FoNzY

ho usato meshmixer per creari i supporti

se il problema è solo questo forse dipende dal pin "enable" dei driver: #define X_ENABLE_ON 0 #define Y_ENABLE_ON 0 #define Z_ENABLE_ON 0 #define E_ENABLE_ON 0 // For all extruders se hai 0 metti 1 se hai 1 metti 0 #define X_ENABLE_ON 1 #define Y_ENABLE_ON 1 #define Z_ENABLE_ON 1 #define E_ENABLE_ON 1 // For all extruders se non funzionano metti tutto come stava....

ultratronics 120eur: https://reprapworld.it/products/elettronica/ultratronics/ultratronics_pro_v1_0/ oppure una duet 250eur 🤣: https://reprapworld.it/products/elettronica/duet3d/duet3d_duet_3_mainboard_6hc/ conosco solo queste due di schede che possano gestire 4 o piu' estrusori...la ultratronics credo sia la migliore in senso assoluto solo perche' ha i driver rimuovibili e costa un po' meno della duet

caricato o no sempre pla è...nel senso che il fatto che abbia dentro delle "cosine" poco cambia..... se non è sottoposto ad agenti chimici,calore (60gradi),luce del sole in maniera prolungata direi di si...puoi usarlo anche per il mdoellismo....

esatto, qualsiasi stampante sotto i 2k non è idonea a stampare in nylon e nemmeno il pla caricato ma per il pla si risolve con 25 euro mentre per il nylon il discorso si complica parecchio

forse il budget è un po' basso ma siamo li.... devi per forza orientarti su una stampante da 200 euro tipo la prusa i3 pro B geetech che sta su i 170 euro dalla cina... per poter stampare PLA arricchito con carbonio o simili devi aggiungere 25euro per un ugello in acciaio temprato... se invece vuoi stampare nylon il discorso si complica..... fortemente suggerito è un mosfet per il piano ed un alimentatore esterno a 24volt. il nylon si stampa intorno a 250 gradi e quindi serve un hot end full-metal... anche qui è meglio avere una cartuccia riscaldante piu' potente e di conseguenza un altro mosfet (anche se quella originale finche' dura puo' andare) un box chiuso per la stampante di legno,plastica o tessuto.... per stampare il nylon non credo che 150 euro di modifiche possano bastare o comunque sei molto al limite.... per disegnare credo che ormai tutti usano fusion360 che essendo molto permissivo dal punto di vista della licenza alla fine si riesce a prendere gratis... per lo slicing ci sono migliaia di programmi gratis ed alcuni a pagamento...ma nel 99% dei casi quello gratis va benone..... ultimaker cura e repetier-host sono i piu' famosi tra quelli gratis.....

credo che lui voglia usare i primi 4 rele' per "scambiare i segnali" dal motore 1 al 3(che condividono driver1) e i secondi 4 rele' per scambiare i "segnali" dal motore 2 al 4(che condividono driver2) e se è cosi...senza offesa per nessuno....è una porcata pazzesca 😅 a me sfugge come anche mk4 possa abilitare il pin del rele'...intendo l'evento.... edit: mi sono andato a vedere come fa a farlo mk4duo, sicuramente su marlin non c'è questa funzione...è una porcata spaziale! una bella scheda a 4 driver e passa la paura 😅 secondo ed ultimo edit: mi sembra si possa fare anche su marlin: https://reprap.org/forum/read.php?362,356038

uhm......forse sara' colpa mia ma non riesco a capire che intendi.... quale scheda tecnica cerchi? del pla? e che intendi per "realizzare il prodotto su misura" ?

ma che vuol dire? che intendi per calibrare i movimenti di stampa?l'estrusore esce fuori dal piano in che senso? non rileva l'end stop? oppure tipo gli dici di muoversi di 20 ma si muove di 50? quindi non è una core xy ma yx ?!?!?

sicuramente il connettore in parallelo di Z non funziona...quindi non hai altre scelte...devi cambiare scheda....

risolvere il corto nei pin di pilotaggio potrebbe anche essere impossibile ma comunque molto difficile se non hai li strumenti adatti.... se non cambi la scheda l'unica soluzione credo sia editare il firmware e cambiare slot per Z

sono io ad aver letto male ma adesso che ho letto bene non è un test risolutivo 😅.... non puoi usare il voltimetro per misurare la tensione allo stepper, "non è corrente" è un onda...serve un oscilloscopio....insomma il voltimetro non è affidabile.... sapevamo gia' che al motore non arrivava la tensione giusta altrimenti il problema non c'era 😅 bisogna capire xke il driver non va'...insomma siamo al punto di partenza.....uno dei pin che pilota il driver non sta funzionando... la tensione che vedi al motore potrebbe essere qualsiasi cosa... ma se la mandi indietro questa scheda visto che ha 3 giorni?

senza la scheda sottomano consigliarti di fare una cosa è estremamente rischioso..... il modo piu' semplice e sicuro è: tagli i pin di al driver che monti in Z (in modo che non sia alimentato da quello slot fasullo) passi due cavetti di alimentazione da uno degli altri slot driver (possibilmente uno vuoto) in modo che anche anche se il driver è collegato a Z sara' lo slot "xx" ad alimentare il driver e Z a pilotarlo P.s. ancora piu' semplice e sicuro cambi l'uscita di Z da firmware in "XX"

se è presente la tensione al driver allora il problema è uno dei pin step,dir,enb.... potresti verificare a scheda spenta se uno di questi è in corto,se hai un oscilloscopio potresti vedere se questi pin stanno funzionando e comunque cercare eventuali danni visibili lungo le loro piste

possono essere successe un milione di cose diverse, purtroppo senza la scheda sottomano è impossibile dire cosa si sia rotto..... se hai un voltimetro potresti verificare se arriva corrente al driver di Z...se arriva corrente allora il danno potrebbe essere su una delle piste dei pin ma qui diventa piu' difficile la cosa.... sono d'accordo con te sul fatto che sia un danno alla scheda madre ma un danno hardware è quasi sempre visibile quindi dovresti vedere qualcosa di rotto su quella scheda

io uso "putty" https://www.putty.org/

secondo me il problema è tutto qui... con la usb collegata se hai windows 10 cerca "crea o formatta le partizioni del disco" e verifica che la chiavetta non sia partizionata

SI, è la scheda madre che deve essere predisposta per un interruttore e deve essere compatibile con un firmware "open source" l'interruttore: tipo ottico: https://www.amazon.it/Rileva-Sensore-Filamento-Bloccato-Stampante/dp/B07V45SPSK/ref=sr_1_11?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=3PO08X60KAND4&dchild=1&keywords=sensore+fine+filamento&qid=1589333414&sprefix=sensore+fine+%2Caps%2C165&sr=8-11 (questo richiede un apposito tipo di connessione) meccanico: https://www.amazon.it/ROSENICE-Pezzi-Interruttore-Levetta-Micro/dp/B01JRQWEQK/ref=sr_1_4?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=switch+a+levetta&qid=1589333530&sr=8-4 (richiede un tipo di connessione piu' "semplice")

bisognerebbe sapere che tipo di scheda madre monta,se ci sono pin disponibili dove montare il sensore e che tipo di firmware usa ed eventualmente se questo firmware possa essere sostituito.... per quanto riguarda il sensore in se' non altro che un switch da 10cent come quelli degli end stop

una cosa tipo questo....https://www.emporiodelcolore.shop/it/prod/vernice-finale-acrilica-spray-ferrario-400-ml-131?gclid=CjwKCAjw7-P1BRA2EiwAXoPWA3coR160lGJOL3Ep1PmZjsZC-2Bnwf3I1nPgwWA4L714OW0S_5UrcRoCnLAQAvD_BwE ma considerando che costa 4 volte il prezzo di una bomboletta classica trasparente non credo sia un grande affare.... ci sono anche plastiche liquide da spruzzare o dare a pennello che isolano completamente la parte sottostante ma credo che sia un po esagerato arrivare a tanto....

nessun problema il motore estrusore gira solo se l'hot-end è almeno a 180 gradi, è un sistema di sicurezza che ti impedisce di estrudere a freddo

puoi prendere solo il sensore originale, sarebbero 7 euro ben spesi per farti capire la qualita' e3d io ho il chimera ad acqua (su i 250euro di estrusore) kit a 24 volt ha la sola pompa a 12 volt 😕 la pompa è chiaramente un componente di terze parti super cinese nato ad uso generico che loro hanno solamente scelto dal mucchio...comunque ha 3 cavi ma ne usa solo due,quindi ha un bel cavo inutile che pende da dietro le viti di fissaggio degli hot block non sono nella parte posteriore come in quello ad aria ma di lato dove purtroppo il metallo è tropo sottile(perche il disegno è lostesso di quello ad aria) e le filettature sono delicatissime quindi o incolli le gole oppure smonti mezzo hot end ogni due giorni per stringere le viti nel kit forniscono ben 30cm di tubi da dividere a meta'...15 cm ad estrusore 😄 considerando che devi anche collegarci il radiatore... il radiatore da 80mm è il radiatore da 15 euro che trovi su aliexpress questa è e3d una marca "Premium" di componenti per stampa 3d....una barzelletta!

nessunissimo 😁 il sensore della temperatura orignale e3d è ben fatto ed è forse l'unico vero vantaggio

ho scritto la marca ma trovo solo cose simili e non questo identico 😕

io lo prendo al ferramenta sotto casa 😅