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è veramente dura scaldare un piano cosi grande e ancora piu' dura è stampare materiali soggetti a warping quando si superano i 30 cm.... ci sono pad di silicone ideati per piani "giganti" ma uno da 40 cm assorbe 800 watt quindi sei a 35 ampere a 24 volt! 😂 https://it.aliexpress.com/item/32884436329.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3f2f3690hzIlCt&algo_pvid=b45430bb-fc1b-40e1-ba5e-607ccf645b79&algo_expid=b45430bb-fc1b-40e1-ba5e-607ccf645b79-10&btsid=5d5efd15-dd24-4fb9-a947-962109b2ad26&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_53

certamente, era un cosa che avevo gia' in mente di fare appena son certo che non mi serve altro faccio una lista 😅 speravo che fosse pronta per il 1 dicembre 😓 non manca tanto lavoro, va verniciato il supporto dell'asse Z e fresata la vaschetta... purtroppo non ho tempo libero da dedicare al progetto...spero che durante le feste di natale riesco a ritagliarmi un po' di tempo

con il passare del tempo divento sempre piu' rinco***, hai ragione tu, stepper driver integrati....ho fatto confusione con le altre -tronics questa quindi è una C** pazzesca 😁 ha 4 driver per 5 uscite

configurazione praticamente base, quidni ci sono infinite scelte 😁 io al tuo posto sceglierei la " minitronics v2" a 45 euro, costa un po' piu' delle cinesi ma è sicuramente di un altro livello. tieni presente che questa scheda ha due uscite indipendenti per i motori di Z quindi sono consigliati due driver stepper per Z. puoi comunque usare un solo driver. tanto per citare qualche scheda economicha: "mks gen 1.4" 29 euro, "trgiorilla" 30 euro, "gt2560" 36 euro..... queste schede sono pensate per avere anche due motori in Z ma pilotati da un solo driver....... a tutte queste schede devi aggiungere 4 (+1) driver stepper (a4988, drv8825, tmc2208) e anche se non indispensabile (ma fortemente raccomandato) un display lcd con pot o lcd touch..... molte di queste schede prevedono 2 estrusori ma puoi usarne uno solo o aggiungerne un altro in un secondo momento.....

benvenuto,in linea di massima puoi usare qualsiasi scheda madre tu voglia... la scheda madre va scelta in base all'idea di stampante che hai in mente(numero di motori,numero di estrusori,piano riscaldato...etc..) magari se ci dai qualche dettaglio in piu' possiamo consigliarti una scheda in particolare.... si,puoi farlo... tanto per essere chiari non puoi "modificare" i parametri ma devi scaricare un firmware,editarlo manualmente e caricarlo al posto del vecchio....(quindi o cambi tutto o non cambi niente 😂) qualsiasi sia il tuo progetto tieni presente che questa scheda è veramente "l'ultima spiaggia" in fatto di soluzioni accetabili (ben lontani dalle soluzioni buone) quindi eccetto che per qualche test se decidi di fare una stampante ti conviene prendere una scheda madre nuova...

promette malissimo 😭 con il voltimetro controlla i capi del connettore cartuccia sulla scheda madre, quando dai il comando riscalda dovresti avere 12v...se non ci sono è morta 😌

ottima domanda 😎 ha senso fare dei piccoli upgrade per migliorare l'affidabilita' e non la qualita' che realisticamente rimane invariata... questi upgrade devono essere pensati e sensati quidi va accntonata l'idea di usare "pezzi stampati in 3d" e conviene spendere per dei pezzi in "alluminio"(o quello che è) realizzati ad hoc (su proprio disegno) per risolvere veramente il difetto che si è riscontrato e non un difetto ipotetico che ha trovato il tizio su you tube.... se si hanno le capacita' e la voglia di farlo la soluzione piu' semplice piuttosto che upgradare una cinese conviene spendere 600-800eur per farsi una stampante home-made di tutto rispetto la quale è sicuramente piu' simile alla "brand" da 2k euro che alla cinesata con i cuscinetti skf da 400 eur.

come ti ho detto sono un super fan di zortrax, credo che il prezzo sia l'unico problema in questo caso, per il resto l'azienda è super seria e almeno per quanto riguarda le altre sue stampanti nel tempo ha risolto sempre tutti problemi(se ce ne sono) con aggiornamenti mirati e precisi cosa che sulle stampanti cinesi sicuramente non succedera' mai.... si, credo che l'errore fosse quello di continuare a cambiare lcd piuttosto che verificare\risolvere il problema che era sicuramente interno alla macchina... ovviamente non è cosa facile e va mandata in assistenza e tutto quello che ne segue... ma se succede su una cinese sei messo molto peggio 😂 secondo me il discorso si puo' ridurre a: sei un tipo a quale piace smanettare, paziente e preciso che non ha bisogno di stampare in modo costante? allora prendi la cinese, se invece vuoi semplicita' e affdabilita' senza sforzo alcuno prendi la zortrax

Da grande fan di zortrax purtroppo sconsiglio la inkspire...troppo cara per quel che offre 😓 è puro vero che è l'unica che offre uno slicer proprietario buono, ha una azienda seria alle spalle etc... ma a 1\3 del prezzo credo che sia meglio tentare con una cinese se stampi per fini hobbystici

esatto!

mi sembra (e lo è) una cifra folle...il costo medio di un kw è 22cent quindi ne servono 4 per arrivare a spendere quella cifra.... anche al prezzo kw\h piu' alto che è di 31 cent ne servono comuqnue 3... 3000 watt è piu' un taglio laser per metalli che una macchinetta "sciogli plastica" la verita' è molto vicina a cio' che ha detto marcottt, siamo su i 300watt +\- quindi sei su 8cent\ora

sembra proprio che si sia rotta la cartuccia riscaldante... prima di prendernE una nuova, se hai un voltimetro fai un test di continuita' sulla cartuccia in modo da essere sicuro che il problema non sia sulla scheda madre...

probabilmente è tanto,non so'.... era inteso " 30mm ?!? " 😅 ho provato a fare "Una proporzione" tra la mia e la wahanaho ma è molto probabile che abbia sbagliato 😂

LAYER DI PARTENZA credo che siano i primi layer dell'oggetto che stai stampando (quindi appena dopo quelli da base) visto che stai stampando per fini hobbistici direi che puoi lasciarli come i layer normali, questi layer nelle stampanti professionali vengono stampati con spessori molto sottili in modo da evitare il distacco del pezzo ma per un hobbista credo che sia solo una perdita di tempo LAYER NORMALI spessore layer 0,05 mm pausa prima esposizione 2 sec tempo di esposizione 15 sec pausa dopo esposizione 2 pausa dopo la salita 2 salita dopo esposizione 30mm ( o quel che basta per far uscire il pezzo dal bagno di resina anche di pochi mm) SEZIONE LENTA (che sono i primi layer) altezza 0,05 mm velocità di saliuta: non ho veramente idea 😅. piu' è veloce e meno tempo richiede la stampa ma aumenti il rischio di schizzare la resina ovunque o di perdere passi in Z, serve un valore bilanciato che non so consigliarti velocità di discesa...stesso discorso, se impatti con troppa forza la resina causi bolle d'aria, la schizzi ovunque etc... salita dopo esposizione quel che basta per mantenere il pezzo stampato a filo con il bago di resina (non serve fallo uscire completamente)

credo proprio di si, non sono sicuro al 100%...diciamo 99% 😅 potresti fare un test e vedere che succede....

i profili che vedo in foto mi sembrano veramente senza senso..... 😂 i tempi di esposizione sono veramente bassi ma la cosa che mi lascia perplesso sono i 38 gradi 🤣... per avere resina a 38 gradi devi mettere la stampante in forno...... non dici i colori delle resine che usi il che rende piu' difficile creare un profilo..... per le resine wannaho: first layer 60 secondi min fino a 100 come massimo (almeno 5 layer) esposizone normale 14 sec min 20 max off time da 1 a 6 sec layer da 0,05 a 0,1mm monocure: da 60 a 110 (nache qui almeno 5) da 12 a 20 off time da 1 a 8 sec 0,1 fino a 0,025

è quello che sospettavo, credo che quasi sicuramente quando scambi il firmware vada in errore "min_temp"

no ho capito in che configurazione vorresti metterlo, la precisione direi di no ma in molti casi manderebbe in errore il firmware.... ma stiamo parlando di cc o ac?

piccolo aggiornamento..... il mosfet che avevo preso si è rivelato non essere adatto al pilotaggio dei led, il motivo purtoppo non lo ho ancora capito....è stato cambiato con un irfz44n e tutto funzona a meraviglia 🤣 la stampante è ad un buon punto, diciamo 80%.... purtroppo ho dimenticato di fare un foro per far passare il cavo di Z end-stop 😅 la stampante si presenta cosi il prossimo passo sara' montare il monitor !

le resine acriliche standard emanano cattivo odore a causa delle sostanze chimiche dalle quali sono composte. queste resine possono essere pulite solo con l'utilizzo di alcool con un elevato grado di purezza (fatichi a pulirle con quello da supermercato), sono corrosive su alcuni tipi di plastican,macchiano i vestiti ed è meglio evitare il contatto con la pelle le resine "lavabili" essendo a base acquosa non puzzano (mai provate quindi non garantisco) e possono essere lavate con della semplice acqua rendendo le operazioni di pulizia molto piu' facili per l'hobbista, non macchiano,non corrodono la plastica etc..... tieni a mente che salvo diversa indicazione entrambi i tipi di resina sono ugualmente tossiche ! diversi tipi di resina per diversi utilizzi e diversi tipi di oggetti ma sopratutto per una diversa qualita'. non tutte le resine sono adatte ad essere stampate con layer molto sottili, ci sono resine piu' dense pensate per stampare anche il piu' piccolo dettaglio, resine piu' elastiche per un tipo di stampe o resine piu' dure per altri tipi di oggetti.... poi ci sono le calcinabili, le gommose etc.... insomma è un discorso molto lungo..... le resine rapid sono quelle ideate per essere stampate con sorgenti luminose a bassa potenza quindi richiedono tempi di esposizione molto minori di quelle standard..... qui trovi un file su come usare diverse resine per farti un idea: https://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/9201-stampa-photon-anycubic/?tab=comments#comment-63811

ma la noctua è piu' grande dell'originale?

sei stato un po' vago.... è molto difficile aiutarti con queste poche informazioni, ci sono troppi motivi per i quali si puo' manifestare questo problema.... se riuscissi a postare un video o una foto del pezzo stampato guardandoli potremmo farci un idea piu' chiara.... P.S. che dimensione di ugello usa?

spero per te che la stampante non sia troppo simile al loro "washer" altrimenti son dolori 😂 comunque benvenuto!

la temperatura non tanto o almeno non direttamente, va abbassata in accordo con la ritrazione e la velocita' di stampa

inclinati a 10 gradi senza supporti 😁 visto che la sanita' mentale è piu' importante dei supporti, sempre e solo automatici (come regola generale si intende) se cerchi c'è un file con i tempi di esposizione e di altezza layer per tutte le resine... mi sembra che sia @Tomto ad averlo postato in precedenza