FoNzY

sulla carta è pronta per il montaggio ma essendo appunto un prodotto cinese (di bassa fascia) il cinese di turno si limita a saldare le viti perche' in teoria sono gia' nella posizione giusta e se poi non è cosi nessuno se ne accorge....

non ho letto bene tutta la discussione ma anche se rischio di ripetere qualcosa gia' detto è sicuramente questo il problema, questo driver va in protezione perche' si scalda troppo. tentare in questo caso non costa nulla, abbassa la vref e vedi se va non rischi niente...

ma il motore prova a girare e no riesce emettendo un "tac tac" oppure si blocca completamente?

la funzione di poter tagliare l'oggetto in z-suite è presente da anni, il modello puo' essere tagliato in piu' parti mantenendo entrambe o scartandone una e quindi ho avuto modo di provare questa cosa ma per dire la verita' non è mai stato possibile ottenere un risultato buono....il problema è che è impossibile da misurare l'altezza dell'oggetto se parliamo diversi centimetri, per pooter far funzionare questa cosa bisogna misurare l'oggetto al decimo di millimetro e considerando l'errore delle fdm+ l'imprecisione nelle misurazioni il risutlato non è mai corretto....secondo me attualmente se la stampa si interrompe bisogna rassegnarsi a ricomnciare....

per farlo ripartire mi sembra di aver capito che smonti tutto,togli il filo e lo metti nuovo? ma la ventola sull'estrusore gira?(non quella che soffia sulla stampa, l'altra...)

quindi il tubo è presente ed in buone condizioni? se non è questo il problema potrebbe essere come dice @Killrob un problema di temperatura....

ne abbiamo parlato gia' qui: https://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/5613-prusa-i3-pro-b-firmware/ spero possa tornarti utile... e qui c'è una guida piu' dettagliata dove indica espressamente di usare arduino 1.0.1 https://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?t=17181

il problema è all'interno della "gola" dell'estrusore dove in teoria deve essere presente un tubino di ptfe (un pezzetto di bowden) che scherma il filo dal calore risalente dal basso evitando che si sciolga in un punto troppo alto causando un "tappo" devi smontare tutto il gruppo hot-end, verificare che ci sia questo tubino ed eventualmente sostituirlo\metterne uno nuovo

a me dice: "Questo e oltre 1 milione di titoli disponibili con Kindle Unlimited 9,06 € per l'acquisto" comunque anche se fosse gratis credo che l'autore debba dare il consenso...... edit: ok, da quello che ho capito il libro in se è gratis, se vuoi leggerlo da un dispositivo diverso da "tablet kindle" devi pagare 9,90eur al mese

sarebbe bello poterlo tradurre e postare alll'intero libro sul forum senza violare mille mila copyright in modo da avere un contenuto veramente utile per l'utente medio...la domanda è...sarebbe possibile farlo rispettando i diritti?

voglio credere che il post sia vero e che sia possibile farsi cosi tanto male con della resina per stampanti ma almeno la resina che ho visto io è ben lontana da provocare danni per contatto, certo che è meglio non toccarla senza guanti o protezioni ma per la mia esperienza in caso di contatto accidentale basta lavarsi bene e non succede nulla di grave (per la verita' a me non è successo nulla di nulla). vorrei sottolineare il fatto che sulle cartuccie di resina dws manca il CE 😱 e la lista "ingredienti" è mooooolto vaga quindi mi mancano anche i dati per poter fare delle supposizioni 😂 se @Davide87 vuole dirci la sua, la mia resina è fatta da: "fotopolimeri acrilici" non so altro 😅

sicuramente sono una ottima base di partenza, per iniziare prova quelli se ci sono problemi posta una foto della stampa

è un file proprietario, è un file .qx che credo sia proprietario di finder, solo chi ha qello slcier puo' aprirlo o qualcosa del tipo...una foto sarebbe piu' semplice

in marlin c'è il valore di velocita' massima e solo se da slicer imposti una velocita' piu' alta essa viene ridotta a "vmax" altrimenti lo slicer è sempre prioritario rispetto ai valori nel firmware

questo è normale, nesuno slicer (perche' non c'è modo di farlo) tiene conto del tempo di processo, ossia il tempo che la macchina impiega a processare il codice che si somma al tempo effettivo di movimento. molti slicer offrono la possibilita' di aumentare il tempo stimato di stampa manualmente, sicuramente anche simplify. jer e accellerazione influiscono forse per il 1-5% sul tempo di stampa e comunque slicer fa i calcoli con l'impostazione di default (che è quella che stai usando) quindi il problema non è qui.

il problema dei tutorial è questo, se va bene per gli altri puo' non andar bene per te.... iniziare con la stampa di una figurina è come prendere la patente guidando una f1, bisogna correre prima di camminare no? dovresti impostare lo slicer con i parametri piu' corretti che sei riuiscito a trovare e stampare il "cubo di prova" stampato il cubo dovresti caricare una foto ed allegarci anche i parametri di stampa in modo da farci avere un idea piu' chiara...

è la velocita' di stampa e spostamento, devi usare velocita' tra i 30 e i 80 mm\s potrebbe essere utile andare a modificare questo valore da lcd per ridurre o umentare la velocita' durante la stampa. spero di aver risposto alla domanda perche' non ho capito bene cosa intendi.... imposti una velcocita' X. il motore durante uno spostamento sufficientemente lungo arrivera a raggiungere questa velocita' (in realta dipende molto dal tipo di spostamento) l'accellerazione è la velocita' con cui il motore passa da velocita' Y a velocita' X (N.B. Y non è 0, non stiamo parlando dell'accellerazione da fermo) io lo traduco in "velocita' di spunto" è un valore che influisce sull'accellerazione da fermo. questo valore influisce sul tempo che il motore impiega a passare da 0 (fermo) alla velocita' Y (di cui sopra) molti la pensano in modo diverso da me e ci perdono anche giorni a regolare questi valori, io invece li considero secondari... sinceramente non ci vedo un grosso beneficio ad impostare in modo perfetto questi (jerk e accellerazione) valori su una stampante fatta di plastica soggetta a mille fattori esterni a causa della sua "delicatezza" en considerando il fatto che non sono valori assoluti e dovrebbero essere cambiati in base al tipo di stampa per avere un vero benficio. questi valori influiscono in maniera minima sul tempo di stampa, l'unico valore che influisce in maniera un pochino piu' importante è la velocita' (circa il 20%), per quanto riguarda gli altri due la loro regolazione dovrebbe portare ad un miglioramento della stampa.

il mio consiglio è quello di non toccare assolutamente nulla nella stampante finche' non cominci a prenderci mano. stampare plastica storta con una stampante storta non migliora niente anzi crea tanti problemi al neofita che spesso portano all'abbandono della stampante. molti file gia' pronti li trovi su thingiverse ma per il momento evita di stampare modifiche a caso...

@Albybaccociao e benvenuto, hai dimenticato la parte fondamentale...fascia di prezzo per la stampante?

l'orientamento delle stampe è importante ed è meglio evitare una ampia superficie di contatto con la piattaforma se non è necessaria. stampando di piatto l'arcata hai il vantaggio di ridurre il tempo di stampa e ne migliori anche la qualita'\preecisione ma poi succede che per staccarlo devi faticare non poco e questo basta per "costringerti" a cambiare strategia e trovare un compresso... devi orientare i pezzi in modo da avere una buona base di contatto con la piastra (in modo che non si stacchi) ma poi deve essere anche facile da staccare altrimenti rischi che sia lo stesso modello a rompersi...qundi una superficie di contatto appena sufficiente a non farlo staccare io li stampo orientati in verticale in questo modo per quanto riguarda spostare gli oggetti purtroppo non ho una photon ma son sicuro che possa essere fatto anche con il mouse....

@Gian Luigi mi sembra di capire che la stampante è nuova e non ha mai stampato.... direi che il valore "altezza primo layer 120%" andrebbe ridotto gradualmente finoo ad ottenere un adesione soddisfacente e poi misurare il pezzo stampato per verificarne le dimensioni... se il pezzo rìsulta schiacciato riporta il primo layer a 120% e cerca di capire come prende il punto 0 ed eventualmente intervieni su quello

una lacca da 30 euro 😂....piu' una truffa che un prodotto di alta qualita'..... il primo layer è troppo alto, da cosa puo' dipendere questo purtroppo non lo so'... non so' come questa stampante va in home e prende lo zero asse ma probabilmente dipende da questo, qualcosa impedisce alla stampante di rilevare in modo corretto il punto 0 se invece hai toccato i parametri dello slicer potrebbe essere qualche parametro sbagliato (velocita',temperatura,altezza primo leyer etc...)

non so bene che contenitore tu abbia, nel mio washer il contenitore è di acciaio e anche a causa delle mille fessure rimane sporco...una volta al mese mi armo di santa pazienza, lo svuoto, lo lavo con alcol nuovo poi lo lavo con acqua e sapone facendo anche un ciclo di lavaggio a vuoto, apsetto che asciuga e faccio un altro lavaggio con alcol...dopo tutto questo giro e 1 ora buttata metto alcol nuovo. per lavare il contenitore puoi usare alcol rosa (se lo trovi bianco è meglio) a 90% che economico e facilmente reperibile in ferramenta.

il bordino di contorno dovrebbe essere "brim" puoi toglierlo ed impostare al suo posto lo skirt impostando una distanza abbondante dal pezzo.... sarebbe utile per me vedere queste stampe che riesci a fare in modo da capire il problema.... velocita' di stampa?

ci sono due possibili cause a questo.... la prima è che sia normale ritrazione e quindi non è un problema, la seconda causa potrebbe essere che per X motivo non riesce ad estrudere e quindi il motore perde passi..... altre informazioni? materiale,temperatura,come esce la stampa etc....???