FoNzY

non son sicuro di aver capito la domanda... ma la zortrax ha solo puleggie dentate...

stai confondendo le due cose... il primo valore è l'altezza layer,è un valore che riguarda solo l'asse Z ossia "l'altezza del pezzo lungo l'asse Z" che ovviamente piu' è basso e migliore sara' la qualita' dell'oggetto stampato. il secondo parametro è la dimensione dell'ugello, è un valore (dato dalla effettiva dimensione dell'ugello) totalmente svincolato (o quasi) dall'altezza dello strato. se l'altezza layer influisce sulla precisione in Z la dimensione ugello influisce sulla precisione\qualita' in X e Y.

non ti stampa il filo perche' è troppo sottile, impostando su cura un diametro ugello di 0,4mm, il software ignorera' ogni linea piu' piccola di 0,4mm in quanto sarebbe impossibile da stampare, la soluzione è scalare l'oggetto o cambiare ugello... non credo servano supporti a questa stampa....

la mia era solo la soluzione piu' pratica, c'erto che poi se non smanettarci un po', tanto vale spendere questi 90 euro per il trasformatore piuttosto che rischiare danni... anche se da quando ho capito il dubbio degli hz rimane....

il discorso che fai è correttissimo e tanto per dire,nememno chi la ha fatta sa risponderti alla domanda dei 50\60hz.... ma, risolvi semplicemente prendendo un alimentatore 220v a 12\24 volt in base al voltaggio che usa la tevo.... in questo caso essendo solo 2 cavi ad alimentare la stampante (funzionando a 12 o 24 volt DC\CC) basta prendere un alimentatore europeo, il tuo discorso poteva essere giusto nel caso di un televisore ad esempio,dove l'alimentatore è prorpietario ed ha 60\70 pin di output ma in questo caso essendo un banalissimo alimentatore la soluzione piu' semplice e piu' economica è prendere un alimentatore da 30 euro.....

per quello che so io la piasrta va montata qui:

ci sono compilatori on line che ti aiutano ad editare il firmware (ad esempio: quanto è grande il piano? tu scrivi 200mm e lui compila il firmware) ma poi comunque il firmware va rivisto e sicuramente dovrai trovare il modo per dirgli che hai 3 estrusore anche se la scheda ne ha 2..... si,lo sono sicuramente.... non ho la minima idea di cosa sia 😂 qui viene indicato come mosfet esterno https://reprap.org/wiki/Power_Expander

elettronicamente sicuramente si, poi andrebbe visto il modo.... meccanicamente non so', ma probabilmente si.....

non conoscendo l'estrusore non sapevo che il kit includesse questo "expander"....in base a cio' che hai detto direi di si, a questo punto la ramps va bene... non è detto che abbiano tenuto tutte le uscite\entrate e che abbiano montato gli stessi componenti....è decisamente un azzardo dire "l'insieme di ramps+arduino"...forse dal punto di vista delle componenti principali e\o prestazione ma poi "sono molto diverse" la cosa migliore da fare è prendere la ramps tenendo presente il fatto che dovrai smanettare parecchio con il firmware😁

non puoi montare un "estrusore" al posto di Z e collegare due motori su una delle due uscite di Z. La configurazione è UN driver per due uscite, quindi significa che i pin di uscita di Z1 e Z2 sono direttamente collegati al driver, lo stesso "impulso" in uscita dal driver arriva ai pin di z1ez2.... anche collegando i due motori su Z1 avresti comunque lo stesso impulso in Z2 e quindi non potresti collegarci altro....e poi non hai lo spazio per mettere un altro driver.... il driver ha bisogno di alcune connessioni (che non sto qui a specificare) sulla 2560 mancano (intendo fisicamente) hai "solo" 5 di queste connessioni per i driver e1&2,x,y,z(anche se sono due motori) perche' dici che la ramps 1.4 è idonea? non mi sembra che lo sia.....

perfetto! non devi fare altro....

gli step\mm sono nel firmware nel file "configuration.h" ma appunto essendo nel firmware non puoi "vederli" o editarli come "testo". per modificare gli stepp\mm devi scaricare un firmware,editarlo in tutte le sue parti tra cui gli stepp\mm e caricarlo nella macchina...per modificare anche solo un altro parametro devi editare e ricaricare... puoi usare il software per modificare il valore nel firmware e poi salvare il nuovo dato con il comando m500 ma quasi sicuramente il produttore ha disabilitato la funzione di poter scrivere in eeprom....quindi al riavvio torna il valore originale impostato nel firmware il modo piu' facile per risolvere il tuo problema è inserire uno "start g-code" personalizzato inserendo il valore che desideri per gli stepp\mm

ho provato diverse resine e credo che la puzza dipenda "dal colorante" nella resina.... ad esempio quelle originali dws non puzzano per niente, quelle della photon puzzano molto poco cosi come quelle zotrax, recentemente ho provato la resina photocentric e devo dire che quella puzza parecchio.... se il software non è penoso è sicuramente da tenere in considerazione ma prima proverei a stampare un stl preso in giro, ricordo che con la photon all'inizio venivano solo quelli di prova e nulla di altro......

di alternative ce ne sono tante, ma bisognerebbe capire di che budget stiamo parlando, nella sua fascia di prezzo l'anycubic è sicuramente la piu' venduta, le alternative sono tutte stampanti (ancora piu') cinesi e per cinesi intendo produttore,assistenza,qualita'...

bè direi proprio di no, se provi a farlo con un service minimo ti chiedono 10 volte di piu' solo per la stampa.... se consideri che sono 35 euro di materiale+ la corrente+ il tempo e poi l'incollaggio ed un minimo di rifinitura direi che è il prezzo piu' onesto del mondo, praticamente è un rimborso spese...

ciao Claudio e benvenuto, se vuoi realizzare dei modellini di piccole dimensioni o comunque parti che avranno una funzione piu' estetica che pratica la scelta è obbligata, ti serve una stampante a resina!😉

premettiamo che la soluzione originale è pessima... quanto costano queste guide? su amazon sta a 21 euro 40cm...quindi 65 euro.... per 100 euro ne vale la pena? se usi molto la tua stampante forse si, anche se non portera' ad avere un beneficio tangibile sulla qualita' almeno nel lungo termine forse migliora l'affidabilita'.....

non si tappa il nozzle ma la gola, il filamento si espande e si blocca prima di arrivare al nozzle. è si, dovrebbe essere propio bloccato che non estrude nemmeno se stai li un gionro a spingere.... a 60 dovrebbe partire quella estrusore, ma la cosa di cura non la capisco....

se non gira la ventola che punta alla parte metallica del blocco sicuramente al 100% ne segue l'intasamento, magari dopo 1 ora o magari dopo 5 minuti...quella ventola è necessaria... il perche' non sia automatica è uno dei tanti misteri dei cinesi....forse hanno invertito i collegamenti delle ventole....

da sole purtroppo no, sebbene la ventola "hot end" sia indispensabile non è direttamente alimentata quindi essendo alimentata da scheda madre offre l'inutile possibilita' si essere fermata..... devi vedere se la ventola che adesso gira è la ventola per il materiale stampato o per l'hot end,,,,

se scambi il motore "guasto" con uno buono (X o Y) puoi vedere se funziona senza cuocerlo ovviamente.... la vref è la corrente che viene fornita al motore dal driver, piu' è alta e piu' il motore potra' essere "potente" ma piu' sara' alta e piu' il motore si scaldera' quindi va trovato il giusto compromesso.... non so che driver hai ma la vref dovrebbe essere intorno a 0,8v

quasi sicuramente è questo, raggiunti i 90 gradi la vita del motorino si riduce drasticamente...in poche ore è cotto a puntino.... poco male con 5 euro te la cavi.... se vuoi fare la prova definitiva scambia quel motore con uno degli altri 2.... non so come si contatta l'assistenza 😓

lanci la stampa e aspetti che il motore si blocchi, stacchi il cavo dal motore e provi a spingere il filo a mano.... se il filo spinto a mano esce il problema è il motore se invece risulta tappato ed il filo non si muove il problema è nell'hot end....

se si scalda tanto tipo 90 gradi potrebbe perdere coppia e se è gia' successo diverse volte potrebbe aver "perso forza" per sempre.... prova a fare un test senza toccare oltre le altre cose con il motore a temperatura giusta.... se il problema è solo il motore che scalda troppo (fatto probabile a questo punto) è un problema di vref forse, ma comunque si risolve mettendo un dissipatorino sul motore...

un problema nell'hot end che causa il blocco. quale sia il problema è difficle a dirlo ma dopo molto tempo il calore dall'hot block risale nel cold block dilata filamento che si inceppa all'interno...praticamente il filo si scioglie qualche mm piu' alto di dove dovrebbe.... dovresti smontare l'hot end pulirlo, sostituire il tubo in ptfe e rimontarlo appprofittando dell'occasione per fissare bene il sensore e la cartuccia....e anche la ventola!