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le stampanti 3d fdm hanno difficolta' a stampare questo tipo di forme "sferiche" e quindi un risultato perfetto è molto difficile da ottenere.... prima di poter indicarti una possibile soluzione credo che in questo caso sia necessario che tu posti quanti piu' parametri di stampa possibili....

dalla F1 alla stampa 3D il passo è stato breve 😂 (spero che ci sia qualche appassionato che riesca a capirla 😅)

l'interruttore che vedi è un "end-stop min" che quando premuto indica alla stampante il punto 0. quasi nessuna stampante ha un "ned-stop max" (sebbene molte siano predisposte) in quanto conoscendo la lunghezza massima dell'asse dal punto 0 è teoricamente impossibile andare fuori dal piano (queste impostazioni sono nel firmware oltre che nello slicer) ci sono tre possibili cause per questo problema: l'end stop di min non sis trova a 0 ma a qualche cm dal punto 0 e questa differenza di punti non è stata impostata nello slicer (o è stato montato male l'end stop) nello slicer è stata impostata una lunghezza per l'asse sbagliata il valore stepp\mm impostato è sbagliato (la stampante crede di muoversi di X invece si sta muovendo di X+Y) in modeste quantita' è normale, nell'ugello si va a creare una modesta pressione che dopo uno "stop" improvviso puo' sfogare solo dal buco dell'ugello non conosco la stampante ma sembra che il suo sensore di filamento non stia funzionando correttamente, controlla i cavi e il relativo sensore.

credo sia impossibile capirlo "ad occhio"... il pla si scioglie nella soda caustica o nel mek se hai voglia di fare un test 😄 (il quale sarebbe anche interessante)

purtroppo 0 tempo libero 😭...a natale avrei voluto tanto dedicargli del tempo ma non sono riuscito...appena ho un po' di tempo ci torno ma non credo sara' per il momento 😞

la lacca o altri materiali che migliorano l'adesione sono necessari per stampare abs se possibile alza fino a 100. avere una camera calda per la stampante aiuta un pochino. la ventola per lo stampato deve essere spenta puoi aggiungere un "Brim" per migliorare l'adesione al piano ma per quante cosa tu possa fare è inevitabile che dopo 3 ore il pezzo tenda ad imbarcarsi.....purtroppo è la chimica dell'abs....se proprio non riesci a stampare abs pensa di passare al petg

😨 il legno che mettono nel filo e’ più’ economico della plastica stessa, secondo me rispetta pienamente quanto riportato sull’etichetta....

il baud rate raccomandato è 115200 "com 9" ha un qualcosa di "strano"... prova a forzare la stampante su un altra porta (gestione dispositivi--> click con il destro sulla "com 9"--> proprieta'-->impostazioni porta-->avanzate-->numero di porta com-->cambialo in un numero diverso che non sia 1) su repetier cambia da Porta-->auto in Porta--> "numero della com"

no,non devi modificare nulla nel firmware se vuoi mantenere lo stesso microstepping

il datasheet della 2560 sembra non sia disponibile quindi la soluzione migliore è quella di leggere il pinout del driver originale e confrontarlo con quello del driver nuovo. il pinout del driver puoi trovarlo in rete o anche sul driver stesso scritto nella parte superiore proprio accanto al pin

😕cosa intendi di preciso? vuoi sapere come fisicamente inserire il driver nello slot o qualcosa sulla configurazione?

il "pin tuning" si fa' sul pianoforte quando è stonata una particolare nota 😂 parlando seriamente si chiama "pid autotune" o "pid tuning" devi collegare la stampante tramite cavo usb al pc. connetterla usando il software "repetier-host" usando il controllo manuale inviare il comando: m303 E0 S220 C8 NB: E0 è il numero dell'estrusore, di solito il primo estrusore è il numero 0 ma potrebbe in rari casi anche essere 1,2,3 etc.. e quindi devi scrivere E seguito dal corretto numero S220 è la temperatura del test puoi metterne anche una maggiore o minore volendo C8 è il numero di cicli. quando il test è terminato a schermo la stampante rispondera' con diversi "valori" (lettere e numeri) a te interessa kp,ki,kd. in seguito invierai il comando: M301 Pxx.yy Ixx.yy Dxx.yy (dove le x e le y sono i NUMERI che hai trovato durante il test) e adesso se la funzione è abilitata (cosa molto improbabile) dovrai salvare i dati con il comando: m500 nel caso la stampante non abbia la funzione di salvataggio attivata devi inserire la riga "M301 Pxx.yy Ixx.yy Dxx.yy" come custom g-code iniziale da inserire ad ogni stampa oppure reinstallare il firmware marlin con questi valori....

non è un difetto dato dal file ma dalla stampante...per meglio dire è il segno che lascia la stampante fdm quando inizia e finisce un layer nello stesso punto, particolarmente visibile su cerchi,coni e cilindri.... realisticamente non scomparira' mai ma puo' essere ridotto di molto...c'è l'impostazione apposita che fa iniziare e finire il layer in posti randomici...puoi migliorare agendo anche su ritrazione,temperatura,velocita' etc...

in caso di danno fisico la vedo dura considerando che dovrebbe essere di tipo "ottico" e non meccanico, puoi effettuare qualche controllo "di base" per escludere eventuali guasti minori...comunque un nuovo interruttore costa sui 4 euro quindi non è la fine del mondo sostituirlo completamente....

sembra che il "Limit switch" (di fatto un pulsantino) si sia rotto e non funzioni piu' correttamente e quindi la macchina non riesce a rilevare il punto 0...purtroppo credo che l'unica soluzione sia quella di sostituire questo interruttore e il relativo cablaggio.... c'è anche una remota ipotesi dove non sia il pulsante ad essere rotto ma la scheda madre, eventualita' che al momento escluderei...

SI

fai click con il tasto destro-->bordi morbidi\regolari e la giunzione sparisce

possono essere usati per i driver esterni ma vanno configurati da firmware. devi editare il firmware prima di caricarlo in modo da cambiare i pin che comanderanno i driver.... quindi se con il firmware standard i pin sono quelli che ti ho indicato dovrai cambiare i pin manualmente affinche' coincidano con quelli dei connettori per driver esterni, il numero del pin per i driver esterni lo trovi qui: https://reprap.org/wiki/File:MKS_GEN-PIN.PNG

ma il telaio è un tuo progetto? o si trova in rete gia' fatto e tagliato?

per prima cosa devi provvedere all'alimentazione dei driver. devi alimentare i pin dir+\step+\enable+ a 5 volt usando una delle uscite della scheda i pin dir-\enable-\step- devi collegarli in questo modo:

quando colleghi il mosfet alla scheda madre devi rispettare la polarita' che spesso non è indicata sulla scheda madre. se il problema non è la polarita' è il mosfet ad essere rotto.

direi proprio di no.... devi mettere il firmware nella sd ed assicurarti che non sia in una sotto-cartella hai controllato bene che il firmware non sia per la m200? (non m200+)

si, intendeva proprio quel trimmer. la tensione di uscita deve essere di 12 volt non di 14, a 14 rischi di arrostire seriamente la stampante. comunque di lascia alzare il voltaggio perche' puo' succedere che se ci sono assorbimenti di potenza elevati il voltaggio scende un po'.... non si è rotto per questo, si è rotto perche' è super cinese e non rispetta nemmeno il peggiore degli standard 😂 cmq 248v sulla corrente di casa sono insolitamente tanti 🤔

quando metti un titolo cosi importante minimo devi tirare fuori una stampa da 2 metri 🤣...seriamente... bella stampa!

per aumentare la precisione devi cambiare direttamente tecnologia, realisticamente la fdm da 200 euro ben impostata ha la stessa precisione di quella da 20k (+o-).... la qualita' costruttiva invece la puoi trovare nei modelli da almeno 2k euro che comunque non sono niente di speciale ma sicuramente non cadono a pezzi come le cinesi... direi che le due stampanti che hai scelto sono molto simili e nessuna è migliore...tra la cr e la pro io rimarrei sulla cr non pro....