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è normale, li accoppiano in fabbrica modificando ll carrello per adattarlo a quel binario, tolgono sfere, lo limano...glii fanno di tutto e creano la coppia

se la temperatura di stampa è la stessa, sicuramente è stato un caso altrimenti è dovuto dalla temperatura differente. è un errore che indica una inaspettata perdita di temperatura dall'ugello e la stampante si ferma per sicurezza. credo che lo faccia su questo oggetto perche' la sua forma crea turbolenza nel flusso d'aria che lo raffredda facendo raffreddare l'ugello. fai un pid autotune con la ventola accesa e rirpova. in alternativa stampa 2 oggetti invece che 1

credo che sia sotto intesa la cosa, vuole essere alimentata da usb mentre gli carichi il firmware. comunque il mio era solo un "reminder" generale

le skr per la prima volta vogliono che il firmware sia caricato tramite usb

se non citi il mio nome come faccio io con te le tue risposte non le vedo e devo ripescarmi la conversazione a memoria... Dovrei sapere che parametri stai usando....potrebbero non essere ottimali il che peggiora la situazione ma di base stai facendo un grosso errore di posizionamento. in verde la superficie di contatto con la base, in rosa il layer piu' ampio che stampi, come vedi la differenza è un 30% abbondante e come regola generale è un limite da non superare per non staccare la stampa dalla base se parliamo di layer pieni ma essendo i tuoi vuoti la combinazione tra: pochi millimetri di resina non ancora perfettamente indurita e tutta questa trazione rende la deformazione praticamente inevitabile, in aggiunta in giallo vedi tutto la parte dei layers che eccede il layer di suppporto che se fossero layer pieni sarebbe anche quasi ok ma con layer perimetrali no. come spessore delle pareti devi usare almeno 4\5mm, come pattern interno qualcosa di semplice senno' collassa, non svuotarla troppo perche' è una stampa complessa e quello che tenti di risparmiare lo perdi in tentativi falliti. Il tuo potrebbe anche essere un problema di supporti: in una stampa che tira cosi' tanto su i supporti vuoi che siano (ma questo sempre) il piu' corti possibile 2\4mm al massimo tantissimi in densita' e piccoli nella dimensione, tipo le setole di uno spazzolino i fori per la resina, non metterne tanti piccoli ma pochi e grandi 2 fori da 3\5mm, anche nel foro c'è un simpatico punto di forza, ad ogni layer la resina lo deforma passandoci attraverso quindi riduci l pressione aumentando le dimensioni del foro stesso. infine per una stampa cosi' ritoccherei la velocita' di inseriimento in resina, l'off time e l'esposizione con valori piu' conservativi. scusa le lettere doppie

a me sembra che quella piu' che la fine sia l'inizio o sbagliio? quel punto non è quello che stta piu' in basso con ii supporti che lo collegano alla piastra? tutti quei fori, che sono? per far scolare la resina? iil pezzo è vuoto all'interno? la tastiera fa le lettere doppie, un po' correggo ma poi rinuncio, scusa

l'unico microstepping da usare è 1\16 o al liimite 1\32 ma a 32 le prestazioni sono gia' sensibilmente degradate. ridurre la corrente oltre 0,8 non è cosa, dovresti tenerli intorno ad 1 almeno non è che hai i tmc cinesi? a che voltaggio vanno gli stepper? il rumore secondo me è dato dal mix di poca potenza e voltaggio...

esatto, tende subito ad impastarlo anche su un taglio da 0,1mm scarso,ho dovuto usare l'acqua per evitarlo

Volevo vedere se la finitura estetica diventasse migliore e la risposta è stata "in alcuni casi si" un porta cuscinetto flangiato senza un particolare scopo, 60x60 esterno il diametro del cuscinetto 32mm. non ho fatto foto alle misurazioni ma era ok,la classica stampa fdm "buona", nella seconda foto proprio accanto al mio dito c'è un blob dii plastica creato a fine stampa ma oltre a questo tutto nella norma. la spianatura è venuta una bellezza, nessun segno layer visibile, sembra proprio che sia ricavato dal pieno (profondita' 0,1 in Z) l'angolo che nella prima foto è in alto a destra era basso di 0,07mm (quidni li è stato rimosso solo 0,03 mentre dalle altre parti 0.1) i due segni su i fori che forse vedete...l'operatore della cnc è un cane ed è colpa sua (si, sono io l'operatore) i fori sono interessanti, tutti ovaliizzati, forse anche complice un non perfetto posizionamento della stampa sulla cnc ma comunque una fresa da 4,8 su fori stampati da 5mm ha rimosso materiale, all'interno sono belli lisci e non presentano piu' i layers il foro interno un disastro, ovalizzato per oltre 0,1mm, in alcuni punti la fresa ha staccato talmente tanto materiale da oltrepassare le sue possibilita' ed ha "rovinato la superficie"...in alcuni punti si vedono i segni dei layer ed in altri no. credo sia dovuto ad una combinazione tra "foro ovale",cucitura ed estrusione non proprio perfetta oltre che fforse anche al posizionamento non impeccabile (ho finito lo spazio per le foto entrambi i bordi, sia quello esterno che quello esterno del cerchio non sono stati toccati dalla fresa e presentano ancora i segni dei layer. le mie conclusioni sono che: non ho conclusioni da trarre, o almeno non definitive. potrei avere gli stepp\mm sballati e tutto è leggermente piu' piccolo, la circonferenza interna viene allargata mentre quelle esterne essendo piu' "strette" non vengono toccate ma prima di confermare le conclusioni mi serve un set up piu' stabile comunque sicuramente gli stepp\mm di una fdm non sono mai una cosa certa e credo che il problema sia tutto qui... stavolta ho fresato lo stesso pezzo stampato la prossima volta provero' a stampare un pezzo da 0,1mm piu' grande in ogni dimensione che poi fresero. questo è stato il mio progetto domenicale 😅

le differenze tra le schede madri sono sempre minime nella pratica, la differenza non è minimamente percepibile in ogni caso, se non hai necessita' di driver rimuovibili a 53 eur. prendi la skr min v2.0 con i tmc 2209 la turbo è pensata per un carico di lavoro medio ma su una lk4 originale la mini è adatta e costa meno

me lo hanno chiesto pochi giorni fa', dopo estenuanti ricerche se hai budget da spendere l'ideale è il pps (polifenilensulfide) lo fanno normale o cf

tu hai aggiunto un nuovo sensore di livellamento e non hai modificato il firmware? o ti sei spiegato male o non funziona...forse intendevi che lo hai sostituito? non che è stato aggiunto? dii solito fan 0 è l'estrusore ma comunque non puoi attaccare i cavi al contrario quindi almeno una delle ventole dovrebbe girare superati i 5 gradi dell'estrusore

il sensore funziona? il firmware chi lo ha editato? secondo me hai fritto la scheda madre 😅

io prima con quella e poi con la crimpatrice ma ci metto sempre un enternita' e viene buono nemmeno 1 su 2 lo so' che la pinza giusta aiuta ma ne ho 2, soldi spesi ad uffa perche' non sono buone

io mai imparato, crimpo campi da quando avevo 16 anni ogni volta ore di imprecazioni per cavo e su 3 fatti 2 si smontano dopo 2 secondi, considera che sulla mia toolhead ho rimosso i connettori,comprati quelli a vite e cambiati tutti 😅

augurii con la crimpatrice 😅

puoi fare uno stampo con una stampante a resina se la hai e poi usare resina trasparente apposita ma come ti hanno detto viene dozinale almeno finche non hai esperienza

ma quello che stai facendo non è "compilare marlin" è cercare un firmware gia' bello e pronto. eccetto problemi di compatibilita' tra la versione che hai e quella del file scaricato hai detto tutto giusto hai detto una mezza verita', in quel file sono riportati solo i valori macroscopici come dimensioni,tipo di mb, tipo di driver etc.. ma questo vale per ogni firmware, il fine tuning va fatto comunque sulla macchina, sarebbe disumano farlo a livello firmware. il mio consiglio è editare tu personalmente marlin, impari qualcosa e parliamo di 20 parametri non molti di piu'

hai scritto su un post vecchio di 3 anni, comunque non riesci ad ottenere un oggetto cristallino ma sempre opaco qualsiasi materiale, fai prima a prendere un vetro gia' fatto. p.s. è un orologio stampato in 3d?

no, non è possibile. una mb per grbl la trovi a 20 euro tanto vale cambiarla

ammazza che sciccheria 😅 non fasciarti troppo la testa sulle leghe, hai la potenza dalla tua parte, 200 o 300 watt poco ti cambia,quello che "perdi" nel tipo di materiale lo recuperi brutalmente in potenza se serve

non ti ho detto di non farlo ma nemmeno di farlo, ti ho chiesto di verificare non dii scambiare niente anche perche' scambiarli a caso non ha senso le tue uscite non sono in questo modo, non prenderlo come un dato di fatto. finche non controlli non sai se sei 1a,1b,2a,2b o qualsiasi altra delle 256 combinazioni disponibili il fatto è che quando dicevo scambia il cavo tu scambiavi il driver, non il cavo 😅 comunque tutto bene quel che finisce bene e non voglio fare l'antipatico, solo un consiglio sul fare attenzione perche' facendo le cose a caso fai danni, non voglio bacchettarti

ok, fortunatamente il problema è solo il cavo. ti ho detto di scambiare i fili per caso? 😭 sfondi il connettore e nel peggior caso il driver, prima di scambiare i fili a caso devi sapere chi è chi. il mio ordine di cavi in foto è puramente teorico, puoi averli anche in altri modi. allora fai cosi: se non sono uguali puoi scambiare i fili di X (quello che non funziona) per farlo uguale ad Y se sono gia' uguali nelle posizioni e nei colori e se dici che scambiando il solo cavo il problema si sposta guarda bene al cavo di X perche' è rotto

ma i piani gli hai ordinati? non vedo l'ora di vederli 😅

mi confondi, non capisco che sta succedendo...l'asse con il problema sarebbe il piano? è sempre stato il piano? ti ho chiesto di verificare i fili, non di girarli alla caso di cane 😅 fai un altra prova, scambia l'intero cavo di X con quello di Y, devi farlo sulla scheda madre se iil problema si sposta ancora è il cavo senno' è il driver