FoNzY

hai piu' filamento te del negozio che ho vicino casa 🤣

non ha senso farlo putroppo no ma se dici di averli provati tutti.... hai provato un altro cavo usb? hai provato rts dtr uno high e l'ìaltro low? (anche scambaindoli)

in realta' non è connessa, ecco perche' i comandi restano in attesa.... il baud rate deve corrispondere a quello della scheda impostato nel firmware non alla porta del pc.... sembra che tutto sia in ordine comunque quindi ti suggerisco di provare tutti i baud rate dal piu' alto al piu' basso e di cambiare l'impostazione DTR in "low is high"

si, intendevo questo si, credevo che avessi gia' provato... a questo punto lo stesso discorso vale anche con enable basta invertirli da firmware a se la scheda non fa scherzi (prima tutto high... poi tutto low... poi inizia funzionare) dovresti aver risolto

no, potrebbe (secondo me no) migliorare il livellamento del piano. con il classico sistema di livellamento manuale l'altezza del primo dal primo layer è "a intuito" (se non stampa sei basso, se non attacca sei alto) con una sonda ottieni in teoria (perche' poi ci sono altri mille fattori) un livellamento piu' corretto e in alcuni casi ti impazzisci meno...ma se gia' stampi in modo discreto la sonda non cambia nulla in fatto di qualita'..... qui c'è una guida in francese: https://www.rctruckstips.com/nivellement-auto-sur-la-anycubic-i3-mega-ultrabase.html se non aprli francese vai di traduttore. nella guida usano un bltouch che è solo uno delle mille mila sonde che puoi usare ma sicuramente è tra le piu' costose e sicuramente non migliore delle altre....

iil fatto che arrivi tensione all'accensione credo sia un fatto hardware non risolvibile.... puoi smanettare il pin enable... tagliandolo dalla scheda e collegandolo in altro modo (su un pin libero o ponticello) ma in questo modo rinunci alla funzione di "cold exrtusion" aggiungo che potresti in un determinato caso scambiare i pin enable e dir. nel solo caso che: supponendo che enable sia "high" e che dir(ritrazione) sia low scambiando questi due pin potresti risolvere il problema

questo è un problema! quando il mosfet diventa subito bollente il problema spesso è il mosfet in se' che è bloccato "chiuso" e lascia passare sempre tutta la potenza disponibile (praticamente è in corto) ma se cosi fosse dovresti avere l'estrusore o il piano che si scaldano da soli

c'è un file chiamato "resine,xls" che trovi qui nel forum, la discussione si chiama "non riesco a stampare con anycubic photon S(scusa ma il link mi viene bloccato) i parametri sono per la "anycubic photon" ma non ci sara' tanta differenza con la mars

esistono molti tipi di resine compatibili alcune delle quali nate proprio come compatibili (ad esempio liqcreate) e in linea di massima tute le resine delle altre dlp (anycubic,wanhao,zortrax,etc...) è ovvio che cambiando brand o solo colore della resina dovrai cambiare le impostazioni di stampa...

se sono uguali non so' ma probabilmente si, entrambe passo da 2mm non c'è un modo per capirlo ad occhio

se ho capito bene la domanda...la risposta è "misurando il passo" 😅 tra 2 e 4 mm anche con il calibro, quando la differenza è minima ci sono appositi strumenti chiamati "contafiletti" o misuratori di passo.....

si, certo che sono diversi ogni materiale ha diverse proprieta' meccaniche e chimiche.... dopo il pla e abs il piu' usato è sicuramente il pet-g (o solo pet) che offre i vantaggi dell' abs ma con la semplicita' di stampa del pla ci sono una ventina di varieta' di pla differente anche se alcune necessitano di un ugello in acciaio.... poi ci sono: hips,asa,nylon,flessibili... e sicuramente ne dimentico qualcuno....

ma solo su schermo o anche nella realta'? se la lettura dello schermo è corretta e quindi il piano sis calda da solo all'infinito il problema è il mosfet che si è inchiodato su "chiuso"

io ho avuto lo stesso problema con un fillm di amazon (disponibile in altri paese ma non in italia, credo che sia la stessa) la soluzione non c'è bisogna aspettare che sia disponibile in italia....

invece il piatto era a temperatura ambiente? quando la temperatura sale oltre a quella indicata il problema è nel mosfet che si inchioda e non riesce piu' a spegnersi ma poi se hai una lettura sbalalta forse è solo il sensore....

si, in cura puoi impostare quel valore come vuoi...anche 0,0000001mm poi ovviamente questo crea diversi problemi e necessita' di impostazioni diverse da quelle che useresti per 0,2mm.... nella fdm valori intorno a 0,1mm sono il limite, scendere ancora non ha troppo senso....

hai provato ad inviare il comando m412 per vedere se la funzione è abilitata?

ma come si fa a danneggiare il componente di gran lunga piu' resistente della stampante? sicuro di non aver incasinato la scheda madre?

il modo ci sarebbe anche ma è a dir poco non pratico... dovresti cambiare firmware.... sotto i 170 non scendi perche' è la temperatura minima di estrusione ossia sotto questa temperatura il motore estrusore non entra in funzione per evitare di far danni.... ho ragione di pensare che abbiano sbagliato ad indicare 70 gradi quando invece avrebbero dovuto indicare 170...non so' controlla in rete 70 gradi mi sembra strano...

l'unica altra soluzione che mi viene in mente è creare un "apposita opzione" che ad esempio quando mancano 2cm da estrudere di quel colore comincia gia' a preparare il nuovo colore in modo che quando sia ora di cambiare colore questo sia gia' pronto e l'ugello gia' spurgato in modo da far coincidere i cambi colore effettivi con il colore impostato ma poi credo che nella pratica sia un po' troppo fantasioso

non ho capito la storia delle tre testine...per stampare "qualsiasi colore" basterebbe un 3in1... con 3 colori in ed un solo out (che poi è l'ugelllo) si potrebbero miscelare in modo preciso i colori per ottenere un colore unico in uscita teoricamente...

allora, per rispondere alla domanda nel titolo lo spessore del layer influisce in media per il 30\40% poi è un dato relativo dipende molto dalla forma dell'oggetto quindi si scende anche fino al 20% in alcuni casi mentre in altri arrivi al 45%.... non capisco quale sia il limite fisico della prima stampante rispetto alla seconda? se in Z abbiamo un avanzamento "impossibile" di 2mm e lo stepper in full step abbiamo uno spostamento minimo (teorico) di 0,01mm quindi anche nella peggior situazione (che è irreale) potremmo stampare un layer da 10micron il che rende "una stron**" la descrizione che hai trovato delle due stampanti... parlando poi di fatti pratici una stampante fdm puo' stampare fino a layer da 0,1mm mantenendo "un senso" se si scende oltre tanto vale cambiare tecnologia perche' poi entrano in ballo altri fattori che rendono la stampa "una barzelletta" piu' che qualcosa di pratico.... le velocita'...anche qui la descrizione è molto fantasiosa... nel firmware sei libero di mettere la velcoita' che vuoi come V_max ma poi la realta' ti limita'.... 180 e 150 mm\s sono velocita' ridicole anche per la migliore delle fdm... un ottima fdm stampa a 110 mm\s una cinese intorno alla meta'... ma va anche capito come la stampante raggiunge questa velocita'.... la velocita' di stampa non è una velocita' fissa ma una velocita' massima raggiungibile solo se ci sono determinate condizioni, condizioni che potremmo riassumere in una sola: "la linea di estrusione deve esser lunga almeno X" la stamapnte parte da ferma ed arriva ad una velocita' quasi istantaneamente (jerk) poi accelera in maniera costante (max_acceleration) fino a raggiungere la velocita' massima indicata ma per farlo deve avere sufficiente spazio per farlo considerando anche il fatto che non si fermera' di botto ma decelerera' in modo uguale ma inverso a come ha accelerato e passera da "velocita di jerk" a zero in modo uguale ma inverso a come ha fatto prima. quindi se mettiamo come max_speed la velocita' della luce la linea da estrudere dovra' essere sufficientemente lunga per farla passare da ferma a vluce e da vluce a zero rispettando acc e jerk sottolineando il fatto che magari è andata a max_v solo per un breve istante per poi decelerare.... per concludere con entrambe queste stampanti alla fine stamperai a 0,2mm e 60mm\s come max_V la quale forse verra' raggiunta per brevi periodi durante la stampa mentre il resto del tempo stamperai a 20mm\s come è normale per una fdm..... che stampanti sono?

ti serve arduino ide per editare marlin e modificare la riga relativa alla direzione dei motori e se non trovi il firmware (marlin) gia' pronto per la i3 mega devi editare un altro centinaio di prametri non va consigliata la formula è: Vref = I x 8 x R Dove I è la corrente richiesta dal motore ed R è la resistenza posta sul driver Per quanto riguarda R, il suo valore è di 0,05 per il driver A4988, mentre è di 0,10 per il driver DRV8825 quella per i tmc 2208 non so'

ciao e benvenuto. la stampante va scelta in base alle tue esigenze e sopratutto al budget 😒.....se vuoi stampare "miniature" con molti dettagli dovresti orientarti sulle stampanti sla se invece vuoi stampare "grandi" oggetti in materiale plastico le fdm faranno al caso tuo....

ma cosa tiu cambia la dimensione dell'esagono?