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ultratronics pro ti servono 4 pin minimo, step,dir,ena ed una massa...con questi 4 pin comandi ogni tipo di driver stepper.ed ogni motore uso 3 nema 21 e 2 nema 17

i driver possono essere alimentati da un voltaggio compreso tra Vmin e Vmax (mi pare questi siano da 12 a 36volt) questo tipo di scheda ha dei connettori appositi per driver esterni ma sostanzialmente dalla scheda partono 4 fili per comandare il driver stepp,direction,enable ed una massa (comune per i 3 segnali )che volendo puoi prendere direttamente dal socket del driver se non hai il connettore per driver esterno

alcuni sensori per alte temperature richiedono un amplificazione di segnale per poter essere "letti" dalla scheda madre...non ho mai provato a vedere cosa succede senza.... magari una lettura sballata...per ora sembra che il N66 non lo richieda... guardando sul sito... sei sicuro di avere il sensore per 500 gradi? (di colore nero) e non quello per 300 di (colore bianco)?

io uso solo resine super chimiche 🤣 quindi non ne sono sicuro....comunque credo di si...

si ma sul sito non specifica se serve l'amplificazione...e se non è il sensore,non è la velocita' e non sono gli stepp\mm l'unica ipotesi è che gli stai antipatico....l'estrusore è un tubo che si scalda non ci sono milioni di variabili....

ci sono anche costi nascosti dei quali finche' non provi non te ne rendi conto...ad esempio consumi piu' alcool e ti serve un forno piu' grande... comunque il mio consiglio è, prendi la piu' grande se credi che possa farti comodo un area piu' grande ...la piccola ti stufa presto 😅...

tribolano come cani 😅... se credi che le tue stampe possano entrare in una stampante piccola forse è la soluzione migliore perche' avrai costi di gestione piu' bassi e se il problema è solo la quantita' in un secondo momento puoi prenderne un altra.....

praticamente non abbiamo informazioni....azzardando delle ipotesi... quando hai installato marlin sei sicuro che i valori di stepp\mm e velocita' fossero corretti? sicuro di aver selezionato il corretto sensore dalla lista dei sensori? P.s. vedo che si possono scegliere diversi tipi di sensore, alcuni sensori necessitano di amplificazione altrimenti la temperatura non funzionano\la lettura è sballata completamente...potrebbe essere il tuo caso?

non ho ben capito il tuo discorso...la saturn è grande il doppio della mars e costa circa il doppio...se vuoi spendere 450eur per la saturn perche credi che vado meglio per le tue esigenze prendila.... se credi che costi troppo e sia superflua per le tue esigenze allora prendi la saturn....

stucco bi-componente per plastica e poi un aggrappante per plastica...le marca è relativa,uno vale l'altro....

si scarica solo da microsoft store...credo richieda windows 10

prova 3d builder, in fatto di tagli netti è sicuramente il piu' semplice ed intuitivo uhm...dipende dal tipo di scritta, in generale non è facile tappare, i file .stl essendo file destinati ad essere stampati e non piu' lavorati rendono questo tipo di operazione molto complessa meshimxer puoi usare il pennello ed aggiungere materiale oppure 3d builder crei un "rettangolino 3d" e lo unisci allo .stl principale.....

l'estrusore non ce la fa a spingere il filo come vorrebbe per "qualche motivo" e quindi perde passi... i motivi per i quali perdi passi possono essere un infinta', temperatura troppo bassa, velocita' troppo alta, stepp\mm sballati etc....

tutti i tuoi problemi sono in questa frase 🤣 hai ugello in acciaio? velocita' di stampa? temperatura?

purtroppo nessun puo' consigliarti, nessuno qui conosce quel tipo di resina, l'unica cosa da fare è provare "a tentativi" P.s. si intendevo "terze parti"

hhahahaha, purtroppo è solo leggermente piu' costosa della media 😅 io so che usano resine raydent con una photon-s...purtroppo la storia è come te la ha suggerita @Tomto se usi una resina professionale su una stampante di 3 parti dovrai arrangiarti a trovare i parametri....

se il problema rimane probabile che sia il sensore in se' ad essere guasto almeno parzialmente

t0 è il sensore dell'estrusore da quello che screivi sembra sia un problema di connessione ballerina...controlla i cavi del sensore....

concordo in pieno su tutto... quella slitta che adesso va di moda non la capisco proprio...il classico cubo con il calibro è ancora il test migliore secondo me...

in quei punti uno degli assi (probabilmente Z) ha qualcosa che lo blocca e lo fa spostare dal suo percorso "ideale" controlla che gli assi scorrano bene,non ci siano cavi ad ostruire i movimenti e che le vi ti di Z sia perpendicolari e senza filetti rovinati....

a causa della quarantena ho trovato il tempo per ritoccare la stampante... per prima cosa finalmente è stata dipinta...anche se il colore poteva essere applicato meglio credo che il suo scopo di "antiruggine" sia comunque garantito....visto che tutto era chiuso l'arancione non è bastato per tutto...c'è un po' di verde ed un po' di blu 😅 l'asse Y prima era con riduzione ed usava una cinghia molto problematica, adesso è diretto sperando che faccia meno capricci... l'asse y prima con doppio estrusore era bello pesante per un motore cosi piccolo adesso sara' a singolo estrusore e dovrebbe andare anche con il motore diretto pur mantenendo una velocita' di stampa non troppo "sana" l'asse Y è mosso da una singola barra da 8mm (in linea con il motore) sorretta da 4 cuscinetti all'estremita', tra le coppie di cuscinetti c'è una puleggia per trasferire il moto piccolo cambiamento anche in Z, prima i motori erano montati con riduzione e tramite una cinghia muovevano le barre...era un idea del piffero ma avevo sbagliato la lunghezza delle barre ed era l'unica soluzione non volendo spendere oltre 100euro per delle viti nuove... ero ad un passo da prendere delle viti a ricircolo ad un prezzo umano...ma l'affare è sfumato quindi ho preso delle barre nuove "D20 P5" ed ho montato il motore in linea sacrificando circa 10cm in Z. il supporto di plastica sotto al motore vorrebbe essere "morbido" ma essendo petg non lo è molto...è in programma la sostituzione con uno in gomma appena trovo il modo per farlo..... anche la scatola elettrica è stata cambiata, prima era in legno ma ha rischiato di bruciare almeno un paio di volte quindi ho preso una scatola in metallo piu' adatta allo scopo che si vede in basso a sinsitra.... sono in attesa del'estrusore dalla cina e di un tappetino riscaldante da 1800watt per arrivare a 200 gradi e pensare piu' avanti di stampare anche peek....

non avevo notato il commento...sperando che non sia troppo tardi direi che sono identici o comunque estremamente simili, nei mei la tabella del microstepping è scritta sbagliata se su questi la tabella è giusta è sicuramente un punto a loro favore... comunque devo dire che hanno funzionato bene i miei e quindi anche questi dovrebbero funzionare bene...sicuramente sono adattissimi a motori economici l'unica accortezza è non superare il lmiti di ampere che forniscono al motore senno' dopo 2 minuti il motore diventa rovente e poco dopo anche il driver...

se ho capito bene l'idea...e credo di averla capita bene....non funziona... se il problema che hai è che il teflon si brucia nel punto piu' vicino al hot-block se aumenti la distanza tra teflon e block mettendoci del metallo (che è super conduttivo termicamente) non risolvi niente...il teflon si sciogliera' poco piu' in alto...una boccola in ottone (meglio l'acciaio) conduce molto,troppo bene il calore...

Che io sappia non e’ più’ disponibile...per quanto riguarda il rimpiazzo non saprei...

NO! 25n di carico dinamico è come dire il massimo carico da spostare è 2kg,sei veramente al limite...quanto pesa l'asse? e quanto si sposta veloce? secondo me è un gran rischio.... per questo tipo di utlizzo devi prendere purtroppo per il portafoglio le guide a ricircolo non cinesi!