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FoNzY

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  1. scarica 3d builder (se hai windows 10) quando lo importi ti chiede l'unita' di misura, se non basta questo lo scali alla dimensione corretta e poi lo salvi, il file salvato manterra' le impostazioni
  2. ho capito poco quello che succede....per riscende intendi risale? nel senso che sale verso l'estrusore? comunque è normale che Z vada in home, poi scenda di qualche mm e poi risalga lentamente fino all'end stop ma con velocita' molto ridotta...
  3. altezza strato lo porti a 0.2 mm top\bottom layer da 1.2mm attuale lo porti a 0.6\0.8mm (strati superiori 3\4) questi due parametri ti diminuiscono il tempo di stampa senza peggiorare la qualita' (o almeno peggiorarla in modo impercettibile) la cosa che devi assolutamente cambiare è lo spessore delle pareti che adesso è 1.5mm ti fa perdere tantissimo tempo perche' non è uno spessore multiplo di 0,4mm (dimensione ugello), adesso per fare un perimetro fa 3 linee complete e poi perde tantissimo tempo per stampare una linea da 0,3 con un ugello da 0,4... spessore pareti portalo a 0,8mm a me sembra ottima, piu' che dirti "cambia quello" arrivato a questo punto devi essere tu a sperimentare
  4. infatti no 😅 magari è a limite...vale la pena controllare..... a questo punto si, è sicuramente il motore
  5. si, tutte queste stampanti hanno firmware open
  6. ti fara' piacere sapere che i slicer che costano molto meno dei 1200 euro di nauta o addirittura quelli che sono gratis offrono piu' di 3 colori nell'interfaccia e non ti fanno calare la vista nel lungo periodo...😄 450 euro è un buon budget, puoi prendere "qualsiasi cosa" se ti bastano 20cm come area di strampa puoi prendere qualcosa intorno ai 200 e spendere qualcosina in upgrade oppure vuoi un area di stampa piu' grande?
  7. uhm....non credo...a me sembra un problema di alimentazione... controlla bene i cavi e la vref, se fosse guasto anche in parte il comportamento sarebbe diverso.... fino a 50 gradi va tutto bene...i danni al motore iniziano a 90 gradi....
  8. tutte le stampanti di questa fascia sono "estremamente minimali" e quindi devono avere una manutenzione praticamente costante...purtroppo se vuoi stampanti che non necessitano di manutenzione devi spendere 10 volte di piu'.....
  9. conviene se sai quello che stai facendo, se hai le conoscenze per reputare che "quella parte" sia inadatta e che "l'altra parte" sia meglio a prescindere da quello che dice la guida e devi considerare che spenderai molto di piu' di quello riportato nella guida.... il mio consiglio è prendere la ender3 che gia' di suo creera' non pochi problemi 🤣
  10. la stampante in se è ok, sicuramente in linea con le altre in questa fascia di prezzo...il fatto è che dubito seriamente che riuscirai a stare nei 200 eur....credo che convenga prenderla gia' fatta.... comunque posta la lista che hai trovato in modo che se vuoi possiamo "giudicarla"
  11. se la metti al sole (per 2 minuti) diventa solida ma non "asciuga" per rimuovere la resina dalle stampe devi prevedere di fare degli appositi fori direttamente nel file .stl altrimenti oltre che a sprecare resina ti ritrovi con questo "problema"
  12. Ah ok....non avevo capito che lui voleva la irms e non la vref il che spiega perché parlate in ma e non volt 😅 comunque a me viene 495ma...potrebbe essere che l’assorbimento dichiarato dai cinesi di 0,7A non sia corretto
  13. perche' parlate in ampere? stiamo parlando di volt o no? perhce' dici che son troppi? che conte fate voi?
  14. come la hai calcolata? a me viene 0,7volt usando la formula Vref=ix8xohm--> 0,7*8*0,11= 0.616v aggiungendo un piccolo margine diciamo 0,7v
  15. ma marlin funziona su ramps... il problema (senza offesa) sei tu e se cambi firmware rimani bloccato nello stesso punto.... che intendi per: non da segni di vita? se la colleghi al pc e repetier host che succede? dici che usi printrun quindi la scheda segno di vita lo da'...al pc si connette,viene vista e riconosciuta? se accendi la stampante il display scrive qualcosa?
  16. straaaaano 😄 senza lacca ne colle è strano il solo fatto che sei riuscito ad aver avuto una minima adesione 😅
  17. per prima cosa nel firmware devi cambiare la temperatura massima raggiungibile prima che entri in protezione. poi opzionale è la sostituzione della cartuccia riscaldante, quelle comuni sono da 30-40watt vanno sostituite con una da 50watt se metti una cartuccia da 50watt è buona cosa mettere un mosfet esterno per l'estrusore. in fine devi cambiare il sensore di temperatura con uno idoneo alle alte temperature cambiare la cartuccia ed il sensore puo' non avere senso se rimani su i 300 gradi (nel senso che sono sprecate) ma se vai oltre diventa quasi un obbligo.....
  18. ho avuto il tuo stesso problema con l'estrusore della tronxy x5s, un mk10 "strano".... come lo vedi prendere un nuovo estrusore? 20 euro e passa la paura 😅
  19. potresti caricarle tranquillamente a 3amp
  20. ah pero'...simpatico 😅 ma che capacita' hanno le batterie?
  21. quel "CORRENTE DI FUNZIONAMENTO MASSIMA" che scrivono i cinesi mi da l'idea che intendano la potenza massima di carica che supporta quel bilanciatore....anche se non ha troppo senso...uhmmm😅 comunque userei un alimentatore con Amax=2x capacita' matteria se le batterie sono da 2500mah prenderei una cosa da massimo 5amp per caricarle EDIT: infatti intendono altro con corrente di funzionamento massima...la massima corrente che fornisce in output...anche se poi è scritto 10amp sul pcb.... comunque vale quanto sopra...
  22. si...ovviamente che sia idoneo....13volt massimo dicono i cinesi volendo potresti farlo se ti interessa avere piu' di di 13amp in output ma non è questo il caso.... da quello che scrivono i cinesi si quando le pile sono cariche è il bilanciatore ad interrompere la carica, l'alimentatore continua a funzionare
  23. io sono passato all'acciaio temperato e devo dire che dato il rapporto qualita'\durata\prezzo è la soluzione migliore. non hai veri svantaggi rispetto al rame ma puoi stamparci tutto e durera' piu' della stampante....
  24. non è tanto il fatto che siano lucidi il problema....scansionare con fotocamere non è esattamente la cosa piu' semplice del mondo...se non altro è al pari di usare uno scanner 3d...insomma roba costosa 😅 se si vuole un risultato professionale gli oggetti lucidi si prestano male ad essere scansionati\fotografati e per questo ci sono appositi spray opacizzanti.... ti consiglio di cercare qualche service per scansione 3d che abbia uno scanner abbastanza grande da farci entrare un piatto...sul fatto che sia lucido diventa un problema loro...assicurati di comunicargli che voi anche le texture e non un semplice "file grigio"...il problema è che credo sara' un dramma trovare qualcuno....
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