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avrai anche stampato poco ma questa stampa è praticamente perfetta 😎, complimenti!

ti serve un alcol puro almeno al 90% o ancora meglio se al 99%. l'isopropilico che viene usato comunemente è parecchio costoso e quindi si usa alcol rosa ma è (almeno spero che sia) alcol al 99% e non quello da supermercato.... P.S l'alcol rosa macchia le stampe bianche di rosa quindi 2\3 minuti al max! per quanto riguarda la luce uv la cosa migliore secondo me è fare dei cicli da 4\5 minuti fino a quando non sei soddisfatto, è difficile dare un tempo "universale" perche' il tempo di "ricottura" varia in base al colore della resina

mi pare di aver capito che è un articolo preso in rete giusto? bisogna capire quanto ci sia di "marketing" in questo articolo e quanto poi nell'atto pratico ci sia di veramente funzionale, dire "bio-polimero" puo voler dire qualsiasi cosa e visto che la situazione è volutamente poco chiara probabilmente si parla di PLA o simili (materiali che esistono da diversi anni) e se cosi fosse la vita del "padiglione" è destinata ad essere molto breve.... è possibile stampare una struttura ideonea al supporto di quei pannelli solari in fdm? ad oggi probabilmente si... ma sicuramente non con materiali "bio", infatti credo che l'unico candidato idoneo possa essere il polietilene(potrebbero essere presi in considerazione asa e hips).bisogna anche considerare la finitura superficiale delle parti stampate che risulta sicuramente non compatibile con "un oggetto" di arredamento e stile come quello che hai allegato... bisognerebbe analizzare il singolo caso e verificare come si potrebbe comportare il polietilene in queste particolari circostanze tenendo comunque presente che la scelta della stampa 3d per una produzione in serie è un suicidio economico rispetto alle realizzazioni classiche. in parole povere: se uno studio dimostra che il polietilene (o x materiale che io non conosco) è idoneo e si realizza un disegno della struttura portante (idoneo alla stampa), la parte effettiva di stampa è sicuramente la parte piu' semplice del progetto e non presenterebbe particolari problemi.

sarei dovuto essere piu' chiero e dire: inclinare l'oggetto per abassarne l'altezza in Z riduce il tempo di stampa,certo che inclinarlo per aumentarne l'altezza in Z come nel caso del parallelepipedo sdraiato ovvimente ne aumenta il tempo di stampa....

ma cosa intendi di preciso? ho visto i file e praticamente sono "oggetti" grandi anche due metri che si potrebbero anche stampare.... il pannello ovviamente deve essere montato su una struttura pre-esistente e se ho capito bene a te interessa la struttura principale stampata in 3d... considerando che sono per esterni questa struttura "portante dovrebbe essere in metallo....ma il prezzo per la stampa 3d di metallo è su i 70 euro\grammo....se la produzione supera le 10-20 unita' la stampa 3d ti costa esponezialmente di piu' rispetto ad una forgiatura....

l'effetto ventosa si verifica se stai stampando una superficie larga e molto di piu' se è anche cava. piegare l'oggetto riduce esponensialmente il tempo di stampa e si fa per questo maggiormente

credoc he il file di prova sia fatto per la resina trasparente...e gia' questo è un mezzo problema.... aggiungiamo il fatto che la stampante sta a 12 gradi quindi la resina è ancora piu' fredda e credo che sia prorpio questo il problema...una combinazione di problemi.... ci sono resine a basa di acqua (sempre tossiche) ma non puzzano e non macchiano puoi considerare l'opzione di prendere queste resine e trasferire la stampante in un posto piu' caldo o fai un piccolo box in legno riscaldato....

puo' essere una scelta valida, sicuramente è allo stesso livello delle altre due che ti ho citato.....

se vuoi stampare in ambienti freddi materiali che richiedeno piano caldo è consigliabile prendere un secondo alimentatore in quanto quello originale non ha abbastanza potenza.anche un mosfet esterno è sicuramente utile in quanto dimezza il tempo di riscaldo del piano ed essendo molto piu' potente di quello originale ha molte meno possibilita' di rompersi

per prima cosa devi capire cosa vuoi stampare, se stampi pla è un conto, se stampi in petg un altro e se stampi in abs le cose si complicano.... non devi fare il box dei sogni...niente di particolare... 6-8mm di legno economico e magari il frontale in plexiglass.... se stampi in petg puoi tenere tutto dentro, piano a 60 e quindi tutto arriva a 60 gradi il che non è sicuramente un problema. se stampi abs, quindi temperature intorno ai 100 direi che è necessario mettere l'elettronica fuori e comunque i poveri motori non sono troppo contenti..... se stampi pla... io il pla lo stampo da una vita in garage a 0 gradi, buon tasso di umidita',sporco,polvere etc.. e vado forte 😂 come regola generale è meglio non stampare a temperature glaciali, l'elttronica spenta a 0 gradi non è troppo contenta. quando stampi l'unico problema è che consumi piu' corrente per mantenere le temperatura ed è pratricamente necessario apportare delle modifiche alla stampante.... se stampi in abs non puoi tenerla dentro, se stampi altri materiali si... diciamo che è meglio che non raggiunga i 80-90 gradi.... su questo budget una soluzione potrebbe essere la geetech i3,geetech a 10 e simili.... non c'è un modello da consigliare sono tutte equivalenti per questa fascia di prezzo.... se è molto piccolo e stampi in abs non è il massimo ma non lo definerei un problema... certamente poi non devi stare li a respirare i i fumi per tutto il tempo altrimenti si che è un problema..... pla o petg nond evono essere arieggiati.... ti consiglio una soluzione "ibrida", fai un box per la stampante e prendi una scatola per quadri elttrici (insomma una scatola di plastica) che avviti direttamente su un lato del box. in questo modo stampi cio' che vuoi e l'eltronica non raggiunge nemmeno i 50 gradi ma l'eventuale umidita' non si condensa mai sulla scheda. fai un po' di fori sulla parte superiore del box per arieggiare un po' e magari aggiugni anche un mosfet per il piano ed eventualmente un secondo alimentatore se vuoi stampare abs.

sono pronto a scommettere che il problema è solo questo 😅 scarica lo slicer chiamato "cura": https://ultimaker.com/it/software/ultimaker-cura una volta installato nel pannello principale in alto trovi: impostazioni-->stampante-->aggiungi stampante aggiungi una stampante non in rete e dall'elenco selezioni prusa3d-->prusa i3 a questo punto: impostazioni-->stampante-->gestione stampanti-->impostazioni macchina-->extruder1--> diametro filo compatibile 1,75mm a questo puntoi sei al 99% del lavoro, se la stampa esce una schifezza c'è qualcosa di piegato o montato male ma sicuramente niente di rotto...magari se la stampa esce male posta una foto del risultato P.s prima di stampare assicurati di livellare il piano in modo buono

per poterne regolare la velocita' ti serve una ventola in pwm (3 fili) e di conseguenza un connettore idoneo( con 3 pin)... dalle foto che ho trovato su internet sembra che questa scheda abbia solo uscite ventola in pwm quindi si non ci dovrbbero essere proiblemi. per quanto riguarda il firmware a rigor di logica direi che non serve modificarlo ma non so'

la tua unica colpa è che hai messo una cosa inutile come i diodi 😂 non è colpa di nessuno, la rottura del mosfet (scheda madre) se fosse è da imputare al solo fatto che è inadatto e sottodimensionato per lo scopo o semplicemente difettoso fin dalla sua produzione la stampante 3d ha una vita di circa 5000 ore (per questa fascia di prezzo), se le stampa consecutive o in 10 anni non cambia nulla...non esiste un limite di tempo raccomandato per la durata della stampa...la rottura è data dall'uso e non da "che tipo di uso"

l'ansia è cattiva consigliera quindi.....calma!😅 se fosse solo il piano rotto sarebbe un problema minimo che si risolve con un piano nuovo dal costo di 15 euro..... ti consiglio di fare un test di continuita' ai capi dei fili del piano. se il piano dovesse risultare funzionante sempre con il tester dovresti controllare la tensione in uscita sul connettore della scheda maadre adibito al piano. quindi nella migliore ipotesi cambi il piano...nella peggiore cambi la scheda madre...... se nons ei sicuro di come si effettuano i test che ti ho elencato non improvvisare e cerca qualche video sul tubo.... il problema è totalmente indipendente da questo....

ma quindi alla fine erano loro?

dipende... sono macchinette molto delicate....possiamo dire probabilemnte si, ma anche vero che se dai dei bei colpi all'oggetto per staccarlo dal piano rischi di dover ricalibrare lo stesso.....

no, da girare di un mezzo giro una vite per portare la vref ad un valore corretto

una mb non originale sarebbe solo meglio 😂....l'originale è la peggior cosa cinese che trovi sul mercato😅 originale: https://it.banggood.com/Creality-3D-CR-10S-12V-3D-Printer-Mainboard-V2_1-Control-Panel-Support-Filament-Detection-p-1261914.html?gmcCountry=IT&currency=EUR&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgcs&utm_content=xibei&utm_campaign=xibei-ssc-itg-all-newcustom-ncv60-1030&cur_warehouse=CN penso che sia la vref perche' potrebbe essere quasi null'altro.... quando muovi da lcd le accelerazioni,le velocita'..etc...sono piu' alte e quindi hai assorbimenti maggiori rispetto a quando si muove in modo autonomo. potresti avere una vref appena sufficiente per farla muovere durante la stampa ma non per muovere a mano..... basta che googli trovi una tonnellata di materiale.....

i due motori sono mossi dallo stesso driver stepper e questo rende le cose molto "strane"....😨 dovresti verificare la vref dei driver, in particolare verificare che la vref dello stepper di Z sia il doppio di quella degli altri stepper.... P.S. se non ti senti sicuro di come fare guardati tanti video sul tubo perche' posizionare un puntale in modo errato potrebbe fulminare la scheda!

ne fanno di mille misure....ho solo linkato il primo a prezzo normale che ho trovato....è solo un idea che a mio parere è piu' valida dell'alluminio.... gia' killrob ha sottolineato che lo fa comunque anche senza...ma io non lo sapevo quando ho incolpato i tl smoother,da come avevi scritto sembrava che il problema fosse apparso solo dopo l'installazione degli smoother....

un anello di "ferro" nel quale devi far passare il cavo del lcd avvolgendolo almeno 1 volta... nella foto sono decine di avvolgimenti a te ne basta 1 o 2 (dipende dalla lunghezza del cavo)

questo cambia tutto ! 😂 magari il toroide risolve io proverei...

https://www.amazon.it/Toroide-ferrite-FT140-43-1-pezzo/dp/B06XTMSGRH/ref=sr_1_4?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=toroide&qid=1575497753&sr=8-4 invece del rotolone potresti provare questo esteticamente piu' accattivante P.s. non garantisco che funzioni

io pensavo che un bel cappello di stagnola servisse per schermare i pensieri dallo spionaggio mentale 😅 la schermatura è una procedura "complessa" che va fatta con una certa precisione ed una certa logica, comunque su oggetti cosi "semplici" bisognerebbe risolvere il problema e non nasconderlo sotto rotoli di alluminio....bisognerebbe capire cosa genera queste "onde elettromagnetiche"....visto che oltre ai motori non c'e' niente di elettromagnetico... ...considerando che i motori erano li anche prima....sembra proprio che la colpa sia degli smoother 😄 lo smoother è sempre stato di dubbia utilita' (per non dire nessuna) quindi invece di avvoglere il povero lcd e mascherare il problema potresti renderli al venditore e tenerti la stampante con il nuovo estrusore senza smoother e senza alluminio...

serve comunque una notevole potenza elettrica, alla fine 35 ampere sono tanti ma non una "cosa impossibile"...io valuterei di ridurre la parte riscaldata oppure prende un psu da 1000watt 😁 ed andare sul 50x50