FoNzY

confermo tutto quello che ha detto @frappu se vuoi una stampante a resina da 20x20x16 la piu' economica è la photocentric hr2 al costo di 2500eur.....

non ho cpaito cosa intendi... l'asse Z ha sempre un solo end stop MIN(come tutti gli altri assi),l'end stop non è collegato al motore ma al "processore" quindi un solo end stop puo' bloccare un "infinito" numero di motori....

non tanti giorni dopo è finalmente pronta la versione 2 della "scheda di controllo" sono andato su un progetto gia' fatto dal altri 😅 ma ho fatto stampare il mio nome sul pcb in modo che tutto sembrasse farina del mio sacco!(odyssey è il nome della stampante) forse ne avrete gia' sentito parlare di jlcpcb...ma credo che valga la pena dire che: mi hanno realizzato i 5pcb in foto per il costo di 1,80 euro 😱 consegnati con dhl in 4 giorni dalla cina, incartati sottovuoto con il silica gel e mi hanno anche regalato una spilletta! in italia te ne fanno 1 per 50 euro+ss 🤣 + la scheda ha subito qualche modifica rispetto al progetto originale: un mosfet led piu' potente, resistenze da 22k invece che da 20k, nessun connettore a vite(che creano solo problemi), nessun switch per il microstepping (bloccato a 1\4) invece del mp1584 ho usato un "Bec" da modellismo che è piu' stabile,ben fatto, piu' potente e non va regolato con un micro-giravite invece di un connettore a 40pin ho usato cavi ed ho collegato al raspberry solo i pin che mi occorevano in modo da poter avere un flusso d'aria costante su i processori del berry (la scheda posta sopra come da progetto originale avrebbe reso impossibile la ventilazione) la cosa che avrei dovuto fare e non ho fatto: mettere dei fori per il fissaggio! tutto ha funzionato al primissimo tentativo😎 nessun strano problema...nessun rumore demoniaco dal motore,niente fumo o scoppi vari... tutto liscio e funzionante! La stampante allo stato attuale,avrei voluto rivestirla in plexiglass ma per il momento ho preferito il legno... 4 euro di legno sono meglio di 200 di plexiglass 🤣 (considerando che non c'è garanzia di funzionamento) è anche arrivato il sistema di "regolazione di Z"... un supporto per macchine fotografiche😂 da 20 euro! consente di livellare la piattaforma in 3 assi (1mm in Z) le due viti serrano la sfera bloccandolo in posizione(rosso) una 3 vite posta dietro(blu) blocca la rotazione del corpo centrale (non serve ma è fatto cosi') quello nel cerchio grigio è lo sgancio della parte sotto...in questo modo dopo aver calibrato la piattaforma con la vaschetta si puo' staccare e poi riagganciare la piattaforma senza dover ricalibrare 🤯

potrebbe essere la versione del software aggiornata e\o la versione per mac del programma.... in windows questo succede quando la porta com è sbagliata e\o hai un "baud rate" sbagliato, credo che valga anche per mac...

se il pc con il driver installato non trova la scheda (come che non eisistesse) è molto probabile un danno hardware alla scheda che essendo molto cinese non sarebbe nemmeno troppo strano. l'unico motivo per il quale un hardware viene completamente ignorato dal pc è un danno fisico al pc e\o all'hardware in questione. a costo di sembrare ovvio: prima devi accendere la stampante e poi collegarla al pc!

hai scaricato il driver? https://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm

il piano è una resistenza, ma è una resistenza "ponderata" per funzionare a 12 volt e raggiungere in un tempo X questa Y temperatura, nel momento in cui si rompe non pone piu' alcuna resistenza e lascia passare una quantita' "potenzialmente infinita" di corrente che lo porterebbe in pochi secondi a bruciare come una lampadina se non fosse che il mosfet (dato il passaggio smisurato di potenza) esplode prima.... non ho link in particolare, se non lo trovi su amazon o su ebay non saprei 😓

tutto si rompe apparentemente dal nulla,in un momento...purtroppo per tutti noi..... è sicuramente il piano che è in cortocircuito, devi cambiarlo! oppure uccidi altre schede madri. P.S. se proprio vuoi toglierti lo sfizio, multimetro in test per la resistenza (ohm) e metti i puntali sul piano, la lettura è 0 poco piu'..... 😅 PPS le schede con mosfet arrostito si possono riparare,non serve prenderne di nuove....

quindi a display leggi 215 ma in realta' sono 165? come hai fatto a scoprirlo? se ho capito bene la stapante inizia a stampare in quanto ha raggiunto la temperatura ma in realta' non estrude niente perche' la temperatura è molto piu' bassa?

sicuramente non è male, meglio ce ne sono pochi.... visto che hai scelto il K prendi un buon raffredamento a liquido e clokkalo di brutto 🤣

ma cosa non riesci a smontare? se vuoi pulire la gola inernamente puoi usare una punta da trapano...

sperado di aver capito..... il dado è troppo freddo, la massa del dado "toglie calore" dal filamento il quale non attacca con quello sottostante creando di fatto due parti "mal congiunte", nel caso dell'abs (tutto teorico) forse la maggiore temperatura del filamento risente meno della massa del dado.... se metti i dadi in forno a 200 gradi e lo inserisci bello caldo? P.S. ma qual'è il senso di questa cosa? ci saranno milioni di modi piu' pratici......

ti serve sicuramente una seconda scheda madre, se non altro il controller del cnc non ha 2 ingressi per i sensori di temperatura e 2 ingressi per i "riscaldatori" le schede madri ed i firmware per le stampanti 3d possono essere usati anche per le cnc (basta impostarla da firmware) ma non il contrario.... non parli dei stepper driver...li hai esterni o integrati?

scaldi il nozzle e con le mani tiri via il filo. questo è un problema molto comune nella da vinci 1.0 pro e si ripresentera' per risolvero in modo definitivo devi sostituire il blocca tubo vicino al motore (nelel foto non si vede perche' sotto alla copertura nera)

se vuoi stamparci allineatori per termoformatura la stampante è ok, purtroppo io non ho quella stampante senno' ti mandavo volentieri un campione 😅 ma comunque è un modello diffuso sicuramente c'è piu' di una persona qui che la possiede

ma è un blocco regolare o un ammasso informe? quando lo hai fatto? come prima stampa? e dopo sei riuscito a stampare altro? se è come penso, hai stampato il file di prova ed è andato ok,poi hai pulito la vasca e non sei riuscito piu' a stampare niente...se è cosi hai sicuramente rovinato il fap e la luce non riesce piu' a "passare" nel modo giusto.... posta i dati di slicing se puoi.....

potrebbe essere un problema ai cavi della termocoppia, un po' improbabile ma potrebbe, per verificare dovresti scaldare manualmente e vedere se con ugello fermo il problema si presenta. oppure potrebbe essere il mosfet dell'hot end che sfarfalla un po', potrebbe essere guasto di per se' o avere una saldatura difettosa che allle volte ne impedisce l'attivazione estremamente improbabile un difetto alla termocoppia in se', dopo poco si sarebbe rotta comppletamente. test con ugello fermo è il miglior modo per venirne a capo, ancora meglio se lo fai usando un data log tipo repetier-host (non so se puoi usarlo) e poi posti i risultati

devi considerarla come piu' duratura,. magari non la sfrutterai al massimo ma durera' di piu' (diventera obsoleta dopo piu' tempo) se entra nel budget è sicuremente meglio sotto ogni aspetto P.S. con un .stl un po' strano è un attimo a spremerla

se intendi le schede video..la risposta è allucinanti 🤣 direi almeno una p1000

purtroppo no, tute cinesoidi, tutte cloni di altri clone...tutte uguali 😥

dal punto di vista affidabilita' è uguale alla alfawaise, tutte le stampanti di questo tipo (cinesi o simili) hanno hardware minimale che le rende poco affidabili.... se vuoi una stampante super affidabile che non crei mai problemi e che sia sempre pronta a stampare la soluzione piu' economica è la zortrax m200\m200+ che nuova sta a 2200eur.....usata a 800\900... purtroppo cosi è, l'affidabilita' si paga 😅

dipende dal modello....in linea di massima meglio una quadro a parita' di hardware

potrebbe essere una soluzione, potresti muoverti in questo modo... controlla la durezza di diverse resine classiche e poi cerca una resina piu' resistente (dove è indicato il carico di rottura) se è piu' del doppio allora forse potrebbe andare.... P.S. tanto per dirne una liqcreate strong X non credo che in questo caso la stampa fdm possa andare...alla fine dei conti credo che il migliore materiale siua ABS per questo utilizzo ma è la tecnologia della macchina il problema.....

esistono diversi tipi di materiali stampabili in 3D, un filamento di qualita' è un po' migliore di uno "Normale" ma niente di sensazionale... negli anni tante volte si è visto qualche "genio" che ha tentato di vendere "Il miracolo in bobina" e nessuno ha mai avuto un particolare successo, quindi come al supermercato non trovi i biscotti dolci ma senza zucchero ( scusa, non mi veniva niente di meglio) chi nel materiale da stampare ci mette "miracolosi" additivi è solo un "ciarlatano", semplicemente aggiunge qualcosa e lo fa passare per utile quando in realta' è utile solo alle sue tasche..... ripassare le stampe in forno le fa deformare e nient'altro(o poco altro), realisticamente qualsiasi cosa ci sia dentro a quel PLA è solo un additivo per abbassare la temperatura di fusione (sempre che ci sia veramente qualcosa) il che poi dal punto di vista pratico non è affatto detto che faccia la minima differenza(tanto per dire nemmeno chi lo vende ha fatto il test) e questo vale per PLA al carbonio,PLA\ABS al metallo e questa nuova idea del anneiling.....tutte cose che hanno una base teorica di funzionamento ma poi praticamente lasciano il tempo che trovano(nel senso che poi la diferenza è talmente minima che non esiste)....

per quel che vale e sicuramente non per fare pubblicita' è sicuramente il miglior shop del suo genere,mi ha tagliato una vagonata di profili a mano piu' precisi di una cnc ed è sempre stato piu' che preciso in tutto ma perche' posti in un thread vecchio? fai un bel post nuovo! manca totalmente la sezione "costruisco la stampante 3d dei mie sogni" comunque straquoto @jagger75 finisce sempre in un bagno di sangue.....