FoNzY

5mm dall'hot block sono gia' sufficienti ma magari un paio di centimetri è il giusto compromesso tra distanza ed efficacia

buona fortuna e occhio alla scheda madre...sinceramente ho i miei dubbi che quella scheda madre sia supportata e che comunque valga la pena tenersela...

da quel connettore escono 24 volt....quindi ogni led 24v è potenzialmente adatto non trovo led appositi per stampanti quindi credo che ti convenga prendere un led 24volt stampare un supporto e montarlo dove serve....

ho dato un occhiata al post oggi e credevo fosse una dlp 😅, solo adesso ho capito che è una fdm...che dire...complimenti, è semplicemente perfetta! P.s. ma che stampante è?

sicuramene si, non è piu' complicata di una photon o di una mars...è solo piu' grande e costa in proporzione meno... la beta che provato era usata e l'affidabilita' era buona, nel senso che è una cosa normale, ne piu' ne meno di un altra stampante X su questo prezzo... manutenzione sei li come per una photon e simili...il fep è piu' grande e lo paghi di piu' ovvimente.... assistenza non so',la beta non aveva assistenza l'ho tenuta 15gg e poi restituita, se si rompeva immagino che avrei dovuto restituirla prima e finiva li la cosa....immagino che l'assistenza sia quella normale offerta da elegoo... comunque il problema è trovarla disponibile...per ora nada de nada...

visto che il post sta avendo poco successo provo a "rompere il ghiaccio" suggerendo due marche da non comprare e quella che penso sia\sara' la nuova regina delle stampanti dlp. per quanto riguarda la tecnologia SLA io ho (unica che conosco oltre formlab) la dws che è una marca italiana...poteva a stento competere con la form2 ma considerando sotto ogni punto di vista un possibile un paragone con la form3...purtroppo per dws è totalmente fuori mercato...quindi formlab3 è sicuramente la regina delle sla anche considerando che non ne conosco altre 😅 dlp o msla "professionali". ho provato la photocentric grandi aspettative o almeno speravo in una cosa normale...due prese e due restituite con una percentuali di successi dello 0%...praticamente delle "cina" da 3000 euro 😅 (pannello frontale tenuto dal biadesivo!) anche se le "cina" forse una stampa se la fa' senza intoppi.... la stampante che sta per "uccidere" la concorrenza (e praticamente lo ha gia' fatto) la eleego saturn. msla,120x200x200,400 dollari. credo sia la soluzione perfetta sia per il professionista che non va a pagare 1kg di resina 300 euro sia per un hobbysta che con un budget "normale" ha una dlp con una area di stampa molto interessante. le prime due versioni "beta" sono andate sold-out in meno di 10 ore, se riusciranno a portare la versione definitiva sul mercato in tempi brevi sicuramente diventera' la regina incontrastata perche' (ad oggi) non ha concorrenti. preciso che l'ho provata,poco da dire,una dlp "normale" che funziona e costa il giusto

la soluzione è una sola...acciaio temperato una soluzione molto piu' esotica è l'ugello in rubino ma probabilmente sono 90 euro sprecati...

la temperatura estrusore è sempre monitorata anche quando spento. il fatto che sia nuova dice poco, probabilmente mentre veniva assemblata un cavetto è stato schiacciato e si è tagliato

quindi ti ha dato errore in due situazioni diverse giusto? la prima volta mentre muovevi Z e la seconda mentre estrudi? error kill è dovuto ad un sensore di temperatura ballerino, sicuramente hai il sensore dell'estrusore con i cavi rovinati è una funzione di sicurezza per non mandarti a fuoco casa

le so e sono invidioso perche' a me non fa una mazza...si comporta esattamente come un interruttore, si livella su un punto e poi se c'è la bozza se ne frega e fa la buca...comunque sono andato fuori tema 😅...tentar non nuoce...facci sapere come ti va'

quello è un connettore atx 4pin non credo che esista il ricambio originale....se contatti geetech ti mandano una scheda madre al 100% comunque la scheda è ancora in vita sicuramente, ti basta tirare via il connettore e saldare i fili, eviti che succeda di nuovo e la riparazione è a costo zero....

credi o sei certo che si sia rotta? mi viene da pensare che un arco sulla 220 non frigga niente all'interno che intendi per power cable? il cavo di alimentazione ed il filtro di rete? prova a contattare la geetech e digli che la loro stampante ti ha quasi mandato a fuoco casa vedrai che ti mandano i ricambi sicuramente

ma lui non la ha, il firmware sara' solo dentro la stampante ormai.... c'è solo una soluzione qui, installare marlin da capo eiditandolo dove e come serve... per quanto riguarda il sensore di livellamento...se hai il piano storto è inutile (ci sara' chi dissente)...ho sempre pensato fosse una cosa inutile,ho il piano storto e lo ho provato...super inutile...tenta di correggere macro difetti con micro spostamenti 😅

normalissimo che si spezzi, dipende anche dal tipo di resina (l'elasticita'' viene dichiarata) magari se sei fortunato sopravvive ma in genenerale si spezza se cade questo non è tropo "normale" ma dove le tieni le stampe? la luce solare le indebolisce molto,1 ora al sole è come anni nel forno di polimerizzazione. sicuramente no. cosa usi per polimerizzare? quanta potenza ha? e per quanto li tieni? comunque esattamente come per il pollo al forno 😅 se li polimerizzi troppo il colore cambia quindi se il colore è ancora "normale" non lo hai cotto troppo

prova ad inviare alla scheda questi comandi: M502 (resetta i dati in eeprom) M500 (salvi i dati) M501 (leggi i dati dalla eeprom gli errori in marlin anche io li ho...bug?

perche' usi il bugfix? questo è quello che vedo io in marlin 2.0.x (l'ultimo) se tengo la scheda skr_BIGTREE... ho i tuoi errori,se copio ed incollo il nome sottolineato in rosso compilo senza problemi hai detto che hai la turbo...hai la turbo?

tu hai scritto: #define MOTHERBOARD BOARD_BIGTREE_SKR_V1_4_TURBO invece la scheda si chiama: BOARD_BTT_SKR_V1_4_TURBO non riesco a sistemare il font... dove hai preso il nome sbagliato?

ehm...sono due cose diverse...la molla quando è compressa spinge in una direzione ma ti consente di correggere comunque nella direzione opposta (aumentando la compressione) il cilindretto quando va in battuta non puoi fare altro, se poi allenti la vite, sei "lento sul cilindretto" e considerando che è umanamente impossibile tagliare 4 cilindri della stessa lunghezza è piu' semplice ed utile usare le molle...

io non ci sono mai riuscito, non che mi sia impegnato particolarmente 😅....

io ho preso questi: https://www.amazon.it/KINGPRINT-TMC2209-Stepper-Driver-Printer/dp/B07WC71M4R/ref=sr_1_7?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=tmc+2209&qid=1595067046&sr=8-7 sono originali e da quello che so' è molto piu' facile se prendi driver originali hai mai provato il sensorless homing? quale sarebbe il vantaggio? oltre che a togliere 4cavi e 2 switch?

diciamo che il tempo minimo di esposizione di una resina X è di 5sec a layer... se imposti 5 (il minimo) il pezzo sara' piu' "morbido", se imposti 7/8 secondi sara' piu' duro e necessitera' meno post-produzione in generale vale sempre come metodo, le mie resine ad esempio prima di essere "cotte" tendono oltre che ad appiccicare a "sfarinarsi"(se sfregate formano una povere sottile bianca) e comunque hanno una superficie molto piu' delicata io uso alcool rosa anche su stampe bianche e non ho mai avuto problemi di questo tipo...li lavo per 5 minuti,li soffio con aria compressa,lavo altri 2-4minuti e poi li lavo in acqua e sapone....

premetto che non lo faccio per hobby ma per lavoro, la mia stampante usa resine proprietarie che semplificando..il colore decente costa il doppio o piu' del colore economico (e per economico intendo 270euro al kg di resina) semplificando molto compro il pigmento naturale o metallico, lo mischio con resina chetonica(che è il classico colore che trovi al negozio +\-)...ottengo un colore molto intenso del quale piccole quantita' sono sufficienti a tingere 1kg di resina...che poi è la stessa cosa che fanno i produttori di resine... per ora non ho mai avuto problemi anche se cambiando colore i tempi di indurimento della resina cambiano un po'....

devono emettere la luce alla giusta lunghezza d'onda, puoi scoprirlo inserendo una piccola quantita' di resina liquida la quale deve essere solida dopo una breve esposizione (2-5minuti) non esiste una regola, dipende dalla resina ma anche da quanto tempo è stata esposta durante la stampa e dalla forma del pezzo...sentire la differenza a "pelle" è l'unico modo sicuro.... in generale possiamo dire che la stampa andrebbe passata sotto gli uv finche' smette di essere appiccicosa,il minimo indispensabile altrimenti la indebolisci (questo dipende molto dalla potenza dei led)

non è male...ma è difficile trovare un parere o una "recensione" perche' è rarissimo trovare qualcuno che ce l'ha hai guardato le modix? https://www.modix3d.com/?affcode=g994868082-k%3DModix-dv%3Dc-pos%3D-mt%3De&utm_campaign=Modix&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&utm_term=modix&hsa_mt=e&hsa_grp=50952527244&hsa_kw=modix&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&hsa_cam=994868082&hsa_tgt=kwd-295711352142&hsa_acc=4337940178&hsa_ad=428314243192&hsa_src=g&gclid=CjwKCAjwmMX4BRAAEiwA-zM4JvKkxHHIezgBa5L6SiLgWE8qP0W2lhjoRmVQy0rXzzcivLGkBP_pQxoCHvAQAvD_BwE a differenza delle altre con queste sei piu' libero di personalizzare le impostazioni...dipende da cio' che vorrai stampare puo' essere un vantaggio in alcuni casi

mi sono covertito la foto.... il problema sono i : dopo il comando m117 nel gcode è un bug del firmware, controlla nello slicer