FoNzY

sinceramente penso che sia una cosa abominevole 🤣 tra le mille complicazioni per avere una stampa fdm dimensionalmente corretta, i materiali,il tempo e la fatica mentale che richiede questo progetto credo che sia ben piu' che totalmente inutile...personalmente credo che sia abbondantemente peggiore di una stampante da 200\300 euro considerando che alla fine costa anche di piu'!

confermo che è stampata con un altra tecnologia, confermo anche che è stampata in pa12 (poliammide) o la foto è venuta male o la stampa è venuta male....mi sembra piuttosto indecente...direi anche inutilizzabile per lo scopo... che io sappia dovrebbe essere compatibile... ma sicuramente ne sanno piu' @Tomto e @Killrob

tutte le resine in fase di polimerizzazione si ritraggono in percentuale minima ed ogni stampante è predisposta per compensare questo restringimento. quando si va su stampanti professionali (che di professionali hanno solo il nome...nel senso che non sono migliori della photon) si usano\sei obbligato ad usare resine proprietarie le quali hanno gia' un profilo creato ad-hoc per compensare l'eventuale restringimento e tutti gli altri eventuali fattori sicuramente se "smanetti" con le impostazioni della photon arrivi allo stesso risultato e potenzialmente anche ad uno migliore. sei sicuro di questo? credo che sia in resina...magari è un tipo di resina "piu' carina" rispetto a quello dalla photon.... sono due profili "proprietari" per due tipi diversi di resine che vengono "definite professionali", come vedi i parametri cambiano tanto, sopratutto il restringimento che passa da 760 a 500 (visto che sono professionali le unita' di misura sono le banane o forse le pere 😂)

hai provato a regolare il flusso? temperatura di stampa? che slicer usi? se usi cura hai controllato che il filamento impostato sia di 1,75mm? come valuti l'ipotesi di avere una lettura della temperatura sensibilmente sbagliata?(10\20gradi di differenza) che materiale usi? hai provato altri materiali?

sicuramente si, sono io che non leggo con attenzione 😂 è strano che spostando la gola di pochi mm crei questo problema...ma che estrusore è? comunque a questo punto non vedo soluzioni troppo pratiche....

il blocco di alluminio è regolabile in altezza, se hai un nozzle piu' corto ti basta avvitare\spostare il blocco sulla gola in modo da diminuire lo spazio filettato per il nozzle. comunque in teoria non andrebbe mosso nulla, il nozzle piu' lungo va in battuta sulla gola prima di andare in battuta sul "blocco di alluminio" mentre quello piu' corto va in battuta sul blocco e sulla gola allo stesso tempo.. direi che con quello piatto hai una temperatura piu' stabile in linea teorica...piu' vicino alla fonte di calore,meno dispersione termica e du pelo di massa in piu'....poi dal punto di vista pratico non cambia nulla credo....

come regola generale piu' è piccolo e migliore è la qualita'... un po' come usare un pennellino da modellismo o un rullo per muri per dipingere un quadro... ovviamente ogni ugello necessita di impostazioni totalmente diverse rispetto a quelle che useresti per gli altri ugelli. un ugello piu' piccolo rende possibile una qualita' superficiale migliore ma in moltissimi casi aumenta di molto la durata della stampa la dimensione dell'ugello non è direttamente legata a quella del filo, per avere "problemi di incompatibilita' "bisogna andare su dimensioni di ugello molto piccole o molto grandi P.s. l'ugello originale è da 0,4mm P.P.S. dopo aver cambiato l'ugello dovrai impazzirti un po' per ritrovare il punto "home" quindi rimanda l'operazione il piu' possibile

intendevo proprio le bruciature infatti....realisticamente non puoi farci nulla

il "problema" in foto uno credo che sia inevitabile per una fdm... mentre per gli altri problemi inizierei nel ridurre la velocita' da 70 a 55\60 e vedere cosa cambia....

se lo carteggi bene, quindi con cartavetra progressivamente piu' fina fino ad arrivare a 1200 e poi lo passi con attenzione sopra il fornello la situazione migliora oppure prendi una bomboletta di trasparente lucido e dopo una carteggiata almeno discreta gli dai una bella verniciata

creare buoni supporti è forse la parte piu' difficile da settare nelle stampanti fdm, il supporto deve mantenere la sua funzione ma deve venir via con una piccola pressione e non lasciare segni, è una questione di equilibrio molto sottile...se i supporti sono troppo duri devi modificare i parametri relativi ai supporti dallo slicer

qualita' impressionante, praticamente perfetta.. curiosita' su l'ugello, è da 0,4?

qualche informazione in piu' non sarebbe male....

il tuo discorso è chiarissimo ed anche giusto (basta formule è chiarisismo tutto il discorso 😅) e potrebbe essere che ho sempre male interpretato la R ma sinceramente ancora non sono al 100% convinto😅 appena ne ho l'occasione approfondisco il discorso

per quello che so io la R in quella formula non è la R del circuito ma è la Resistenza posta su uno dei due pin sense del driver stesso.

R in questa formula è la resistenza posta sul driver per tutto il resto è giusto come hai detto. io lo vedo come una "fatica insensata" nel senso che stiamo parlando di differenze minime o praticamente nulle, se li lasci in serie e metti decadimento su alto i motori si scaldano meno, il driver vive piu' a lungo e se la coppia non ti crea problemi è una soluzione altrettando valida alla connessione in parallelo

piu' che un pwm questi driver da 40cent emettono "uno schifo" non mi sembra importante comunque in linea torica puo' anche ssere giusto.(e probabilmente lo è, sono io a non saperlo quidni uso il condizionale) se la vref= I*8*R avendo due motori in parallelo I è da moltiplicare per 2 motori (due fasi allio stesso tempo) Vref= (2*i)*8*R comunque direi che la soluzione migliore è sempre prendere un secondo driver 😅

semmai in serie la coppia è dimezzata rispetto al parallelo tranne che a velocita' molto basse. la serie ha il vantaggio di non surriscaldare i motori e forse niente di piu' (per come la vedo) e solo se viene settato su alta la corrente di decadimento (non tutti i drier lo permottono)

l'unico valido motivo per metterli in serie è quello di "non volere spendere" per prendere un secondo driver o un driver in grado di erogare maggiore potenza. dal punto di vista prestazionale il collegamento in serie è peggiore praticamente in tutto rispetto alla connessione in parallelo... tutto giusto 😁 ma poi brio67 ha risolto?

mi riferivo alla voron, ho sbirciato il manuale e mi sembra ci siano una valanga di pezzi stampati https://www.dropbox.com/s/wqdabsit2idbn1y/Voron Afterburner Manual.pdf se vuoi una core xy il discorso cambia... so bene cosa vuol dire "fissarsi su una cosa" quindi totalmente d'accordo...core xy sia!😂 si, intendevo progettare da zero senza seguire i progetti di altri in modo da ridurre i compromessi al minimo ed in alcuni casi si potrebbe anche risparmiare qualcosina se non ci sono intoppi... poi questo richiede competenze,strumenti,tanto tempo etc.. è vero che la viteria non cinese ti uccide il portafoglio ed è praticamente intoccabile per un hobbysta(e non solo)... io per tenere bassi i costi ho collaudato questa strategia(vuole essere solo un purparler) i profili li ho sempre presi da cnc.eu(che è sicuramente il migliore, qui da me un profilo me nemmeno sanno cos'è), l'elettronica e qualche accessorio per telaio da "reprap-world" se invece si punta su elettronica cinese amazon\bangood(piu' caro di aliexpress ma piu' sicuro..forse?!?😥) per quanto riguarda le piastre di supporto\raccordo dopo tanto sbattimento ho capito che il migliore rapporto qualita'\prezzo si ha con il taglio su misura, il costo è praticamente identico a quello della viteria cinese ma non si hanno compromessi a patto di disegnare i propri pezzi. (serve un cad autodesk o comunque uno che esporti in .dxf - il service di taglio si chiama "lasermio") credo che per tutto il resto l'unica strada è amazon...per mantenere bassi i costi solo cose cinesi, se serve si fanno una valanga di resi finche i pezzi non sono decenti(e per una stampante 3d fdm non serve chissa' che)....per le viti la ferramenta sotto casa...se il ferramenta non c'è diventano facilmente estremamente dispendiose😭 io prima parlavo del kit a 170 del quale penso che a quel prezzo ci si inventa qualcosa di meglio se si ha tempo da spendere per farlo... questo a 109 è onestissimo,neinte da dire 😅

me la sono guardata e non mi ha convinto...credo che abbia troppe parti stampate in 3d e che sia inutilmente complessa, forse è quella che mi è piaciuta di meno.... anche questa mi sembra tanto critica, le parti principali sono in plastica stampata, non so' quanto nel lungo periodo siano affidabili..... quella che mi piace di piu' 😁 ma il prezzo è alto.... anche io la trovo solo dalla cina e considerando spedizione,garanzie,qualita',tasse etc... direi che è troppo cara... almeno le altre le vengono vendute da negozi e non da "cinesi" senza nome.... questo è solo un telaio (se ho capito bene) e viene venduto ad un prezzo altino...rimanendo in italia trovi gli stessi pezzi (senza manuali) a molto meno...magari i manuali si trovano in rete anche senza pagarli 30\50$?!? dopo aver visto questi kit ed essermi fatto un idea (non sapevo nemmeno esistessero) direi che nessuna è migliore di una "brand cinese" ...con 550eur prendy una creality da 30x30x40 da italia che non è peggiore.... l'alternativa piu' giusta alla "brand" secondo me è rinunciare al manuale e farsi un bel progetto.spendendo sulle stesse cifre si ottiene anche qualcosa di migliore dal punto di vista meccanico abbandonando la maledetta plastica stampata a favore del metallo! se non si hanno le capacita',voglia,tempo etc.. per autocostruirsela io prenderei la brand ma se dovessi scegliere una di queste prenderei la seckit o come seconda scelta la rag rig v-core P.S. credo che in questi kit a parte i profili sia tutta roba della peggior qualita' cinese....

stavo rispondendo proprio adesso 😭

da quello che ho capito il problema non si presenta sempre, delle volte tutto scorre normale (ad esempio non mi sembrano ci siano problemi quando l'estrusore va al centro per la calibrazione?) primo test: verifica alla vista che le barre dove scorre l'estrusore siano parallele tra di loro. se sono storte stiamo parlando di una cosa evidente per creare questo problema. secondo test: disconnetti i motori in modo da poter far scorrere gli assi a mano velocemente (intendo proprio di rimuovere i motori) e verificare con le mani che tutto scorra liscio terzo test: se tutto scorre liscio, collega i motori al rispettivo cavo ma non connetterli agli assi (in modo che il mootore giri ma non muova nulla) se i motori senza carico scorrono bene prova sempre con le mani a bloccarli per vedere se hanno la giusta forza o se tendono a perdere passi troppo facilmente potresti avere qualcosa di storto\montato male ma questo in teoria dovrebbe essere sempre presente come problema quindi la seconda causa e quella che ritengo piu' probabile è che uno dei motori sia difettoso P.s. ho riguardato il video non è un problema di motori, qualcosa è piegato o montato male, crea un flessione sulla barra quando l'estrusore è negli angoli quidni al 100% c'è una o piu' barre storte, controlla perche' dovrebbe essere ben visibile

il tipo di scehda dipende dal busget, per una stampante tipo la anet direi che puo' andar bene una cosa economica tipo la gt2560 puoi usare uno dei connettori end-stop max come pin per il sensore del filamento.(si fa sempre cosi) uno è per lcd, l'altro sebbene sia identico è il connettore per la scheda sd potresti usare un arduino per farlo... ma poi questo arduino non ha modo per comunicare con la scheda della stampante(se non ha 2 pin per il sensore non ha nemmeno 3 pin per comunicare con il mondo esterno) quindi ritorniamo al discorso di prima, la soluzione migliore con hardware esterno è un raspberry con octoprint....

purtroppo non puoi farlo, anche se teoricamente possibile a livello firmware manca totalmetne un uscita adatta sulla scheda madre alla quale collegare fisicamente i cavi... P.S. l'unico modo per poterlo fare è quello di collegare uno switch\sensore ad un raspberry il quale attraverso otocprint ed un apposito plug-in puo' mettere in pausa la stampante...ma a questo punto fai prima a prendere una scheda diversa 😂