FoNzY

se intendi le schede video..la risposta è allucinanti 🤣 direi almeno una p1000

purtroppo no, tute cinesoidi, tutte cloni di altri clone...tutte uguali 😥

dal punto di vista affidabilita' è uguale alla alfawaise, tutte le stampanti di questo tipo (cinesi o simili) hanno hardware minimale che le rende poco affidabili.... se vuoi una stampante super affidabile che non crei mai problemi e che sia sempre pronta a stampare la soluzione piu' economica è la zortrax m200\m200+ che nuova sta a 2200eur.....usata a 800\900... purtroppo cosi è, l'affidabilita' si paga 😅

dipende dal modello....in linea di massima meglio una quadro a parita' di hardware

potrebbe essere una soluzione, potresti muoverti in questo modo... controlla la durezza di diverse resine classiche e poi cerca una resina piu' resistente (dove è indicato il carico di rottura) se è piu' del doppio allora forse potrebbe andare.... P.S. tanto per dirne una liqcreate strong X non credo che in questo caso la stampa fdm possa andare...alla fine dei conti credo che il migliore materiale siua ABS per questo utilizzo ma è la tecnologia della macchina il problema.....

esistono diversi tipi di materiali stampabili in 3D, un filamento di qualita' è un po' migliore di uno "Normale" ma niente di sensazionale... negli anni tante volte si è visto qualche "genio" che ha tentato di vendere "Il miracolo in bobina" e nessuno ha mai avuto un particolare successo, quindi come al supermercato non trovi i biscotti dolci ma senza zucchero ( scusa, non mi veniva niente di meglio) chi nel materiale da stampare ci mette "miracolosi" additivi è solo un "ciarlatano", semplicemente aggiunge qualcosa e lo fa passare per utile quando in realta' è utile solo alle sue tasche..... ripassare le stampe in forno le fa deformare e nient'altro(o poco altro), realisticamente qualsiasi cosa ci sia dentro a quel PLA è solo un additivo per abbassare la temperatura di fusione (sempre che ci sia veramente qualcosa) il che poi dal punto di vista pratico non è affatto detto che faccia la minima differenza(tanto per dire nemmeno chi lo vende ha fatto il test) e questo vale per PLA al carbonio,PLA\ABS al metallo e questa nuova idea del anneiling.....tutte cose che hanno una base teorica di funzionamento ma poi praticamente lasciano il tempo che trovano(nel senso che poi la diferenza è talmente minima che non esiste)....

per quel che vale e sicuramente non per fare pubblicita' è sicuramente il miglior shop del suo genere,mi ha tagliato una vagonata di profili a mano piu' precisi di una cnc ed è sempre stato piu' che preciso in tutto ma perche' posti in un thread vecchio? fai un bel post nuovo! manca totalmente la sezione "costruisco la stampante 3d dei mie sogni" comunque straquoto @jagger75 finisce sempre in un bagno di sangue.....

hahahahah.... lascia stare.....

sono PLA....niente di piu' niente di meno..... li devi mettere in forno, la temperatura dipende dal tipo di oggetto e dal riempimento....un processo inutile a mio avviso, oltre a sprecare la corrente serve a ben poco..... non puoi stampare un cerchio in 3d fdm..... non è bilanciato e mai lo sara' inoltre il dimensionamento sarebbe inadatto......

praticamente il pin-out è l'output\input dei pin fisici della scheda,del driver o piu' in generale di un microprocessore. su un determinato pcb puoi trovare X pin di output\input tutti uguali(esteticamente) il pin-out che è fornito dal produttore è un "disegno" che ti dice ogni pin cosa fa o cosa puo' fare nel caso tu voglia scriverci un software. ... il tutto spiegato un po' alla carlona😅

i pin li trovi qui: https://reprapworld.it/datasheets/datasheet_minitronics_20_20181003.pdf ma a questo punto non servono.. o potrebbero servire come riferimento se qualcosa non va'... il mio firmware ha piu' di un anno, come ho detto qualcosa poteva essere cambiato😅....tanto meglio cosi no!?😂 i due drvier hanno lo stesso pinout quindi puoi anche non cambiarlo....ma visto che ormai sei gia' li😅....

scarichi il firmware e nella seconda scheda chiamata "boards.h" trovi la lista delle schede compatibili dove c'è la minitronics v1.0 #define BOARD_MINITRONICS 702 // Minitronics v1.0 se prendi questa il problema finisce qui altrimenti se hai preso la v2.0 devi mettere il pinout a mano vai nella scheda "configuration_pins.h" e cambi il numero con quello che è giusto per te esempio: // Y axis pins #define Y_STEP_PIN 1 ORIG_Y_STEP_PIN #define Y_DIR_PIN 2 ORIG_Y_DIR_PIN #define Y_ENABLE_PIN 3 ORIG_Y_ENABLE_PIN #define Y_CS_PIN 4 ORIG_Y_CS_PIN lo cambi con: // Y axis pins #define Y_STEP_PIN 29 ORIG_Y_STEP_PIN #define Y_DIR_PIN 28 ORIG_Y_DIR_PIN #define Y_ENABLE_PIN 0 ORIG_Y_ENABLE_PIN #define Y_CS_PIN 6 ORIG_Y_CS_PIN tutte queste cose si trovano nella scheda "configuration_overall" ma puoi usare il configuratore per questo altrimenti vai in configuration_overall ad esempio: #define X_MAX_POS 200----> 250 #define X_MIN_POS 0---> probabilmente vuoi che sia 0 🤣 P.S. il mio firmware è un po' vecchiotto ormai, forse hanno cambiato qualcosina ma comunque questo è...

puoi comunque usare il configuratore ed impostare la scheda X, poi editare manualmente il firmware per cambiare il pinout ed adattarlo alla minitronics

si,praticamente nel 99% dei casi, la pausa l'ho sempre vista come "una possibilita' estrema" appunto per questo motivo.. solo la xfab almeno in questo è sempre stata impeccabile, pause anche lunghe e ripetute e mai un problema, d'altronde dipende dalla precisione e solidita' dell'asse Z,almeno in questo sembra ben fatta....

è lo stesso configuaratore che usai io per fare la stampante con la ultratronics...quali parametri non conosci? P.S. sempre che configurare ultratronics 1.0 vada bene per la minitronics

strano, ma le stampe escono con le dimensioni corrette? in Z intendo.... comuqnue notato altro di strano all'altezza di Z incriminata?

c'è un impedimento meccanico in Z a quella esatta altezza.... potresti misurare il punto in cui si presenta il difetta il difetto, con il controllo manuale spostare Z alla stessa altezza e sempre con il controllo manuale verificare muovendo X e Y che tipo di problema è.... io scommetto su un cavo un po' corto😅

il Pet (senza G) è lo stesso materiale con il quale vengono prodotte le bottiglie dell'acqua che troviamo al supermercato quindi si, puoi metterlo nell'acquario...anche in quello salato

la vref è pensata cosi... il che non è sbagliato ma sicuramente è poco pratico...è come bere usando un contagoccie al posto del bicchiere.... sinceramente non ho capito se è rotta o difettosa, in tanti su internet parlano dei difetti in Z ma in questo modo diventa inutilizzabile.... ho provato 3 motori ed ho provato ogni cosa per farla funzionare... forse su una da 4'' in questa configurazione sarebbe accettabile ma per una piattaforma da 20cm non direi..... sembra un buon sistema ma funziona solo con lcd da 3,5'', il firmware credo sia fatto sempre da loro... visto che ormai non posso fare il reso per il raspberry credo che rimpiazzero solo la shield 1.1 con una fatta "in casa"

piccolo aggiornamento.... ho stampato il supporto motore di Z, l'asse è praticamente finito mancano solo un paio di viti comunissime che non riesco a trovare.... in settimana è arrivata anche l'elettronica che mi mancava e cosi ho fatto un po' di test la scheda che controlla i motori e l'accensione dei led è "nanodlp shield 1.1" ma ho scoperto che ha qualche problemone.... monta un driver drv8825.con resistenza su vref da 0.01 ohm contro il classico 0.1ohm il che cambia la scala della vref a 0,0XY v(riduce anche la regolazione fisica della vite a 1\10 di quella classica) montava una resistenza per bloccare il tasso di decadimento su alto.(strano ed inutile) l'unica configurazione fuznionante è: 1\8 di passo a 0,065v(una vref piu' alta o piu' bassa fa scattare la protezione) in questa configurazione il motore amette dei suoni a dir poco "terrificanti" e nel giro di 2 minuti arriva ad 80 gradi.... la regolazione per il voltaggio dei led non funziona, la vite c'è ma non succede niente se la giro.... ed infine il motore in questa configurazione ha una coppia che forse potrebbe essere appena sufficiente... credo che dovro' pensare ad una soluzione B per l'elettronica....... stamane (piccolo miracolo di poste) è anche arrivato lo schermo! ho solo dato un occhia per verificare che fosse ancora tutto intero...e lo era! a breve il primo test dello schermo.....

stasera posto una foto della vasca, è estremamente trasparente, se non vai con il dito non vedi il silicone ed il plexiglass anche se non ci giurerei è di grado ottico... nella mia stampante anche con il silicone opacizzato di brutto le distorsioni non ci sono nella photon o simili potrebbe causare un problema diverso, lo spessore del plexiglass+lo spessore del silicone cambia sicuramente la distanza tra piastra e lcd il che potrebbe distorcere il punto di fuoco...questo bisognorebbe testarlo.... si, il silicone è meno di 2mm di spessore, ho sempre fatto i calcoli in peso e non in spessore quindi non so' con esattezza..... io metto supporti quadrati per le superfici piatte e geometriche.... rispetto a quelli nelle tue foto io ne metto molti di piu'... dopo un po' di test la soluzione piu' comoda è metterne tantissimi e sottili (tipo spazzolina per i piatti) che taglio con la spatola a stampa finita (quindi la base la lascio attaccata e la rimuovo in un secondo momento) Anche se opaca e’ ancora buona...

la mia stampante (che non cito) fa sempre un suono tipo "strapp" ad ogni layer... alle volte fa un rumore veramente forte che sembra si sia rotta....considerando il fatto che la piastra di stampa è 18x18 cm comunque anche io la penso come te, il rumore è la stampa attaccata al fondo della vaschetta, ma almeno nel mio è normale e questo non "deforma" le stampe.... parlando di vaschette la mia non usa il fap, ha una vasca di plexiglass con un sottile (<2mm) strato di "silicone" trasparente sul fondo. questo silicone è molto duro(rispetto al fap) si fa tranquillamente 500 ore di stampa (finche' fisicamente non si rompe e viene via), dopo alcune ore si opacizza ma continua a funzionare finche' per effetto meccanico non si stacca..... visto che la vaschetta costa 100 euro,sono ormai un paio di mesi che ho trovato il modo di sostituire il silicone in casa, è processo un po' complicato da fare in casa ma non è costoso... il silicone è questo qui:https://www.ebay.it/sch/i.html?_odkw=crystal+rubber&_osacat=0&_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=crystal+rubber+prochima&_sacat=0 il processo per creare una vaschetta è un po' complesso per un hobbysta ma se vuoi provare posso spiegarti..... il supporto sostiene la stampa, potresti essere obbligato a metterli, in questo caso è la superficie a contatto con la piastra che deve essere maggiore di quella a contatto con la vasca nel layer piu' ampio.

uhm.... la vedo una cosa piuttosto inutile...ma non so'... al momento la vedo come una cosa di dubbia utilita' e che sicuramente non fa una grande differenza (nessuna) ma poi boh bisognerebbe provare e riprovare.... sta cosa mi ricorda i ttl smother...c'è chi dice che servono...altri dicono che non servono...nessuno ha mai tirato fuori un dato per dimostrare che funzionino veramente.,....

una scheda tipo questa, che poi è la soluzione piu' economica tra quelle con m2 https://www.amazon.it/Gigabyte-Z370P-D3-Express-Realtek/dp/B0775JBB87/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&keywords=scheda+madre+1151+m2&qid=1570623396&sr=8-1 al posto del ssd un m2 da X gigabite ed un ssd da 1tb (al posto del hdd da 3tb) in un secondo momento puoi sempre continuare ad aggiungere altri hard disk

il 97% delle resine sono tutte uguali ed induriscono con una luce uv con l'unghezza d'onda di 405nm invece degli assi in movimento usano un proiettore per indurire la resina contemporaneamente in X e Y (e tutta allo stesso tempo) quindi sono molto piu' veloci di una fdm.... i layer sono "fotografie in negativo" che lasciano passare la luce solo nel punto da indurire la vasca con la resina è il punto 0 e la piastra si alza in Z..... le risine sono sensibili alla luce del sole in quanto contiene una parte di luce uv e come regola generale è meglio non farci entrare la polvere...... queste stampanti sporcano da matti e le stampe una volta tolte dalla macchina vanno lavate in alcool..... nel video usano un proiettore ma non si usano quasi piu'.... adesso si usano schermi lcd dove al posto della luce bianca(come quella del tv) si montano led uv https://www.youtube.com/watch?v=hQ21gbeYFYQ