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puoi invertire la direzione di rotazione dal firmware, dal lcd o invertendo i cavi del motore. la soluzione piu' semplice potrebbe essere invertire i cavi, se adesso sono in configurazione 1234 ti basta invertirli in posizione 4321

adesso si che è tutto chiaro 😂

non questione di "contrallare" ma è proprio un limite meccanico della macchina, se non vuoi stravolgere il telaio l'unica cosa che puoi fare è ridurre la velcoita' di stampa

non coincidono mai perche' c'è sempre almeno un 10% di tempo in piu' che è il "tempo di processo" ossia il tempo che il processore impiega appunto a processare il comando che si somma al tempo indicato dallo slicer. puoi creare un programma per mostrare a display il tempo residuo stiamato di stampa che dovrai aggiungere manualmente al firmware...non è una cosa semplicissima da fare e dubito che troverai qualcosa gia' pronto on line..... il componente base per un orologio digitale è un "rtc" (real time clock) ossia un dispositivo secifico per il conteggio del tempo. purtroppo sulla "scheda madre delle stampanti" non è presente e dovrebbe essere aggiunto esternamente. questo dispositivo deve rimanere alimentato anche a stampante spenta altrimenti perde l'impostazione...anche qui devi scrivere un codice apposito da aggiugnere a marilin...per poter montare questo dispositivo hai bisogno di alcuni tipi di pin iiberi e non è detto che sia possibile farlo anche avendoli....

prima volta che sento una cosa del genere...visto che sicuramente hanno centinaia di schede in vendita potrebbero mandarti una scheda madre nuova loro direttamente... potenzialmente puoi mettere la scheda madre che vuoi ma poi devi scaricare e caricare il firmware e nel caso non trovi il firmware per il tipo di scheda che hai scelto dovrai anche editarlo.... puoi anche sostituire lo slot tenendo la scheda, chiunque con un minipo di esperienza puo' farlo, se non sei capace non dovrebbe essere difficile trovare chi puo' farlo.... ti consiglio di contattare direttamente la creality che sicuramente ti invieranno una nuova scheda madre senza spendere un euro....

la mia idea è che senza ventola arriverebbero tranquillamente a 70 gradi durante la stampa, con la ventola spero di tenere il tutto a 3'-40!? considerando anche che in quella parte della stampante ci sono altre due ventole.... tuttavia ieri dopo il test era tutto praticamente a temperatura ambiente (ventola spenta) quindi promette bene anche se quando ho poggiato la mano sopra i led accesi ho avvertito il calore... comunque il proiettore è una versione "di prova" se la stampante funziona almmeno decentemente cambio tutto 😅

sviluppato dai migliori ingeggneri del mondo,stampato con le migliori stampanti del mondo e rifinito con cura maniacale... in foto potete vedere il proiettore.... per meta' PLA...per meta' pet-g(entrambi finiti a pochi layer dal fine stampa)... tenuto insieme da una generosa dose di colla(usata anche per tappare il buco lasciato dai layer mai stampati) nella seconda foto i led, sono montati sopra a barre di alluminio 20x20 nelle quali scorre aria per tenere il tutto (si spera) ad una temperatura decente la parte positiva è che tutto funziona 😎 peccato solo che per poco non rimango cieco per scattare la foto.... considerando che i led sono al 50% della potenza se la stampante non va apro un solarium😅

non per elogiare sempre 😍zortrax😍 ma i supporti nella foto sembrano perfetti😂, se proprio vogliamo essere critici i due supporti lunghi dalla base fino alla parte alta sono troppo lunghi e forse superflui (in teoria la parte superiore del cerchio è autoportante)

potrebbe essere anche sorprendetemente vero.... ho guardato il peso di 1cc dei pellet grezzi di PLA ed il peso varia tra 1.22 e 1.24 (https://reprapworld.it/datasheets/PELLET3D8701000.pdf) (https://reprapworld.it/datasheets/PALLETSPLA1000.pdf) in piu' è indicato che vanno asciugati prima di utilizzarli, quindi il peso al momento della consegna sara' anche piu' alto.... se perfettamente disidratati è lo stesso produttore che ci indica una variazione di peso del 2% 😱 ( e sono solo i primi due capitati a tiro di mouse) è ragionevole pensare che anche l'umidita' contenuta sia altrettanto rilevante..... il PLA è di colore trasparente e quindi c'è anche un qualche tipo di colorante ed è ragionevole pensare che "colori" diversi abbiano pesi diversi.... quindi diciamo che puo' variare tranuqillamente almeno del 6% (2+2+2%) il peso di due PLA dello stesso colore e direi che non è poco.... quando ho letto la domanda la prima cosa che ho pensato è stata "il peso non cam,bia"...... invece mi sto ricredendo....sembra che non sia cosi....poi sono solo considerazioni che andrebbero approfondite......

non ho esperienza diretta ma sul sito del produttore sembra ci siano tutti i dati compresi i gerber e il pinout quindi in linea di massima si puo' risolvere "qualsiasi problema".... che tipo di problema hai?

si è chiaro, il problema è probabilmente dato dal fatto che usi il filamento cinese che era insieme alla stampante, il filamento "buono" o almeno decente è tutto un altro mondo...prima di dannarti aspetta e fai una prova con il filo nuovo....

ma che slicer e che materiale stai usando? quello credo con ragionevole sia un brim oppure è uno stranissimo artefatto figlio del demonio.... se stampi usando lo skirt e solo lo skirt non dovresti avere quel problema..... magari posta una foto della stampa ancora sul piano....

🤯non conoscevo questa tecnologia, purtroppo una fdm non puo' stampare in carta e come per la resina se vuoi una di quelle stampanti " a carta" credo che siamo su un altra fascia di prezzo

non è un difetto o per meglio dire il difetto è che non si rimuova facilmente... si chiama brim e serve per aumentare la superficie della stampa a contatto con la piastra, è superfluo nel 99% dei casi e puoi rimuoverlo tranquillamente usando al suo posto lo "skirt" (2 linee a 2cm) per quanto riguarda il brim è difficle dare un valore ideale ma sostanzialmente devi aumentare la distanza tra il brim e la stampa

i primi due li stampi con qualsiasi stampante 3d fdm..... che intendi per resina? le stampanti a resina chiamate "sla" stampano solo in resina cosi come le fdm stampano solo filamenti, sono due tecnologie diverse ed una esclude l'altra....carta? in che senso? 😅 per quanto riguarda la stampante, una stampante a resina 40x40 ti viene a costare come un monolocale quindi rimanendo nelle fdm di fascia hobbystica una soluzione potrebbe essere "anycubic chiron" https://www.amazon.it/ANYCUBIC-Stampante-livellante-dimensioni-400x400x450mm/dp/B07PNKQHTB/ref=pd_sbs_229_t_0/258-4374557-0177932?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07PNKQHTB&pd_rd_r=bdc6782f-813b-4fe1-9e42-c8bc4c445776&pd_rd_w=5UMrL&pd_rd_wg=lFqYM&pf_rd_p=5b7cecc6-3c99-46e5-b3e1-0370a7bd6b14&pf_rd_r=6GN2JE8FGHS6TQAFEYSN&psc=1&refRID=6GN2JE8FGHS6TQAFEYSN

velocita' di stampa intorno a 40mm\s come prova, potresti anche partire da 30 e salire di 5 alla volta fino a massimo 50

in questo particolare tipo di stampa è molto piu' difficle conisgliare in quanto la macchina è molto piu' sensibile anche al piu' piccolo cambiamento..... le onde in genere vengono create da uno spostamento troppo rapido, i "buchi" in questo particolare tipo di stampa potrebbero essere causati da un valore stepp\mm estrusore sbagliato quindi per prima cosa ti consiglio di verificare questo parametro. il secondo parametro è "spessore linea", verifica che la lina sia il piu' possibile uguale alla dimensione dell'ugello che stai usando e regola il flusso di conseguenza. la temperatura in questo tipo di stampa puo' fare una grande differenza quindi dovresti fare delle prove anche cambiando solo 5 gradi. la ritrazione mi sembra un po' bassa o forse gli artefatti sulla destra sono solo una conseguenza dei "buchi" magari questo parametro modificalo per ultimo dopo un percorso ad esclusione....

alla fine ho abbandonato il legno... e sono passato all'acciaio😁... pannelli tagliati a laser da 1,5mm dipinti alla carlona (speravo venisse meglio)... forse avrei dovuto fare delle finestre per ridurre il peso che per ora comunque è quello che ci sia aspetta per una stampante "non di plastica"🤣 finalmente sono arrivati anche i 5 led che erano scomparsi 😅 nel caso ci sia qualcuno che stesse pensando " ma perche' le resistenze invece del driver led?" la risposta è che non ho trovato in italia a prezzi umani i driver e non volevo prenderli dalla cina.....ho cominciato a pensare che 60watt di led sono tanti ed ho preferito sacrificare un po' di potenza mettendo le resistenze al posto del driver....

bè no, non è nuovo.... sicuramente meno recente del pla\abs ma ormai gira da parecchio....

non so' la differenza di prezzo, diciamo che vale una differenza di prezzo intorno ai 50-60 eur.... per l'alimentatore non è tanto il voltaggio ma l'amperaggio da considerare e se come credo ha gli stessi ampere di quella a 12v vuol dire che hai il doppio della potenza disponibile.... per il piano sono scettico, non ho mai creduto ai sensori di livellamento.... ma meglio averlo che non averlo..... mosfet e alimentaore, cinghie in gomma.(direttamente prima del montaggio) un piano in vetro ed un sistema per cambiare la posizione delle cinghie e il raffreddamento del hot-end appena possibile.... il resto è relativo.....

"va" personalizzata...direi di no,nel senso che non "devi", le migliorire che ho suggerito nell'altro post andrebbero 😅fatte da subito(sopratutto il mosfet) per il resto direi di lasciarla come sta il piu' a lungo possibile... per il neofita non è mai buona cosa smanettare sullla stampante...(dico andrebbero in quanto ad esempio senza mosfet il piano lo porti a 70 gradi in 20 minuti oppure in 4 con il mosfet\alimentatore ma se vuoi stamapre solo PLA non serve) le due stampanti sono estremamente simili, praticamente uguali.... la tronxy è una core xy mentre la ender cartesiana ed ha il motore di X che si muove in Y ed essendo (entrambe) meccanicamente minimali forse questo è un "grosso svantaggio" per la ender... poi la ender ha delle belle manopoline per regolare il piano e la tronxy no...la creality ha singolo Z e tronxy doppio....etc..... prenderei la tronxy solo perche' è su amazon italia (garanzia amazon) e costa 20 euro della creality presa sul sito ufficiale

tieni presente che in questa fascia di prezzo tutte le stampanti sono molto simili, non ce ne è una che spicca nettamente rispetto alle altre, tutte hanno problemini di gestione e tutte hanno un hardware minimale.... il mio consiglio è la tronxy x5s, una core xy ( https://reprap.org/wiki/CoreXY/it ) con area di stampa di 330x400. visto che hai ancora un po' di margine nel budget devi aggiungere (fortemnte consigliato) un mosfet per il piano, un secondo alimentatore a 24v e delle cinghie in gomma... lascia stare i filamenti caricati che sono costosi e di dubbia utlita'... stamperai sempre o quasi in PLA e PETG, il secondo sicuramente piu' adatto al motor sport.... ABS purtroppo è ostico da stampare e vedrai che lo abbandonerai presto in favore degli altri due ai quali non serve un piano caldo (o quasi nel caso petg) in generale tutte le stampanti cinesi stampano un po' di tutto.... la tronxy è solo un idea probabilmente è allo stesso livello di tutte le altre stampanti di questa fascia i vantaggi sono avere un area di stampa grande e un sistema core xy

si

non riesci a trovare nemmeno un fabbro? o una ferramenta ben fornita?

i motori stepper sono differenti da quelli dc, infatti nei motori dc la velocita' è regolata dal voltaggio mentre negli stepper no, lo stepper assorbe la stessa tensione sia da fermo che in movimento, è lo stesso driver a limitare questa tensione... il voltaggio deve essere idoneo al driver dello stepper poi sara' il driver stesso a fornire la tensione al motore indipendemente da quella a cui è lamientato. il range di alimentazione per i driver è da 8 a 45 volt nella maggior parte dei casi, magari controlla le specifiche dei tuoi driver