FoNzY

se vuoi posso stamparli io, ma non credo che nessuno qui avra' problemi a stampare questi pezzi...magari trovi qualcuno che puo' consegnarteli a mano ed evitare la spedizione....

per avere una parete di 0,4 e non inferiore in quanto è difiicile avere un fusso ideale. niente, la stampa richiede piu' tempo. non ho capito.... se hai uno spessore X delle pareti cura fa x\y dove y è la diemnsione dell'ugello, se il risultato è con resto lo spazio vuoto tenta di riempirlo con un movimento a zig zag va a zig zag, fa come una vibrazione. no. intende la sovrapposizione di due parete distinte. dal mio punto di vista è anche troppo estremizzato, se vuoi una stampa dimensionalmente perfetta la stampa fdm non è la soluzione giusta. penarsi per ore o giorni con una fdm che ha sempre un ampio margine di errore non ha troppo senso, camabiare tecnologia potrebbe essere piu' interessante e pratico (ribadendo il fatto che solo la mia idea)

spiega un po' meglio il tuo problema...la stampa 3d non è economica potrebbero essere piu' economiche altre soluzioni...

cura per lo spessore parete si basa solo sulla dimensione dell'ugello, questo non significa che poi questa parete sia effettivamente dello spessore voluto.ad influre sullo spessore effettivo della linea ci sono poi altri parametri come stepp\mm,flusso,temperatura etc... ma questi parametri vengono "ignorati" dal software o per meglio dire qualsiasi valore tu metta il software ipotizza che la linea sia sempre ideale ossia uguale a quella della dimensione dell'ugello. per ricapitolare se vuoi una linea effettivamente di 0,4 (e di conseguenza uno spessore parete X) dovrai ritoccare i parametri sopra indicati. impostare uno spessore che diviso la dimensione dell'ugello da un risultato con resto ne consegue una grande perdita di tempo ed una qualita' che potrebbe essere piu' bassa. se imposti uno spessore di 0,44mm forse avrai una linea reale piu' vicina a 0,4mm ma l'ugello invece di muoversi linearmente andra a "zig zag" tentando qualcosa che è veramente difficile da ottenere, se per qualche motivo hai bisogno di una precisione nelle linee perimetrali impeccabile lascia lo spessore delle pareti alla dimensione dell'ugello o un suo multiplo e perdi tempo nella regolazione dell'estrusione per avere una linea effettivamente di 0,4mm

il caso piu' probabile è che sia 0 e che quindi l'alimentatore sia guasto. un caso meno probabile è che essendo sempre roba cinese i cavi siano stati montati al contrario (il + è in realta' il -) e la stampante non si accende perche' è in corto, in questo caso basta invertire i cavi (sempre che non abbiano gia' prodotto danni) per verificare la polarita' il puntale rosso sul +, e il nero su - la lettura deve essere positiva (es. +12volt) se hai una lettura negativa i cavi sono invertiti (es -12 volt)

un po' piu' di dettagli aiuterebbero... per cominciare potresti scollegare l'alimentatore dalla scheda madre e con un voltimetro controllare la tensione erogata e la polarita'....

coem mai hai cambiato il vecchio estrusore? se hai modo di collegare la stampante al pc potresti misurare l'uotput della cartuccia riscaldante per vedere se va in off...ma la temepratura mostarta a display è poi quella effettiva? (l'estrusore si scalda veramente?) non credo sia un corto circuito è probabile che il mosfet si sia bruciato e rimanga "chiuso" infischiandosene del pin di stato

si, chitubox per ritardo di cura intende "off time"

hai due parametri sul "of time" uno specifico per la stampa della base. puoi settare un tempo differente di off per la base, utile se vuoi stampare un oggetto sospeso e la base serve solo a raccogliere i supporti e quindi ha una forma molto larga e piatta (nel punto centrale l'aria potrebbe formare una bolla) ancora due parametri separati (normale e per la base) per indicare di quanto la piattaforma deve sollevarsi prima di stampare il layer successivo ancora due parametri distinti per la base e il modello. una indica la velocita' di sollevamento l'altro la velocita' di immersione. credo che i primi due indichino la velocita' di sollevamento e l'ultimo la velocita' di immersione ma non ci giurerei (forse è il contrario 😅)

non ci sono resine certificate per questo, le resine "bio compatibili" stampabili in 3d sono solo quelle di classe 1 il che singifica che sono adatte a "stare in bocca"( e quindi non necessariamente con liquidi alimentari) solo per un determinato periodo che puo' arrivare fino a 4-6 mesi.non è detto che successivamente a questo periodo di tempo queste resine facciano male, ma semplicemente si è dimostarto che dopo questo tempo perdendo la loro stabilita' chimica possono "sbriciolarsi" ed essere ingerite. le resine uv hanno un grande nemico,il sole.la luce naturale nel lungo periodo (o anche nel breve se esposta direttamente) altera la chimica della resina fino a "bruciarla" e renderla estremamente friabile.... sono meno tossiche da liquide ma non necessariamente da solide. una resina è adatta al contatto alimentare quando ha una durezza sufficiente dopo essere stata polimerizzata. le resine bio sono estremamente tossiche da liquide ma non lo sono piu' quando polimerizzate. forse quelle resine anycubic sono meno o non tossiche da liquide ma se non c'è una certificazione sono da considerare ugualmente tossiche da polimerizzate. tanto per chiarire, non sono "veleno" quando indurite ma è decisamente meglio evitare di mettersi in bocca queste resine

quanto tempo le tieni nell'acool? che tipo di alcool? che resina usi? tempi di esposizione?

off va sempre bene tenerlo a 2 sec, con layer cosi bassi la resina ha tutto il tempo di riempire le eventuali cavita', magari se sei in un posto freddo 3 o 4 secondi per tolgiere il dubbio..... normal exposure mi viene da dire che è un po' poco ma è difficle giudicare perche' varia tanto in base alla resina...per una resina girigia direi intorno ai 20 sec almeno. anche per il bottom direi che è un po' poco....piu' intorno a 110 penserei.... 8 layer sono ok,forse anche troppi ma non saranno questi 2 minuti di stampa in piu' a fare la diferenza..... per una nera direi normal almeno 25 bottom almeno 3 con almeno 150 ci sono resine che sono sviluppate per funzionare con sorgenti luminose a bassa intensita' (come le cinesi) ed altre per stampanti con potenza piu' alta, se riesci a stampare con i valori che hai descritto direi che usi una resina apposita per stampanti a bassa potenza e quindi i miei valori sono un po' eccessivi.....di fatto una resina per bassa potenza dimezza i tempi di esposizione....

il motore ha 4 cavi. con il motore smontato colleghi il cavo 1 con il 2 e provi a ruotarlo, se senti un aumento nella resistenza della rotazione, hai trovato la coppia (avvolgimento) altrimenti provi con i cavi 1 e 3\ 1 e 4 adesso sai quali cavi formano la coppia e quali l'altra. ora colleghi questi cavi all driver: i pin del driver sono ABCD e tu devi collegare i fili A= primo filo di un avvolgimento B= secondo filo dello stesso avvolgimento C= primo dilo dell'altro avvolgimento D= secondo filo del secondo avvolgimento se il motore gira al contrario inverti i fili (quello che stava su D lo metti su A, quello di C su B, quello su A su D e quello di B su C) dubito che il problema possa essere solo questo...ma vale la pena provare....

Povata su pla, non e’ ideale perche’ e’ un po’ troppo morbida forse per i piccoli spazi dove non arrivi con la carta vetra potrebbero tornare utili ma sarebbe meglio qualcosa di piu’ duro

le ho prese da https://www.umbra.it/Products/02-Laboratorio/3240-Frese-Abrasivi/3400-Abrasivi-laboratorio/400D-Abrasivi-montati/Peroni-S-A-P-Blu-Art-160p-6pz.aspx ma ho appena scoperto che vende solo ad un certo tipo di p.iva 😅...praticamente comprare queste frese è piu' complicato di quanto ci si possa immaginare e di quanto sia "normale" per delle frese....sono un po' perplesso 🤔...se pensi ne valga la pena te le posso spedire io...

non ho provato ad esportare ma sicuramente fara' uguale, purtroppo non so cosa dirti.... hai provato con l'assistenza di 3shape o del venditore?(so da me che nella maggior parte dei casi sono piu' che inutili)

ho provato con il mio di orthoanalyzer ed ho lo stesso errore. il file non è danneggiato in nessun modo ed anche dopo aver forzato la riparazione del file il problema rimane. ho provato a lasciare modello additivo\sottrattivo vuoti e solamente con il percorso al file riesco ad utilizzarlo senza problemi....

alcool al 99%, piu' economico del isopropilico ma molto efficace.https://www.amazon.it/ALCOOL-DENATURATO-CERTIFICATO-Cartomatica-Confezione/dp/B072N8JC8S/ref=sr_1_15?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&keywords=alcool+99%&qid=1567598601&s=gateway&sr=8-15 ne ho 2litri nel pulitore ad ultrasuoni per pulire le stampe.(dura circa un mese) quando serve pulisco la piattaforma o la vasca con l'acool direttamente dalla bottiglia, ovviamente questo alcool per pulizia finisce direttamente nello scarico e non viene piu' utilizzato....

è sempre marilin credo, anycubic lo edita per le sue stampanti e poi lo rilascia.... potrebbe essere un problema di stepp\mm...piu' che un difetto firmware è piu' probabile che sia solo sballato il valore stepp\mm....

ciao, scusa ma non ho capito... conosco i software 3shape ma non ho capito dove vuoi importare il file...3shape è lo sviluppatore e fa diversi programmi...tu di quale programma in particolare stai parlando?il file proviene da una scansione 3d?

non ho capito... il centro della stampa si trova a x+5 e y+2mm rispetto al centro del piano intendevI?

a tanti (me compreso) all'inizio viene sempre il dubbio di dover ripulire la vaschetta invece in realta' non serve.... la piastra deve essere pulita dalle impurita' (per una questione di livellamento) mentre la vasca della resina conviene pulirla il meno possibile, la pulizia rovina il fondo e se non è necessario è meglio evitare. io filtro la resina ogni 400gr di resina usata (quindi su 500 ne consumo 400 grammi,filtro i restanti 100 e ne rimetto altri 400), alcune stampe le faccio tranquillamente anche con pezzetti solidi di resina (grandi 1-1,5 mm) e rimuovo dopo ogni stampa tutto quello che riesco a vedere e prendere con le pinzette fai riposare la stampante solo quando è rotta 😂 anche le cinesi stampano h24 senza problemi o per meglio dire senza una "particolare usura"

alcune resine necessitano di una ricottura in forno uv per indurire completamente. io sinceramente non ho mai visto una differenza tangibile ma su alcune è proprio indicato quindi...... P.S. se non vuoi spendere per un forno uv, il sole è ottimo per indurire...se non stai attento le brucia 😅 no, ma se vuoi domani provo 😂

eccetto che per questa parte che ho citato sembra proprio che in cura sia stato lasciato il parametro di default per la dimensione del filamento che è di 3mm(se fosse vero avresti un flusso del 40%).controlla questo parametro perche' tutta quella sottoestrusione non è normale... setting->printer->manage printers->machine settings->extruder 1->compatible materials diameter->1,75mm (se è un numero diverso è questo il problema)