FoNzY

ottima scelta, è sicuramente una stampante molto "completa" che puo andar bene al neofita cosi come all'utente esperto. ti sottolineo il fatto che richiede assemblaggio (arriva in kit) l'unico svantaggio è imparare ad usarla, con un po' di pazienza i software si imparano perche' sono molti intuitivi, non semplicissimi ma niente di impossibile sopratutto per uno che un po' di computer ne sa'.... ti servono due programmi per stampare in 3d. il primo è il programma per disegnare chiamato CAD, il piu' semplice da usare (e gratuito) è google sketchup, ti serve il plug in .stl export per poter esportare il disegno in formato idoneo alla stampa. https://www.sketchup.com/it https://extensions.sketchup.com/it/content/sketchup-stl se non vuoi disegnare gli oggetti ci sono dei siti internet dove scaricare oggetti gia' fatti. https://www.thingiverse.com/ il secondo software è il CAM (anche detto slicer), è il programma che trasforma l'oggetto in movimenti macchina, il piu' completo si chiama "ultimaker cura", offre un profilo pre-impostato per quella stampante consentendoti di stampare bene fin da subito...... https://ultimaker.com/it/software/ultimaker-cura a questo punto salvi il file creato dal software (chiamato g.code) in una chiavetta usb e la inserisci nella stampante. la stampante puo' usare molti materiali ma per iniziare la soluzione migliore è il PLA, non tossico, non puzza e facile da stampare. se invece vuoi una stampante molto piu' "user friendly" perche' credi che per l'altra "sia troppo complicata" la davinci potrebbe essere una soluzione, molto piu' limitata dell'altra ma basta collegare la spina per stampare,non richiede assemblaggio, e' adatta al neofita ma non all'utente esperto https://www.amazon.it/XYZprinting-interamente-Assemblata-Alimentazione-Automatica/dp/B019XLUI8A/ref=sr_1_4?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&keywords=davinci+3d&qid=1573313452&sr=8-4 anche qui disegni,esporti e poi stampi ma non ci sono parametri da impostare....

scusa sn sempre piu' rinco.... 😓 comunque si!, certamente... al brico è raro che le abbiano ma da chi vende ferro o chi lavora ferro hanno le barre intere da 6 metri e visto il costo irrisorio potresti anche fartela tagliare a misura con precisione

4 mm non credo esistano, non è ferro e non pensato per essere strutturale l'alluminio..... ma dove vuoi mettere la barra?

non serve fare cio'. puoi usare tranquillamente il profilo per la "prusa i3 originale" l'unico problema che potresti avere è la dimensione dell'area di stampa sbagliata ma che puoi modificare manualmente in seguito. il profilo predefinito per la prusa è ottimo per iniziare con qualsiasi stampante, si potrebbe definire anche come un profilo piuttosto avanzato, con l'esperienza potrai modificare il singolo parametro per mettere appunto la tua stampante. ricorda di ricontrallare la sezione "extruder 1" in cura perche' l'impostazione predefinita è per fili da 4mm

questo cosa? a me sembra uno schermo perfettamente funzionante.....

no ho l'ugello originale v2, stampo abs e petg originali zortrax e solo PLA di 3 parti secondo me se la combattono duramente, z suite è ottimizzato per i filamenti originali ed è volutamente reso complicato per stampare materiale di 3 parti

in linea di massima la temperatura deve essere piu' alta di quella che useresti in una normale fdm, probablemnte gia' la temperatura "standard" è bassa....non ho mai stampato abs di 3 parti ma il PLA lo stampo a 235 gradi con piano a 55, +2 scatti di ritrazione, flusso per il raft 90%(parametri tutti sballati per una fdm classica) comunque Z-suite è un buon slicer se ci saranno "buchi" lo vedi in preview nel 99% dei casi.....

ma che materiale è? vedo un altezza layer impossibile, ma quanto è alto il layer? il metiriale è originale zortrax? come ti ha detto @Killrob anche in Z-suite c'è quella opzione di iniziare il layer random

la foto è molto sfocata....non riesco a vedere la linea...

questo accade quando l'end stop risulta premuto anche se non lo è... ma hai toccato firmware,inviato comandi dei quali non sei sicuro,insomama fatto niente che potrebbe aver incasinato gli end stop?

io terrei questa ipotesi come ultima possibilita', non è mai una buona idea cambiare firmware..... per invertire la direzione dello stepper basta invertire la disposizione dei cavi se con la posizione dei cavi 1234 gira a destra ad esempio con la posizione 4321 girera' a sinistra. non ha senso tentare una stampa in queste condizioni.... stepper ed end stop sono completamente scollegati, non c'è relazione alcuna tra i due problemi. credo che la causa piu' probabile sia un errore nei cablagi e credo che il problema sia solo nella direzione del motore... se il motore gira nella direzione opposta a quella che dovrebbe (mi pare di aver capito questo) è normale che venga ignorato l'end stop... rimonta i driver che hai comprato (devono funzionarci quindi per principio visto che li hai pagati bisogna farli andare no!?) assicurati di averli inseriti nel modo e direzione corretti fai un home, se i motori girano al rovescio interti i cavi e ritenta... dopo averli inseriti e con i motori che girano nella direzione giusta se ancora vengono ignorati gli end stop magari posta una foto dei cablagi....

sicuramente hanno i piedini saldati, penso che basti rimuovere la saldatura e farne una nuova per portarlo a 1\32....

per poter calcolare la vref serve sapere che driver userai ed anche che tipo di motore.... per il tipo di motore è chiaro che è quello standard ma se riesci a reperire delle informazioni a riguardo si avra' una formula piu' precisa...

sapere che stampante hai in modo da capire anche la dimensione del piano sarebbe stato utile... ma in linea di massima si è un tempo "normale". purtroppo le stampanti cinesi vengono vendute con un alimentatore poco potente ma sopratutto con un mosfet integrato veramente sottodimensionato.... la soluzione per passare da 30 minuti a 4-5 è prendere un mosfet esterno: https://www.amazon.it/YOTINO-Modulo-Riscaldamento-Corrente-stampante/dp/B078STBDPT/ref=sr_1_9?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=2I07ITEF64JZL&keywords=mosfet+stampante+3d&qid=1572875098&sprefix=mosfet%2Caps%2C177&sr=8-9 e se vuoi un secondo alimentatore dedicato solo per il piano da 12 o 24v a seconda delle specifiche del tuo piano.....

è stata una sofferenza trovare il problema..ma alla fine ne ho trovati 2... (sofferenza aperche' il file nnon risulta danneggiato) il primo e maledettamente strano è questo: tra i layer solidi di base ce ne è uno fatto in questo modo e poi riprendono i layer solidi........ il secondo problema e sicuramente la causa di tutti i problemi è questo: quelle due scritte galleggiano nell'aria a circa 1mm dalla superifice del pezzo.....

ho provato le resine della liqcreate e della photocentric ma a dire il vero non ho mai verificato le misure... non sono costose come resine potresti provarle volendo.... un foro in verticale è sicuramente piu' facile da stampare e sarebbe strano avere una distorsione tale, se invece il foro è orizzontale direi che una deformazione è molto piu' probabile...

questo è buono, anzi perfetto... questo non ho capito.... se fai un foro da 4mm esce 3,8-3,7mm? se fosse questo è male...ma poi bisognerebbe vdere che foro è..... secondo me il fattore determinante è il restringimento della resina piu' che la temperatura o l'esposizione.... quindi una resina "di marca" forse performa meglio proprio in questo.....

come linea di massima si ma secondo me non proprio corretto... estrudere 10cm in aria (almeno è quello che ho capito) è una circostanza diversa da "stampare", in questo modo il filo si raffredda mooolto piu' velocemente di quando lo stampi, l'estrusione è anche molto piu' rapida, non c'è mai ritrazione e la pressione all'interno del nozzle è costante.... è comunque un test valido e potremmo dire di escludere temperature superiori a 235 gradi ma per un buon test dovresti stampare qualcosa....

"piegare l'angolo" intendi "inclinare la stampa"?! inclinare la stampa ripsetto Z ha il solo vantaggio di ridurre i tempi di stampa. in questo tipo di stampanti l'altezza in Z è cio' che determina la durata della stampa infatti a prescindere dalla dimensione che occupa l'oggetto in X e Y si avra' un tempo di esposizione fisso che spesso è inferiore al tempo di movimento del layer Z. i piedini o supporti per dirla in modo piu' scentifico vanno quasi sempre messi, hanno lo scopo di sorreggere la parte stampata, evitare deformazioni ed aumentare l'area a contatto con la piattaforma. l'unico oggetto che non necessita di supporti è quello con una superficie larga e piatta ed anche se rischi di avere una leggera deformazione aggiugnere i supporti in questo caso lascia dei segni ben visibili sulla base stessa del pezzo stampato.

😱amazon si è messo a fare i filamenti 🤯

con quell'impostazione sbagliata il flusso stimato era il doppio di quello reale ma questo non dovrebbe causare una perdita di passi.... la perdita' di passi avviene se hai un layer troppo basso,velcoita' troppo alta o un occlusione nell'ugello, la temperatura e l'altezza layer sono buone quindi non saprei... lo fa anche dopo aver modificato il diametro? se si posta le impostaizoni del profilo....

hai un problema di estrusione, hai una super sotto-estrusione 😅 se stai usando cura dovresti controllare in: setting-->printer-->manage printer-->machine setting--> che il dimetro del filo utilizzato sia corretto (1.75mm) altre probabili cause potrebbero essere: stepp\mm totalmente sballati (ma non credo), dimensione ugello dversa da qeulla impostata nel software, la ghiera spingi filo che scivola...

bè...fresare acciaio è roba tosta...con 5000 euro fresi bene l'alluminio ma per l'acciaio credo ne servano almeno 4 volte di piu'....

sono piuttosto sicuro che vengano fresati dal pieno almeno quello di marca....forse quelli economici vengono colati?

io purtropo conosco solo loro...in alternativa prova a gurdare su 3dhubs ma di solito li sono tutti molto cari...