 🤞

come li lavi? una foto?

sicuramente si

imax= 1.7 amp vref=imax= 1.7volt quindi si 1.68 è giusto.... se imposti la vref troppo alta il motore scalda, troppo bassa il motore perde passi ma non è che se è minimamente sbagliata esplode qualcosa...se è troppo alta il motore scalda,se è ancora piu' alta scalda tanto, se è impostata a cavolo il motore raggiunge 100 gradi e dura pochi mesi invece che diversi anni.....

infatti era questo il mio dubbio, per fare un bel video raddoppiano il tempo di stampa 😂

siamo in due a volerlo sapere...