FoNzY

lo stucco spray uno vale l'altro, alla fine è una vernice grgia....io metto 1 mano e carteggio fino quasi a toglierla completamente, poi seconda volta e carteggio completo, poi due mani e carteggio parziale poi ultima mano, carteggio e se serve (sempre serve) stucco bi-componente

per la mia esperienza con zortrax non posso che consigliartela, macchine praticamente perfette,mai problemi di nessun tipo ed una azienda che guarda ai feedback dei clienti e puntualmente risolve ogni problema... le altre non le conosco e non posso dirti se la zortrax sia migliore o peggiore ma sicuramente è un ottima stampante

a me sembra che vada un tanto veloce questa stampante...e forse il rumore è dato da una velocita' troppo alta per una stampante di "plastica"...a che velocita' stampi?

infatti io cosi ho fatto😅, dovevo prendere una nuova stampante ed essendo indeciso tra moodix,zortrax ed una home made....risparmiando anche qualche soldo ho fatto una stampante senza compromessi, sicuramente 100 volte meglio di qualsiasi cosa ci sia la fuori per qualita' della struttura e dei componenti...se vuoi dare un occhiata al post: https://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/6848-build-log-costruzione-stampante-grande-formato/ visto che è in fase di upgrade a breve posto le nuove foto.... che fosse una pocket cnc? 😍

parliamo di rele' allo stato solido, essendo transistor gli importa moltissimo che tipo di corrente passa le stampanti 3d "professionali" sono un mercato di nicchia e quindi il rincaro del produttore deve essere altissimo per giustificare lo sviluppo del progetto, insomma non stiamo parlando di elettronica di consumo...immagina quanto costerebbe un iphone se ne vendessero 1000 in tutto per il peek credo ne servano almeno 15.000

non credo si trovino file on line perche' oltre al fatto che è un oggetto troppo particolare, pubblicarlo on-line con licenza free sarebbe una violazione del copyright. la normalita' per realizzare copie di questo tipo è scansionare in 3d l'oggetto originale.

pero' lui cosi ha il motore su un supporto elastico, non è rigido, se serve è quello a flettere anche se molto meno 😛per quanto riguarda gli smoother--> 🤢🤮

si,sono l'accoppiata migliore

non si comprime perche' è tenuto dai grani, bloccato da due grani sul motore e da due sulla barra. un disallineamento tra il centro barra ed il centro asse motore è da considerare sempre presente(che siano i cuscinetti motori,la barra,il cuscinetto della barra o un cattivo posizionamento del motore rispetto alla barra) se usi un giunto fisso questo disallineamento torcera' il piano facendolo fisicamente oscillare lateralmente(perche' questa forza non puo' essere dispersa in altro modo) se invece usi un giunto flessibile sara' il giunto a flettere e la barra rimarra' perpendicolare al piano riducendo l'oscillazione del piano. se usi un giunto fisso ed il piano non ha lo spazio per muoversi di lato( "vibrare") allora perderai il passo

il giunto flessibile non fa vibrare la barra,asseconda l'eventuale vibrazione della barra se ce nè(altrimenti in un sistema perfetto si inchioda l'asse) o asseconda gli spostamenti tra barra e motore se non sono perfettamente allineati quando il blocchetto è ancorato non si allunga ne comprime ma consente un movimento laterale se serve...anche nei sistemi professionali si usano accoppiamenti morbidi tra motore e vite a ricircolo (anche se questa è poi ancorata dai blocchi) perche' non hanno controindicazioni l'anti backslash serve a dare precarico alla chiocciola, la chiocciola senza carico ha un po' di gioco o punto morto, la molla compensa il punto morto schiacciando la chiocciola contro il primo filetto utile in modo da non avere piu' un punto morto.

ah ok...se sei sicuro che è questo la causa del rumore il problema è sicuramente di alimentatore, il fischio che senti sono i toroidi che vibrano a causa del campo magnetico e ne consegue un disturbo nella tensione, se vuoi e credi ne valga la pena puoi provare a siliconarli e vedere se il problema di risolve oppure cambiare direttamente alimentatore

forse son io a non aver capito ma la chiocciola a molla fa una cosa e gli accoppiatori un altra.... l'accoppiatore compensa un quasi inevitabile disallineamento tra il motore e la barra e considerando che spesso l'accoppiatore va direttamente sul filetto della barra è meglio averlo flessibile

caricamento?!? che intendi?

quelle sigle non mi dicono niente...ma forse sono una abbreviazione di: alternate-alternate v?-alternate direct-alternate direct-direct anche se non mai sentito una cosa del genere.... in fatto di relay con la sigla si indica il tipo di corrente con il quale funziona... ad esempio quello per la stampante sara' di tipo dc-ac la prima sigla si riferisce alla parte "input" ed indica in questo caso che è richiesta corrente continua per essere attivato la seconda sigla è "output" che dovra' essere in corrente alternata.... il relay puo' essere anche dc-dc,dc-ac,ac-dc,ac-ac,dc&ac-dc\ac nel caso dell'utlimo tipo si hanno 4 terminali in input poi' c'è il tipo di relay nc o na

quella che vuoi 😅 piu' è sottile lo strato migliore sara' la qualita' estetica della stampa ma piu' tempo impiegherai a stamparla ci sono tipi di resine adatte a stampare layer a 0,1mm,tipi di resina per layer da 0,05mm etc... quindi la resina va scelta in base alla qualita'\precisione che vorrai

NTC 100K è il sensore di temperatura.... il piano 220v devi usarlo con un rele' o con un termostato esterno altrimenti è sempre acceso

ci sono pad in silicone da 220v e pad siliconici a 12\24v quelli a 220 sono di gran lunga piu' performanti di quelli in dc, sono proprio due cose diverse,ordini di potenza diversi.....

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non ti ho mandato il file perche' non ho la mail scrivimi la mail in messaggio privato

una stampante fdm stampa tutti i tipi di "filamento plastico" senza problemi escludendo cose particolarmente "strane" che richiedono temperature particolarmente alte e camera calda i quali comunque potrebbero essere stampati con delle modifiche non troppo complesse.... 300 euro è un buon budget per una stampante "cinese",per fare il salto di qualita' e migliorare solo dal punto di vista dell'affidabilita' (e non la qualita' dei pezzi stampati) purtroppo si salta a cifre intorno ai 2k euro (tutto quello che sta tra i 200 ed i 1800 euro è roba cinese o quasi e non c'è comunque grande differenza) con 30 euro prendi diverse stampanti,fatti un idea cercando su amazon o su siti cinesi e magari restringi il campo ad un paio di modelli...dirti un nome non servirebbe a molto, in questa fascia di prezzo sono tutte simili.....

io ho fatto 6,5\100=0,065->1% ma magari sbaglio io.... parlando del file, ipotizzando una scala di difficolta' da 1 a 10 questo è 9,9 😅 non è nemmeno adatto ad essere stampato con questa tercnologia per quanto mi riguarda.... i fori dovrai passarli per forza di cose con una punta da trapano, potresti svuotare l'oggetto per risparmiare molta resina.... l'area di stampa ridotta ti limita il posizionamento dell'oggetto in una direzione migliore. come lo ho orientato io nessun foro è parallelo al fondo della vasca e nemmeno nessuna superficie, i supporti credo siano messi in modo decente ma il risultato non è garantito assolutamente,come ho detto è un oggetto molto difficile da stampare. in ogni caso dovrai lavorare l'oggetto a mano per rimuovere i segni dei supporti che sono inevitabili,avere 0,1-0,3mm di deformazione è assolutamente normale. oops! il file con supporti è 69mb e non posso caricarlo, se vuoi te lo passo per mail intanto posto una foto

sono deformazioni dell 2-3%, non per bacchettarti ma il 20% era una evento catastrofico difficile da avere anche in condizioni estreme..... è normale che ci sia 0,1mm di "errore" in generale... nei fori molto dipende dal loro orientamento,dalla quantita' di supporti e come la resina si muove all'interno del foro mentre viene stampato...è un discorso lungo.... in linea di massima significa poco supporto ma come per i fori devi considerare tanti altri fattori. una superficie piatta se parallela al fondo della vasca vuol dire che va a "colpire" la resina ad ogni cambio layer anche quando questa superficie è sottile pochi micron e quindi praticamente morbida ed è praticamente impossibile non avere deformazioni. l'orientamento del pezzo è fondamentale! per quanto riguarda il cubo non so', non credo sia stato preparato per la resina nera, potrebbe essere il fondo opaco,residui solidi in vasca o l'lcd sporco.... se vuoi caricare qui il file stl posso orientarlo nella direzione che credo sa piu' opportuna ed aggiungere qualche commento per darti delle idee

puo' succedere quando si invertono i fili invece che A1+A2\B1+B2 si mettono A+B\B+A come fai a misurare il segnale?

bisognerebbe saper che driver hai....io vedo che la creality monta i tmc2208 sara' vero? se fosse sappiamo che la resistenza sul pin sense di un tmc2208 è 0,110 ohm diciamo che i motori assorbono 1.2amp vref= 1.2*8*0,11= 1.05+20%=1.4v. diventa 2,5 se hai due motori in parallelo per Z ma! mi sembrano numero troppo grandi rispetto a quelli che hai impostati dal produttore quindi dovresti confermare il tipo di driver e la loro resistenza questo conferma una vref molto bassa pero' boh...mi sembra strano che abbiano toppato cosi tanto....

hai fatto un po' confusione,lo stepper si pilota in potenza e non in tensione...il voltaggio che ti hanno fornito si riferisce forse alla corrente massima al quale puo' essere alimentato in una diversa modalita' non servoventilata...o forse intendono la tensione di isolamento tra gli avvolgimenti...o forse sono cinesi e non sanno usare il traduttore..... è il driver ad alimentare il motore! il driver accetta diversi voltaggi in ingresso e pilota il motore sempre allo stesso modo. lo stepper si pilota in potenza e non in voltaggio, il voltaggio è ininfluente e derivato dalla potenza, a differenza di un motore in dc dove a te servono un tot numero di giri(voltaggio) e la potenza vien da se'... a te qui serve solo la potenza,tutta la coppia possibile per una frazione di secondo ed una frazione di giro uno stepper di quel tipo funziona con voltaggi intorno ai 5v e sicuramente non superiori (piu' vicino a 4 che a 5) se ti vuoi togliere la curiosita' il voltaggio lo ricavi facendo: assorbimento motore in A * resistenza su avvolgimento in ohm= volt il tuo motore è circa 1,5amp con uan resistenza per fase intorno a 2ohm= 1,5*2=3volt o giu di li' quando compri un motore stepper devi guardare al solo assorbimento AMPERE e verificare che il tuo driver abbia sufficiente potenza a comandarlo, il voltaggio poi ne esce da se e a te non interessa