FoNzY

non so' se sia giusto, controllero' ma c'è un problema di fondo nel tuo discorso (o sono io a non aver capito) il gcode è l'output dello slicer, dire " cura versione 2.4.1 (32bit) è possibile stampare lo stesso Gcode" è "sbagliato" o non si capisce cosa intendi. se repetier ha gia creato il gcode cura non puo' piu' fare niente.... per il resto non ho capito un tubo.... hai 100mm da estrudere e per farlo bene cambi il valore stepp\mm poi parli di primo layer....che con repetier?! non riesci a fare e qui non ho capito che vuoi mettere in cura....cura avra' anche la % in (polli)🐥\s ma a te cosa cambia? AGGIORNO entrambi gli slicer hanno il flusso in % che modifica direttamente il valore "distanza di estrusione" nel gcode(il quale non è influenzato da stepp\mm) entrambi gli slicer hanno una costante "flusso stimato"(ragionevole pensare che sia in mm3) alla quale non puoi accedere.volendo potresti dedurre questa "costante" dal gcode.se questa "costante" fosse diversa per i due software (cosa che dubito fortemente) un valore di flusso identico nei due slicer porterebbe ad una estrusione effettiva diversa.....

l'isopropilico confermo che tende ad opacizzare ma io non lo uso piu' da tanto tempo ormai a causa del prezzo.... ottengo ottimi risultati con questo: https://www.amazon.it/4PZ-ALCOOL-DENATURATO-CERTIFICATO-LT/dp/B0721TC8XD/ref=sr_1_7?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=3D05UPGR3D750&keywords=alcool+99%2C9&qid=1568634507&sprefix=alcool+99%2Caps%2C164&sr=8-7 aggiungendo il fatto che lo trovo alla ferramenta sotto casa la mia vaschetta non ha il fep e non viene opacizzata da questo alcool ma comunque come ho detto non la pulisco quasi mai...sicuramente è meno agrressivo dell'isopropilico e puzza meno

questo accade se l'oggetto si stacca dalla piattaforma a causa della forma stessa del pezzo o per una esposizione troppo breve.... impostare la home è piuttosto facile e non credo sia questo il problema.... consiglio vivamente di non pulirla quasi mai e solo quando la situazione lo richiede (cambio colore resina o troppi residui solidi) come hai detto pulirla la rovina è inevitabile.... io uso alcool e con il dito (con il guanto) strofino delicatamente poi altro alcool e scolo la vasca....

il video non riesco a caricarlo e spero di aver capito bene cosa intendi..... l'effetto ventosa è dato dalla stampa che si attacca al fap..... è quasi inevitabile per una stampa molto larga.... potrebbe essere dato da un esposizione dei primi layer troppo lunga o dal fap un po' rovinato... comunque non credo che questo problema possa essere causato dal livellamento....

👍😎

quindi hai un problema meccanico (lascia stare olio e grasso) se giri le barre con i motori staccati che succede? sono piu' morbide? (devono essere molto morbide da girare) l'asse Z senza le barre filettate a bloccarlo scorre bene in altezza? (sempre manualmente lo alzi e lo abbassi con le mani e deve scorrere senza intoppi) se dopo aver smontato completamente le barre provi a girare la chiocciola su di esse (sempre con le mani) come scorre? se puoi posta una foto della macchina vista frontalmente e con una buona luce, magari riusciamo a vedere qualcosa di "strano"

il problema andrebbe risolto nel cad ma è molto comune che si presenti questo problema con i file .stl devi riparare il file usando programmi del tipo 3d builder,meshmixer o netfabb(basic).(tutti gratis) il primo è sicuramente piu' facile da usare ma non è troppo indicato per riparare i file complessi (in questo caso va bene) con gli altri due programmi puoi riuparare file piu' complessi ma qualche video sul tubo per imparare le basi sara' necessario.... cura puo' riparare piccoli buchi e difetti nei file ma non essendo fatto per questo ha i sui limiti....

vorrei capire se provi a girare le barre manualmente con le dita quanta forza devi applicare? girano facile? sia con il motore attaccato(ma non alimentato) sia senza motore......

@esteel2000 60 gradi il piatto--> sono troppi per PLA mettilo a 30 se stampi in un posto freddo altrimenti non scaldarlo altezza layer 0,3--> direi che potresti meterlo a 0,2mm Ventola al 60% --> sempre al 100% il tuo problema è che il primo layer è fatto male e quindi la stampa inevitabilmente fallisce(troppi buchi e un estrusione che sembra "strana") , direi che il problema è proprio l'altezza layer... il mio consiglio è quello di cambiare i valori che ti ho indicato e vedere cosa cambia magari poi posta una foto.....

la mia prima stampante non aveva gli end stop e questo era normale 😓 ma nel tuo caso non è normale, c'è un piccolo interrutore di fine corsa per ogni asse e in questo caso quello di Y non sta funzionando. nel video mi sembra di averlo visto nel punto indicato, controlla che sia connesso alla scheda madre, che sia funzionante l'interruttore in se e che il cavo non sia rovinato

io non ne capisco l'utilita' 🤔

potrresti usare i pezzi in pla come stampo per la fibra, è una tecnica ormai consolidata. potresti cambiare tecnologia ed usare una stampante sla la quale ha anche resine ad elevato carico di rottura in ultimo se sono piccole parti o se il progetto vale la spesa potresti fartele stampare in metallo.

usa simplify3d che è un software a pagamento,a quanto pare questo slicer offre questa funzione di dubbia utilita'....

materiale? temperatura? una foto aiuterebbe a capire quanta sotto-estrusione c'è, potrebbe essere l'ugello rovinato?

non ho capito bene cosa intendi... puoi stampare allo stesso tempo 1,2 o x oggetti contemporaneamente ma non puoi stampare 2 oggetti senza aver rimosso prima il primo.... per meglio dire è teoricamente possibile farlo(smanettando non poco) ma la stampante una volta raggiunto il layer XYZ (che era l'ultimo dell'oggetto precedente) non ha una precisione tale da poter tornare al punto del primo layer con precisione e comunque questo secondo oggetto dovrebbe essere moltooooooo piccolo per non far collidere l'asse e\o l'estrusore con il pezzo gia' stampato.... per concludere non c'è un vero vantaggio a fare questo, richiede piu' tempo stampare due oggetti uno di seguito all'altro che stamparne due nella singola stampa......

la prima cosa da tenere in considerazione è che è molto abrasivo quindi devi cambiare l'ugello in ottone con uno in acciaio altrimenti la vita dell'ugello in ottone si riduce a 20 ore di stampa. la seconda cosa è che....è inutile 😂 non è piu' resistente del pla, non è piu' leggero, non è piu' solido, non è migliore ma è piu' costoso.... mettere dei pezzetti microscopici di carbonio nella plastica non serve a nulla, il carbonio ha una ottima resistenza dopo aver subito una lavorazione importante e sopratutto perche' è un tessuto e non pezzetti sfusi..... chiarita la sua dubbia utilita' e dopo aver montato un ugello in acciaio si stampa come un pla normale, niente di particolare.....

ciao Angela, sei stata un po' troppo vaga nella descrizione del problema.... dovresti farci capire di quanto è fuori centro,magari con delle foto, dovresti acnche dirci se il problema si presenta solo al centro o anche in altri punti e se le fa in che misura, in ultimo anche se le dimensioni dei pezzi stampati sono corrette. ci sono di solito due prinicpali motivi per avere un allineamento sbagliato, il primo è un punto 0 male configurato, in alcune stampanti il punto 0 non coincide con lo 0 del piano ma puo' essere leggermente negativo o leggermente positivo e quindi se impostato come 0 nel software risuletera' un disallineamento dal centro del piano(centro +\- punto 0 reale). la seconda motivazione è un valore sbagliato di stepp\mm ossia il valore che indica quante rotazioni deve compiere il motore per spostare l'asse di 1mm. se questo valore è sbagliato abbiamo uno spostamento reale diverso da quello "teorico" nel software e quindi abbiamo un dimensionamento del pezzo sbagliato ed anche uno spostamento sbagliato....

credevo venisse usato al posto dell'end stop, invece mi sembra di capire che venga usato per una misurazione in punti multipli come il bltouch....

visto che ormai ne stiamo parlando...che vantaggio ha il capacitivo rispetto ad un interruttore non totalemente super cinese? secondo me nessuno

se hanno un vero nome non lo so'....io uso questi: https://www.amazon.it/pulizia-stampante-acciaio-pinzetta-angolata/dp/B07NSVMLSV/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&keywords=aghi+in+acciaio+0%2C4mm&qid=1568125849&s=gateway&sr=8-2

non ho capito perche' ti ho detto che fanno due cose diverse...fanno la stessa cosa 😅 in entrambi gli schemi lo switch di Z manda il segnale a terra facendo credere alla scheda che il sensore stia misurando 0mm. lo swtich deve essere di tipo NA per poter funzionare e funziona solo dopo che avrai impostato nel firmware il sensore di prossimita' in quanto altrimenti il pin "signal" non viene letto.

non ho ben capito cosa chiedi.... non puoi settare un end stop e un sensore allo stesso tempo, o uno o l'altro.... entrambi gli schemi che hai postato sono validi anche se fanno due cose diverse... se hai il sensore usa il sensore la cosa peggiore che puo' sucedere è che il firmware ignori il sensore,il piano arrivi a fine corsa e che i motori perdano passi, insomma niente di tragico.....

da quello che scrivi sembra che l'end stop di Z sia stato male impostato nel firmware, tutto lascia pensare al fatto che l'end stop risulta sempre premuto anche se non lo è

direi che le misurazioni sembrano sensate, direi che è tutto corretto e che hai una buona "cinese"

non puoi toglierlo, è il limite stesso di una macchina di questo tipo. non è solo l'elettronica il problema ma anche e sopratutto la meccanica, ti ritroveresti con una stampante totalmente nuova(in quanto della ender dovresti cambiare tutto)che comunque avra' sempre un margine di errore molto simile, basta guardare alle fdm professionali per veder che il risultato di stampa finale e precisione è sempre molto simile....