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intendi ricircolo di sfere? vero!? con le rullate e le chiocciole in ottone la vedo dura...diciamo pure impossibile o controproducente.... non servono motori cosi precisi, ti basta il classico 1,8* a 32microstepp(realisticamente 1\8) se facciamo due conti: prendiamo una ricircolo di sfere dal costo umano (si fa per dire) D12 P4 l'avanzamento sara' 4 mm (essendo ad 1 principio) quindi ogni rotazione del motore avrai un avanzamento di 4mm il classico nema ha 200 passi\giro e con 32 microstepp hai: 200x32= 6.4000 passi\giro 4mm\ 6400 p\g = 0,000625 mm come spostamento minimo teorico....direi che è gia' decisamente esagerato...potresti stampare anche un "batterio"😅(o quasi).... comunque l'idea è bella ed è gia' stata fatta (il che non la rende banale) ma ha senso a mio modesto parere se poi stampi solo cose moooolto piccole...nelle grandi o medie stampe tutta questa precisione va a farsi benedire....(sempre per come la vedo io) link alla stampante: https://www.youtube.com/watch?v=9pZyN5D0a4Y

poco cambia ma meglio farlo a caldo....

ma l'end stop sta funzionando? la scheda funziona nella porta\connettore y-min?

questo è offensivo e fuori luogo...quindi direi che posso smettere di scrivere....

hai disattivato la ritrazione? hai aumentato un po' il flusso?velocita' infill? posta qualche dato di stampa velocita',temperatura etc... perche' sai che non si inceppa nell'estrusore? qualche dettaglio in piu' non guasterebbe....

purtroppo è inevitabile che nelle cinesi il piano sia deformato o si deformi nel tempo.... per prima cosa andrebbe capito quanto è imbarcato questo piano....da quello che dici sembra poco... la soluzione migliore è mettere un vetro sopra al piano originale... se la deformazione è minima puoi livellare all'altezza del centro (il punto piu' alto) e compensare gli spigoli con la lacca... se il piano è evidentemente deformato forse è meglio cambiarlo ma probabilmente anche l'altro piano sara' deformato(ma magari molto meno)....

e siamo punto a capo.... direi che se non ti fossi agitato la soluzione si sarebbe anche trovata.... se avessi risposto a questa domanda magari adesso stava funzionando... se non spieghi il problema ed i fatti che lo hanno creato nessuno puo' risolvertelo, nessuno qui fa il mago... ci ho messo 10 ore a dedurre che lo hai solo abilitato nel firmware pensando che quello fosse un codice universalmente corretto per tutte le stampanti del mondo... P.s. anche il nome della stampante sarebbe tornato utile

e io che ho detto?

ci sono alcune resine che tendono a manifestare quei "segni" in foto.... praticamente alcune resine vanno trattate con estrema cautela prima di essere "ricotte" altrimenti il minimo impatto ne segna la superficie, a me succede solo con un tipo di resina (grigia molto scura) mentre non con la nera.... tanto per dire, se la resina ha "questo problema" è quasi impossibile non avere segni,basta veramente un niente....in ogni caso le stampe andrebbero sempre dipinte quindi poco male....

non è scritto in marlin o per lo meno in marilin è configurato un end stop meccanico e non il bltouch.... come ho detto so pococ di bltouch ma di sicuro non puoi togliere l'end stop meccanico e mettere il bltouch senza "dirlo" al firmware, magari nel tuo caso era gia' stato configurato da un altra persona con impostazioni per una stampante diversa il che spiegherebbe i movimenti opposti....

ne so poco in materia di bl-touch ma sembra un problema di impostazioni.... è come che il firmware creda di avere il piatto che si muove in Z e non l'asse estrusore infatti si comporta al contrario di come dovrebbe (spero di essermi spigeato bene) dove hai preso il codice per il bltouch?

che luce? dove si trova la luce?.... se la luce è sull'end stop, il fatto che si accenda potrebbe non vuol dire che stia funzionando l'end stop (o almeno sta funzionando in parte). controlla i cavi dell'end stop, controlla che l'end stop funzioni con un voltimetro in ultimo anche le piste sulla scheda madre. hai detto 4 anni in garage...che scheda è? driver windows? ...

sulla carta direi di si, poi dal punto di vista pratico non so quanta differenza faccia...forse un 20% in meno!?!? ha avuto un idea "pratica" quello nel video, con altri slicer puoi cambaire le velocita' di movimento della piastra ed anche la lunghezza dei movimenti quindi è utile se si usa lo slicer originale non ho piu' la photon quindi non so', ma ti consiglio di dare un occhiata a "chitubox" che ha molti piu' parametri e la possibilita' di inserire l'infill in stile fdm

zortrax è strana in questo, io stampo pla di 3parti a 225 gradi mentre con le altre a 190....

temperatura un po' bassa, forse il sensore di temperatura si è allentato e da letture in ritardo. livellamento sbagliato, durante la stampa del raft la temperatura e l'altezza sono oltre i "parametri standard" e quindi risente meno di un eventuale calibrazione sbagliata.... la causa piu' probabile è l'ugello sporco, la base del raft è sottilissima ed il materiale estruso è pochissimo quindi un eventuale ostruzione anche se minima è piu' evidente durante la stampa della base del raft che durante il resto della stampa

ma con quale tecnologia? fdm o sla? in fdm obbiettivamente il risultato è piuttosto mediocre mentre con le stampanti sla si ha un risultato molto buono...

Altezza primo layer 0,2mm come tutti gli altri layer successivi. con lo skirt e gli altri parametri che ti ho indicato fai una prova di stampa e vediamo cosa esce fuori. Se il primo layer non viene bene puoi tranquillamente interrompere la stampa

a tanta gente è capitato.... si chiama "cortocircuito" purtroppo il lettore di card è andato, è sicuramente in corto e quando lo colleghi blocca tutto.(poco probabile che sia solo una questione di firmware) la rotella del lcd mi sembra piu' un difetto di produzione (probabilemnte è sempre stata rotta) controlla se i cavi lcd e sd hanno bruciature visibili.... devi mettere delle linee di skirt, servono a spurgare l'ugello.... almeno 2 linee belle distanti dal pezzo... 1 cm almeno.... 130mm\s di sposatmento è per la f1 delle stampanti 3d cinesi...80\100 al max first layer height-> 0,2mm top\bottom layers almeno 3 (solos e serve quaclosa di particolare puoi aumentare) la foto della stampa è troppo "brutta" per capirci qualcosa.... ma sembra che l'ugello "galleggi"....il filamento estruso deve "appiccicarsi" al layer sottostante e non cadre nel vuoto..... potrebbe essere causa dal primo layer totalmente sballato..... lascia stare le torri per il momento (sempre che quella in foto sia una torre😅) e prova a stampare il cubo 20x20..... che firmware hai scaricato? uno vergine o uno apposito per la tua stampante? un firmware vergine non editato potrebbe causare tutti i problemi da te descritti, quindi se hai scaricato un firmware "generico" e non uno rilasciato dal produttore sicuramente è lui la causa di tutti i problemi....

non è che sia un "prblema" ma nela fdm i supporti portano via tanto tempo ed in generale (che poi è come nella strasys) se i supporti non li metti bene la stampa viene male

perche' no? è possibilissimo, la zortrax ad esempio mette supporti in automatico e poi puoi editare anche manualmente,scegliere singole zone dove non metterne etc... poi come ti hanno detto stampare a 45 gradi non è la cosa piu' semplice del mondo...

non viene bene...era quello che cercavo di dirti, non c'è modo per farlo venire bene in una fdm purtroppo.se vuoi questo pezzo stampato in 3d devi cambiare tecnologia e passare alla sla.

non è un file stampabile in fdm.....c'è poco da dire, non è adatto per la stampa in fdm.....

prova con il profilo della prusa i3 originale: in cura: settings-->printer-->add printer-->add a not network printer--> selezioni prusa i3 questo profilo è buono al 99%. imposta layer da 0,15 e fai una prova

impostazione del software di slicing?

io tengo le bobine perpendicolari al "motore" del bowden in modo che l'unica possibilita' che si intrecci è che gia' fosse intrecciato di suo quando è stato avvolto....