FoNzY

che sia colpa del restringimento della resina? non è che conosca cosi bene chitubox ma mi pare di aver capito che parliamo di una distanza minima piu' imputabile ad un fattore esterno che ad una impostazione (anche perche' in altri punti era ok) quindi rimane la base di stampa piegata (improbabile) o appunto un "problema" con le resina che forse si è ristretta piu' del previsto a me succede quando uso colori particolarmente scuri ma credo che comunque sia piu' da imputare ad una esposzione un po' troppo lunga. nella mia stampante io ho profili gia' pronti, selezione resina-->lei fa il resto. con la resina grigia scura (praticamente nera) ho questo problema ma se schiarisco un po' il colore (non potendo cambiare l'esposizione) il problema passa sparisce e credo sia dovuto al differente assorbimento della luce dato dal colore piu' chiaro della resina. quindi in sostanza troppa esposizione.. io lascio resina nella vasca tutto il tempo, evitando di toglierla allunghi la vita del fep,non hai sprechi dovuti ai vari travasi e la resina non viene sballottata in giro. se prevedi che non stamperai per un lungo periodo conviene toglierla altrimenti puo' stare nella vasca a la riparo dalla luce ciano acrilico per piccole parti, colla bi-componente (5min) per grandi parti. se desideri un risultato estetico superiore colla uv, il prezzo è un colpo al cuore 😅

sono sempre piu' convinto sia intasato l'estrusore...video!

se non esce filo estruso ci sono due cause, la prima è un blocco interno all'estrusore e la seconda è che sei troppo basso sul piano e non c'è fisicamente spazio per il filo...puoi fare un video?

non è che semplicemente si è incastrato il filo nell'estrusore?

direi proprio di si no, sono tutte estremamente critiche, quindi da smanettare ce ne è piu' che abbastanza il piu' facile da stampare è il pla,poi appena piu' difficile da stampare ma piu' resistente c'è il petg...poi la difficolta' aumenta esponenzialmente con l'abs

se pensi ne valga la pena ci sono grassi appositi per cuscinetti lineari altrimenti un grasso al litio qualsiasi

che stampante è? dubito che serva il grasso....

il foglio di carta è appunto fatto di carta, e non è sicuramente di uno spessore "standard" o "omogeneo". in teoria il foglio di carta è di 0,1 mm ma poi in pratica no,per mille ragioni la carta non affidabile come unita' di misura. sarebbe molto meglio uno spessimetro che costa 1 euro ed è fatto di acciaio. no, si alza di 0,2mm perche' il punto 0 per la stampante è 0 (non lo sa' che in realta' c'è ancora 0,1mm) perche' il punto 0 non è 0 ma circa 0,1mm? perche' senno' fai la buca e l'ugello dura si e no 3 stampe. si, ma la precisione è relativa, 0,1mm di precisione è una chimera anche nelle macchine professionali,figuriamoci su una stampante di plastica. lo slicer prevede il flusso per riempire 0,2mm ma se poi sono 0,15...0,3 va bene lo stesso, tu non hai il microscopio negli occhi e non puoi notare la differenza e la stampante non è abbastanza precisa per risentire della differenza. ti ho detto di allentare le viti di 1\2giro che corrisponde ad uno spostamento del piano di 0,05mm in altezza che è poi solo un numero teorico basato su precisione assoluto, poi nella realta' si alzera' di 0,xx e sara' sufficiente per colmare il gap che adesso è troppo elevato ma parliamo di centesimi di mm

le stampanti 3d di questa fascia risentono anche della piu' piccola inezia, spesso basta la pressione generata per staccare il modello a muovere il piano allenta le viti del piano di 1\2 giro tutte e vedi se migliora

come dice @Zmaster sei alto di primo layer...tanto alto...stai tentando di costruire un palazzo partendo dal 3 piano 😅

velocita' di stampa?tipo di motori? ma se spingi gli assi con le mani (anche moderatamente veloce) avverti resistenza? P.S. non è layer shifting è proprio un macello totale 😅

tutte possono essere migliorate "tantissimo" ma per migliorarle si intende principalmente renderle affidabili, stampare plastica storta non rivoluziona la qualita' della macchina, la rende nel migliore dei casi piu' affidabile....spero di non averti ammazzato l'entusiasmo😅 partendo dal presupposto che tute le cinesi sono estremamente simili, la mega x potrebbe essere una valida scelta. potresti prendere in considerazione anche la tronxy x5asa-pro, core xy che offre a mio parere piu' spunti su dove intervenire entrambe sono 8-bit e credo che nessuna delle "cinesi" esca con la 32bit di fabbrica...essendo stampanti "grandi" dovrai aggiungere un secondo alimentatore ed un mosfet esterno (volendo) in aggiunta alla scheda madre (se vuoi la 32)...mi pare gia' parecchio lavoro per iniziare 😅

come fai a sapere che è giusta? aiuterebbero molto

puoi creare sei fori "allungati" per i motori in modo da regolarne la posizione e regolare di conseguenza la tensione della cinghia, poi come ti ho detto un sistema vale l'altro i fori che fissano il motore al telaio si vede che sono allungati in modo da poter regolare la tensione

su questa fascia di prezzo sono tutte uguali, una vale l'altra... io prenderei una stampante su amazon che allo stesso prezzo offre mille garanzie in piu' geetech i3 a 150 o la a10 a 240, entrambe "prime" se non ti piace puoi restiturle,non devi scrivere mail in inglese al cinese e se va a fuoco te ne mandano una nuova senza chiedere nemmeno il perche'

puoi rimuovere 2 puleggie ed evitare di inclinare la cinghia nella parte posteriore facendo cosi: il vantaggio pratico è minimo ma aumenti la semplicita' del sistema,diminuisci il numero di parti in movimento e ti risparmi 4 pulegge (2 pulegge doppie) tutte cose buone insomma.... piu' di convertire una prusa direi che a questo punto siamo piu' sul creare una stampante da 0 🤣

potrebbe, se hai un voltimetro puoi verificare se c'è tensione...

io sapevo quella di regola, infatti mi sembrava strano che fosse da piu' di 2 amp

c17-> nema 17 hd-> il motore è di tipo ibrido 2-> è il tipo di compressione che usa per il segnale (detto un po' alla carlona) 0-> è il tipo di connettore 24--> questo è il numero che di solito indica l'assorbimento in ampere, dico di solito perche' in questo caso mi sembrano un po' tanti anche se sicuramente possibile. 24 sta per 2.4 ampere

il senso di prendere una stampante "brand" è quello di usare poi solo filamenti originali. come per un automobile c'è una linea di prodotti raccomandati,per le stampanti ci sono i filamenti raccomandati che sono solo filamenti dei quali il produttore ne ha analizzato la chimica ed il comportamento durante la stampa offrendo solo (ma non è poco) la sicurezza nella stampa..insomma non sono niente di speciale ma se vuoi stampare in modo "facile" devi sapere cosa stai usando.(non solo facile ma anche preciso) il servizio della wasp è esattamente come quello sharebot o chi per loro...tutti uguali...avere un servizio post vendita dal produttore eccetto che per il ricambio in garanzia è praticamente un"miraggio", sono macchine professionali e come professionista sei tenuto a saperla usare e riparare (questa è la filosofia ma la verita' è che non sono attrezzati al post vendita) se vuoi un servizio post vendita (minimale) devi affidarti al rivenditore che se per miracolo riesci a trovarlo non totalmente incompetente sei gia' ad un buon punto. per quanto riguarda le wasp non sono estremamente diverse dalle altre stampanti, sono solo un po' strane 😅 visto che non ci sono grandi vantaggi ad usare le delta e considerando che potrebbero complicarti la vita sopratutto nei primi tempi io fossi in te lascerei le delta dove sono per il momento.... per i ricambi quando si parla di stampanti 3d di questo tipo (non open source) è praticamente impossibile trovare un ricambio non originale da 3 parti.. queste sono radicalmente diverse da una"brand", hanno software e slicer open source che possono essere vantaggiosi in determinate occasioni ma un po' piu' complicati da usare per chi è alle prime armi. in una stampante brand-->selezioni materiale-->stampi (software e filamenti proprietari) su una moodix--> hai 300 parametri da settare prima di stampare e devi regolarli nuovamente ogni volta che cambi materiale o marca di filamento (l'ho fatta un po' piu' tragica di quello che è in realta') se rinunci alla semplicita' di utlizzo (all'inzio almeno),moodix è sicruamente quella con rapporto area di stampa\prezzo piu' vantaggiosa ed in un secondo momento avrai la possibilita' di spingerla ben oltre dove potresti spingere una "brand" con i suoi software proprietari. praticamente una stampante meccanicamente solida con lo stesso software che avresti su una stampante da 200 euro 😅(non è una cosa negativa) io ti consiglio quella che consiglio a tutti ossia la zortrax, la m300 potrebbe fare al caso tuo è stata la mia prima stampante professionale e non ho piu' sentito il bisogno di cambiare...colleghi la spina,selezioni il materiale e stampi, ogni volta (almeno io) senza mai problemi. i filamenti proprietari sono un obbligo (puoi non usarli ma non ne vale la pena) e sono anche un po' cari ma se vuoi la facilita' di utilizzo questo è il prezzo da pagare come produttori sono super seri ed hanno un rivenditore ufficiale in italia(evito pubblicità a gratis) infatti è molto probabile che lo sia 😅

puoi postare una foto della stampa difettata? cosi spiegato a parole è tutto piu' difficile da valutare

quando non riesci piu' a stampare, la pellicola anche se molto opaca puo' funzionare mentre alle volte anche se poco opaca puo' bloccare la luce...insomma non è una scienza esatta è piu' un fatto di C**O che di altro se è liquida con carta ed alcool, se è dura... io ci spruzzo alcool,lascio agire, poi piano piano con una spatola o con l'unghia la gratto via non è una resina photopolimerizzante, magari si potesse ottenere quel risultato, purtroppo sono resine bi-componente che polimerizzano in modo totalmente diverso... puoi stampare la miniatura, farci uno stampo in silicone ed usare il "sintafoam" di "prochima" per delle statuine come quelle dei giochi da tavolo..ma questo è tutto un altro mondo rispetto alla stampa 3d p.s per la storia del colore rossa non so' come aiutarti, a me non succede, forse in rete trovi alcool al 99% bianco ma ne dubito...

vetro normale, costa 1\10 del borosilicato e ed è raro che si rompa per il solo calore. io ho un vetro classico su una tronxy da anni, i peggiori abusi possibili e non ha nemmeno un graffio...

non è che non fai presa è che sei troppo basso.... senza toccare altro stringi le molle del piano di 1\2giro tutte e vedi se migliora... non ho comunque ben capito dove hai preso i dati dello slicer....i settaggi non sono dati dal file....

@nonfunziona!..nemmeno un po' 🤣...almeno il mio.. è "normale" o se vogliamo molto difficile da sistemare, non è solo raffreddamento è anche velocita',temperatura,lunghezza...etc..come regola generale meno calore aiuta, come fare devi capirlo da solo è difficile trovare una causa in particolare da "remoto"