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il modo c'è ma direi che non va bene...sei libero di mettere qualsiasi dimensione di ugello nel software ma poi nella pratica succede un po' macello(anche se non so in che misura) se gli dici di avere un ugello da 0,2 ma è da 0,4 la linea che lui crede sia da 0,2 in realta' la fara' da 0,4, gli spazi e le dimensioni saranno un po' tutte sballate.....

perche i bordi delle lettere sono piu' sottili del diametro del tuo ugello. se hai un ugello da 0,4mm ed il bordo della lettera è 0,3mm lo slcier lo ignora in quanto non puoi fare una linea piu' sottile del diametro ugello

purtroppo non so', il mio slicer ragiona con unita' di misura prive di senso 😂 per una resina trasparente velocita' laser 5000 mentre per una grigia 3000...chissa' che significa 😅 esattamente, il mercato si sblocchera' appena usciranno versioni "free" compatibili con tutte le stampanti, in stile fdm. se aspetti qualcosa di meglio uscira' ma non saprei quanto dovrai aspettare....alla fine la photon ad esempio funziona piuttosto bene e costa poco, se ti incuriosisce questo mondo forse vale la pena prenderla senza aspettare.... io ci metto 20 minuti a creare il gcode ma sono stampe importanti, se la paragoniamo ad una hobbystica forse il tempo di slicing diventa normale anche se sicuramente non saranno "secondi" come nel caso delle fdm...

tutto vero e non solo il tempo di esposizione ma anche l'altezza layer. il colore delle resine influisce molto sul tempo di esposizione, considera che quando uso la resina trasparente impiego circa il 60% di tempo che richiederebbe la stessa stampa con resina grigia\nera. oltre al colore anche la chimica della resina (piu' che altro la denisita') influenza il tempo di stampa. ci sono resine piu' adatte a stampare spessori di layer molto bassi e resine piu' adatte a stampare layer molto piu' alti, come regola generale piu' la resina è densa e piu' è adatta a stampare layer sottili(0,020mm). non ho dlp professionali ma solo "laser" e almeno per le laser l'affidabilita' è piuttosto bassa. il "problema" delle sla è che le stampe tendono ad attaccarsi alla vaschetta quindi cinese o no succede un po' a tutte, d'altronde creare un rivestimento antiaderende totalmente cristallino e di lunga durata non è facile...(nelle piccole hanno risolto con le lastre di fep che è economico ma quando hai grandi superfici non è piu' adatto) le dlp cinesi piu' che inaffidabili dal punto vista meccanico sono inaffidabili dal punto di vista software che sono molto poco sviluppati, ti basti pensare a quanti slicer "free" e non ci sono per le fdm e quanti pochi per le sla che comunque tutte hanno il loro slicer propietario... avendo una meccanica molto piu' elementare da questo punto di vista sono piuttosto stabili. P.s. forse è meglio spiegare cosa intendo per software inaffidabile.... sono ottimizzati malissimo, ho un buon computer e comuqnue durante il processo viene spremuto al massimo(perche' ottimizzare se ti obbligo ad usare il mio software?) importazione,coordinate spaziali, movimenti totalmente sballati, a livelli ridicoli che nemmeno cura versione 1.0 aveva di sti problemi genereazione del gcode ci mette un eternita'... peso stimato della stampa e tempo di stampa stimato li prende direttamente dal bussolotto del lotto.... nessuna possibilita' di mettere un infill o decidere lo spessore delle pareti, devi farlo se vuoi farlo con software di 3 parti.... a lungo andare tutti sti problemi ti uccidono la voglia di stampare...

stappare il forellino potrebbe non batsare,delle volte potrebbe essere necessario smontare completamente hot end per pulirlo. all'interno dell'hot end c'è un tubicino di ptfe che ha il compito di isolare termicamente il filo gia' all'interno dell'hot end dal calore che risale dal hot block, dopo un po' di ore questo tubo si rovina e va sostituito potrebbe essere il sensore di temperatura lento, quando la stamapnte si muove il sensore balla nella sua sede e le letture di temperatura diventano inesatte puoi controllare queste 3 cose che sono tra le cause piu' probabili, quando smonti hot end segui il manuale e considera il fatto che quando lo rimonterai l'allineamento in Z sara' tutto da rifare

non è che fa su e giu... il filamento si inceppa ed il motore perde passi(tenta di girare ma il filo bloccato gli fa perdere la rotazione) bisogna capire perche si inceppa il filo....hai provato a pulire hot end? la ventola estrusore funziona?

pensavo non fossero necessari ma se il peso finale è di solo 400 grammi allora ok... una 6s su una semi rirpoduzione da 1mt? avrei detto sicuramente una 4s ma poi ovviamente lo sai tu, il modello è il tuo 😅

dimensioni e peso del modello previsto? è incollato o avvitato? i segni che si vedono sulle ali cosa sono? sembra che il cupolino sia un pezzo unico, dove metti l'elettronica?

bisognerebbe essere li per capirlo ma direi di si....come ti ho detto non fissarti, la stampante non ha niente di rotto eccetto che forse il display.....

si, mi sembra di aver visto qualcosa in giro ma non ci giurerei.... in teoria l'ugello non dovrebbe influire su questo... probabile se sono molto economici....piu' che storiti forse hanno il foro sbagliato!?

devi farlo da pc, la guida qui: https://reprap.org/wiki/PID_Tuning P.s. sei sballatissimo di temperatura 😅

il foglio in fep deve far passare la luce senza distorcerla e fungere da rivestimento anti-aderente quindi se è rigato anche poco ti appiccica la stampa. deve anche essere bello teso e pulito! il problema non è questo, la calibrazione va fatta con attenzione ma senza impazzire...niente di impossibile,segui il manuale! le stampanti a resina sono cosi, sporcano tantissimo è inevitabile... anche qui non essere zelante, filtra quando serve il problema non è sicuramente la resina.... Controlla che display funzioni bene e che sia correttamente messo a fuoco. l'immagine proiettata dal display deve essere uguale a quella del layer con bordi definiti e perfettamente a fuoco. se il display funziona con un nuovo fep (montato con calma) bello pulito fai la calibrazione livellando bene come indica il manuale e tenti una stampa che abbia una superficie di contatto con la vaschetta non troppo grande (una piramide ad esempio)...

si ci sono, il tuo problema è che hai poca potenza...il piano sebbene vorrebbe non riesce ad assorbire abbastanza potenza dalla scheda madre (quindi il mosfet dedicato) quindi a fatica raggiugne una temperatura di 80/90 e non ha potenza per arrivare a 100 o oltre... la soluzione è prendere un secondo alimentatore da 24 volt (se il tuo piano lo supporta) e prendere un mosfet esterno. l'alimentatore da 24 volt dimezza l'assorbimento di Ampere ed il mosfet piu' grande riesce a fornire al piano tutta la potenza di cui ha bisogno mosfet: https://www.amazon.it/PChero-Potenza-Corrente-Riscaldato-Stampante/dp/B071XBZGXG/ref=sr_1_5?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&keywords=mosfet&qid=1563478009&s=gateway&sr=8-5 alimentatore 24v: https://www.amazon.it/Docooler-Tensione-Trasformatore-Alimentatore-Striscia/dp/B01LY12PU9/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=2BC27IFUT4NC3&keywords=alimentatore%2B20%2Bampere%2B24v&qid=1563478075&s=gateway&sprefix=alimentatore%2B20%2Bampere%2B24%2Caps%2C158&sr=8-2&th=1 alternativa alimentatore 12 volt: https://www.amazon.it/tempo-saldi-Alimentatore-Trasformatore-Stabilizzato/dp/B0731M9N4N/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=10AB2F7T05MJD&keywords=alimentatore+20+ampere&qid=1563478032&s=gateway&sprefix=alimentatotre+20+amp%2Caps%2C157&sr=8-1 rivestire il piano in sughero puo' essere un idea ma l'efficacia è molto limitata, puo' essere utile se hai un "problema minore"

bella domanda, direi di no, da quello che so nessuno propone un kit estrusore "titanio" con blocco hot\cold end appositi... se ipotiziamo una dispersione termica veramente diferente forse potrebbe aiutare un hot block di dimensione maggiorata in modo da avere una temperatura piu' stabile e sempre in questa ottica un doppio sensore di temperatura....

le cause potrebbero essere veramente infinite, direi che dovresti risprovare magari anche con un altro file e vedere se il problema si ripresenta...

direi di si, non vedo niente di critico

sembra tutto da manuale....puoi provare a fare un pid autotune...

potrebbe essere la temperatura, quando imposti X gradi potrebbero essere sufficienti per un ugello in ottone ma forse non lo sono per uno in titanio...sicuramente hanno una conduttivita' temrica diversa... potrebbe anche essere un discorso di attrito del filo all'interno dell'ugello...prova con il comando di estrusione manuale diverse velocita' e vedi se c'è una differenza con quello in ottone...

ma la stampante si è fermata o si è inceppato il filo ma l'estrusore ha continuato a muoversi?

i gufetti sono piu' che accettabili, la torre per il momento sembra essere ok. considera che nel caso della torre stai usando un ugello piuttosto grande che in questo caso limita la qualita' possibile... per quanto riguarda i supporti purtroppo è un discorso complicato, le impostazioni vanno rtoccate fino a raggiungere un risultato buono ossia un supporto funzionale e stabile ma allo stesso di facile rimozione

per prima cosa assicurati di avere cura e non la verisone "cinese" che ti viene fornita spesso con la stampante. dopo aver settato come stampante predefinita "anycubic i3 mega" seleziona il profilo 0,2mm... adesso puoi modificare i parametri a tuo piacimento, quando hai terminato click sulla freccina a destra nell riga profile: nel menu' a tendina una delle opzioni è: crea profilo dalle impostazioni correnti, successivamente ti chiedera' di scrivere un nome per il profilo. no,l'impostazione manuale viene gestita come prioritaria ma l'impostazione va messa a stampa iniziata. qppena parte la stampa la stampante legge il gcode e trova la temperatura desiderata per la stampa ma se da questo momento in poi tu manualmente cambi la temperatura manualmente la tua impostazione sovrascrivera' quella vecchia letta nel gcode. non troverai mai dei parametri ideali in internet in quanto queste stampanti essendo praticamente fatte a mane hanno bisogno di impostazioni ad-hoc. la cosa migliore è stampare un cubo di prova con le impostazioni standard e cercare di capire dove sono i problemi puoi anche postare la foto del cubo in modo che qualche anima buona ti suggerisca cosa andare a modificare..... una volta erano parametri totalm,ente sballati adesso sono migliorati tantissimo ma comunque vanno rivisti....

dovresti cambiare l'estensione dei file o ancora meglio caricare direttamente la foto in modo che sia visibile, non ci sono tanti utenti con mac....

Per le stampe il fdm purtroppo la strada e’ una soltanto... carteggiare!. Tanto olio di gomito e tanta cartavetra quando la superficie e’ bella liscia una mano di stucco spray e poi...altra cartavetra! E’ tutto qui il segreto, carteggiare poi stucco poi carteggio e poi ancora stucco per i colori direi che la soluzione migliore sono i colori tamiya in questo caso. se sei appassionato di questo settore “modellistico” c’e’ un gruppo chiamato “r2-d2 builders club” su fb e c’e’ anche il sito dove scaricare i disegni originali del film. Nel gruppo trovi tutto quello che vuoi riguardo ogni aspetto del modello dalla stampa alla verniciatura. foto dal gruppo:

ehm....ehm.....ehm..... nuova scheda madre o cerchi e sostituisci il\i mosfet... magari è un discorso di PID (anche se poco probabile) non fasciarti la testa per ora...

devono essere 5 volt precisi se non lo sono la tensione è sballata