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in questo caso si, ma non stiamo parlando di qualita' dello slicer.... essendo la scritta troppo piccola\sottile non riesce a rispettare i criteri impostati: numero di linee perimetro,dimensione minima di estrusione etc.. e quindi lo slicer la ignora rimuovendola dalla stampa, non so' se è piu' in difetto di prusa slicer o una qualita' in piu' rispetto agli altri....

sono d'accordo su questo ed anche se quelli che arrivano sulle stampanti "economiche" sono della peggiore qualita' per una fdm bastano e avanzano e non ha senso cambiarli, la cina fa anche ottimi prodotti per chi li paga bene e per chi impone lo standard di qualita' ma purtroppo lo stampanti non rientrano in questa fascia

le viti a ricircolo non cinesi diametro 12 costano un po' meno di 1euro al centimetro le chiocciole stanno sugli 80 euro, la lavorazione dei codoli 60 euro ed i supporti stanno a 60 la coppia, ti garantisco che questi sono piu' i prezzi per le viti di qualita'. è la differenza che passa tra un cuscinetto rotto ed uno "non rotto". se hai un cuscinetto rotto e lo cambi la differenza la vedi ma se hai un cuscinetto cinese funzionante e lo cambi con uno di qualita' eccellente e lo metti su una stampante cinese (oltre a bloccarsi sulla barra storta) la precisione la disperdi nella meccanica cinese, parliamo di micron non di mm non so come faccia la gente a poter dire che tra un cuscinetto di bassa qualita' ed uno buono veda differenza in questo caso.... è improbabile che tu abbia li strumenti giusti per farlo e comunque credo che sia irrecuperabile la barra cinese fornita con la stampante

https://shop.prusa3d.com/it/mk3mk3s/682-trapezoid-nut.html dipende dal budget 😅 ci sono sono solo due opzioni: le viti trapezie rullate(che gia' hai) e le viti a ricircolo non cinesi 😄 le viti trapezie gia' le hai, se vuoi una qualita' superiore le prendi non cinesi e spendi 50 euro per due barre e due chiocciole (non che cambi chissa' che) la seconda opzione....sono molto costose e cambia veramente poco rispetto alle rullate ma se pensi ne valga la pena....200 euro per due barre e due chiocciole😁 vale la pena? no! anche qui differenze impercettibili...forse piu' impercettibili.... se vuoi mettere gli igus prima ti suggerisco di prendere due barre rettificate sulle quali farli scorre e non "due pezzi di ferro" quasi dritto come quelli che hai 😅

questo è il valore per un estrusore diretto (non ridotto) escluderei di usare quindi valori troppo piu' alti o troppo piu' bassi. ti ripeto che l'unica spiegazione è la velocita' di estrusione troppo alta io stampo "muri" a singolo perimetro da 0,42mm con la sola calibrazione degli stepp allo spingi filo, non mi sono mai sognato di effettuare un test cosi preciso perche' realisticamente non serve ma comunque se in controllo manuale estrudo 4 cm perdo passi... controlla che lo spingi filo sia montato bene e che tutto sia serrato alla giusta forza e prova a stampare con 93 stepp\mm e verifica che il motore non perda passi poi se la stampa viene male ci sono altri parametri dai quali puo' dipendere il fallimento a cominciare dalla ritrazione o la temperatura....

pienamente d'accordo con whitedavil il problema è sicuramente una velocita' di estrusione troppo alta, estrudere 10cm di filo a vuoto non è uno scherzo devi essere moooolto lento

è tecnicamente illegale postare un .stl che è un esatta copa di topolino.... tuttavia se lo crei a mano, non essendo uguale al topolino originale ma solo molto simile potrebbe non essere cancellato...magari aggiungi nella descrizione che è una tua creazione e non stai violando il copyright se cerchi in internet si trovano file di topolino scansionati da prodotti originali che resistono on-line da oltre un anno quindi direi che anche se è tecnicamente illegale non essendoci un controllo cosi attento il disegno possa rimanere on-line finche' non raggiunge un tot di download dopodiche' se il disegno diventa "famoso" son sicuro che viene rimosso....diciamo che deve rimanere nella fascia "pubblicità gratis alla dysney" senza andare a compromettere le vendite di una eventuale statuetta originale. nel caso di riproduzione artistica simile all'originale anche se non violasse il copyright son sicuro che nel caso diventasse "famoso" verrebbe rimosso in modo arbitrario da parte del sito...

dovresti indicarci le impostazioni che stai usando in cura e che tipo di materiale è....

una parola,un brand, tanti soldi...nextion 🤣 forse anche da lcd a manopola non so',probabilmente si

non so se la tua stampante possa supportare marlin o chi per lui, non ne ho proprio la minima idea 😅...visto che ti suggeriscono di usare sailfish probabilmente non funziona con marlin da quello che scrivi sembra di si,ma non so minimamente come sia fatto questo firmware quindi booh!😄 se riesci a farlo il mio suggerimento è quello di cercare la voce relativa all'abilitazione del driver stepper e cambiarla, non posso darti altri dettagli perche' non so come sia fatto questo firmware ne se questa funzione ci sia proprio (sicuramente si) ti ho solo passato come si presenta la funzione in un altro firmware per darti un idea

si,questo puoi farlo su ogni scheda che non ha driver saldati nel caso della skr hai un socket apposito per fare questo, non devi "pescare" i pin dal socket dello stepper ma usi i 4 pin posti accanto al socket che servono proprio a questo se ho capito bene cosa intendi si, puoi usare il socket per il secondo estrusore di una scheda X come 4 asse di una cnc

intendo il driver dei motori, un piccolo microprocessore che ha il compito di trasformare il segnale "dal processore" in un impulso in grado di muovere il motore.questi componenti sono posti sulla scheda madre. questi componenti hanno diversi pin ma a te ne interessano 3. il primo pin decide la direzione del motore, il secondo il movimento ed il terzo nonche' quello piu' importante abilita o disabilita' il driver stesso. anche se è strano perche' gli altri driver funzionano sembra il classico caso di mancata abilitazione del driver ossia il pin "enable" è posto nello stato di disabilitazione quando invece dovrebbe essere abilitato a causa di una riga di codice nel firmware impostata in maniera errata. nei nostri firmware si presenta cosi: #define X_ENABLE_ON 0 #define Y_ENABLE_ON 0 #define Z_ENABLE_ON 0 #define E_ENABLE_ON 0 e basta cambiare lo 0 in 1 per invertire il funzionamento, questo è cio' che dovresti provare a fare tu

certo che si, dal socket del driver colleghi solo 4 pin (enable,dir,step,gnd) al driver esterno al quale colleghi il motore mk4duo puo' essere usato per comandare la cnc se la scheda supporta mk4duo sicuramente si la cnc sarebbe indipendente come una stampante 3d, metti la scheda sd con il gcode e quella stampa

se ho capito bene hai gli stessi driver di sempre negli estrusori e non funzionano piu' da quando hai cambiato firmware.... non conosco questo firmware ma nei firmware "classici" c'è la funzione per invertire il pin ENABLE dei driver alto\basso,puoi farlo? hai gia' provato? i driver degli estrusori sono uguali agli altri?

di solito questo problema è colpa del fep, hai provato a guardare che lcd di stampa non sia rovinato o graffiato e che la luce che emana sia bella nitida?

devi capire se loro hanno la fattura e se il prezzo indicato è corretto, spesso il cinese non mette la fattura o mette una fattura con un valore del pacco molto basso o addirittura scrive "regalo" quindi vengono applicati i dazi sul valore stimato che è ovviamente molto piu' alto di 200 euro. inviagli la ricevuta di pagamento originale che hai ricevuto nel momento dell'acquisto e chiedi di ricalcolare i dazi sull'importo corretto. a me è successo solo una volta, trovai il numero di telefono e dopo un paio di ore in attesa finalmente risposero, mi chiesero la fattura perche' in quella che avevano loro era scritto "regalo", si risolse tutto in un giorno pagando 70eur. per una stampante da 250.

in questa tab stai cambiando i valori per una stampante "core" ma credo che la tua sia una cartesiana o comunque non una core quindi sei nella tab sbagliata

secondo me forse l'unico vantaggio è quello della planarita'... il piano lavora con temperature relativamente basse, ha un ampia superficie di contatto con il vetro ed il vetro è poco spesso... il pad migliora forse ma di poco o niente, comunque sempre bene provare, la mia è solo una riflessione.. e sempre in fatto di riflessioni.... visto che da quello che ho visto avresti i mezzi per poterlo fare: invece del vetro prendi una lastra di alluminio e gli dai anche una rettificata😅, in questa lastra crei un alloggio per il sensore ed una scanalatura per i cavi del sensore in modo che il sensore sia posto al centro. fai un sandwich dove sotto c'è il piano riscaldante sopra il pad e sopra la lastra di alluminio con il sensore, in modo che la lettura della temperatura sia vicina alla superficie e non piu' sotto come nel caso classico

nell'ultima foto dice che manca macros.h prova a scaricarla male non fa'

velocita' di ritrazione , non di stampa! 200 gradi son giusti se puoi abbassare ok ma sei al limite

prova a tornare a 3mm di retraaction (eventualmente anche 3,5) ed aumenta la velocita'. lo z-hop non influisce sull'adesione, temperatura di stampa? puoi abbassarla di 5 gradi?

non ho capito... ma lo hai editato il firmware? oppure è una versione apposita per la tua stampante gia' editato da terzi? oppure hai installato il firmware direttamente come viene scaricato nudo e crudo🤣?

si, devi aumentare la retraction, prova a farlo con step di 0,5mm ma vedrai che basta poco... puoi anche aumentare la velocita' di ritrazione in stepp di 5mm\s. (ma questa tienila come seconda opzione)

ritrazione,basta un pelo in piu' e assicurati di avere z-hop almeno 0,2 mm

perche' hai processore a 32 bit che è quello montato su arduino due. hai errori di compilazione, ma questo firmware chi te lo ha dato?