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si, nel firmware della stampante c'è l'impostazione per la resistenza del sensore di temperatura è in configuration.h,c'è la sezione "thermistor" dove c'è anche la lista dei sensori disponibili... ma! un impostazione sbagliata non crea problemi di 30 gradi ma da letture totalmente sballate. i sensori di temperatura hanno una resistenza ed un range di utlizzo ben preciso e due sensori di qualsiasi tipo sono ben diversi tra loro il che si traduce in una lettura molto diversa se viene impostato in lettura il valore sbagliato..... io controllerei la tensione fornita al sensore piu' che il sensore in se stesso in questo caso...

navigando nel menu sul display della stampante puoi visualizzare il seriale per scaricare il software

puoi scaricare il demo ma la versione funzionante è legata al seriale della macchina

non si puo' vedere il file gcode generato dallo slicer in quanto è estensione proprietaria ".zcode" quindi molto a "lume di naso" spostamento 90mm\s stampa 80mm\s perimetri 60-80mm\s primo layer 60mm\s

vero, puoi stampare solo il brim che pero' viene via che è un piacere. tanto per essere chiari puoi anche non farlo, puoi stampare direttamente sul piano..... è un po' piu' lenta delle cinesi ma sono le cinesi ad andare troppo forte...se vuoi una bella stampa non puoi correre...è circa un 20% piu' lenta di una cinese veloce.... lo z-abs soffre oltremodo di warping, alle 3 ore cascasse il mondo si imbarca....questo è l'unico filamento che mi ha fatto storcere un po' il naso qualita'\prezzo bassa... lo è, ma non è un male. qualsiasi stampante decente ha uno slcer proprietario altrimenti avrebbero il 99% di resi per difetti immaginari.... le stampe che tenti di fare con le cinesi falliscono nell' 85% dei casi per colpa di impostazioni sbagliate, ogni materiale, altezza layer e ogni riempimento hanno bisogno di impostazioni "uniche" e in zortrax (ma in qualsiasi altro brand) sono gia' impostate dal produttore per la resa migliore... con la testa v1 puoi stampare solo ABS, vermante una noia 😅 il piano V1 tendeva ad imbarcarsi ed è stato tolto dal mercato, non significa che se ha il piano V1 sia da cambiare per forza ma è molto probabile e vale uno sconto di almeno 40 euro visto che nuovo sta su i 50. Riguardo agli annunci: il primo non è affatto male, lui dice hardware v2 ed io so che le migliori sono le v4 ma non so cosa cambia, ad ogni modo io ho solo v4. direi che a 1000 sarebbe un buon prezzo visto che ha il piano v1 (credo) la seconda direi a non piu' di 900 ed i piani in carbonio ppuo' anche tenerseli. (il piano zortrax è anche l'end-stop di Z quindi se metti il piano "del tizio su subito" addio end stop)

direi di no, il pid serve quando sei distante di qualche grado dalla temperatura target....io ci vedo piu' un corto o un falso contatto da qualche parte...

la differenza è comunque minima non pensare che sia come giorno\notte...un occhio inesperto non vede la differenza.... si ho diverse zortrax e vanno tutte una favola 😍 2000h sono abbastanza, sicuramente andrebbe capito come è stata trattata la stampante e mettere in conto che va cambiato il piano (se non è mai stato cambiato) e magari anche cuscinetti e cinghie in un secondo momento... una cosa che dovresti guardare è che le barre rettificate di Z non presentino segni di ruggine\ossido un rezzo onesto è su i 900 eur per una con 2000h senza accessori 1000 al max se ha anche i pannelli laterali P.S. la macchina deve avere l'estrusore V2! con il V1 stampi solo ABS e anche il piano deve essere V2 il piano V1 non è piu' sul mercato (veniva dato con la macchina ma poi rimosso dal mercato perche tendeva ad imbarcarsi)

qualcosa in giro c'è ma sono tutti "brand" relativamente nuovi dove se non hai un feedback di qualcuno che le ha provate rischi seriamente di trovarti una stampante simil-cinese a 20 voilte il prezzo di mercato... sicuramente ci sono le stampanti makerbot anche se a parita' di area di stampa costano di piu' delle zortrax.quando prendi una stampante "brand" devi anche guardare alla parte software, se il software non è ad un buon livello rischi di pentirti amaramente.... b'è diciamo di si, piu' che la normale usura bisognerebbe sapere cosa ci ha fatto il vecchio prorpietario, se la stampante non è rotta,piegata,arrugginita la normale usura non causa una grande differenza. le parti soggette ad usura sono i cuscinetti che durano almeno 3000 ore ed il piano in vetronite il quale un professionista lo cambia ogni 1000 ore... si possono stampare anche altri filamenti ma quando cerchi di fare un sistema "buono" devi sapere cosa stai stampando, la chimica del filamento è importante per ottenere un risultato ripetibile e sicuro quindi quando usi i filamenti esterni la qualita' peggiora un po' almeno per la mia esperienza ma va anche detto che ho usato sempre materiali esterni super economici....

questo è normale perche' windows ha i sui limiti (tanti limiti) non trova il driver e ti dice che quello che hai è il piu' aggiornato ivnece di dirti che non ne riesce a trovare un altro.... continuo a pensare che sia il driver il problema ma cosi da remoto non è facile individuare bene il problema....

ottima stampa,complimenti!

la seconda che hai detto. io ne compro 5 litri poi ne metto 2 nel washer e con quei 2 litri ci faccio 20\30gg poi ne verso altri 2 dalla tanica che essendo rimasta chiusa l'acool al suo interno non si è deteriorato

è sicuramente una grande innovazione (nel lungo periodo, ad oggi costa una follia la resina,figuriamoci la pelle), in questo pianeta sarebbe una grandissima rivoluzione medica ma proprio non riesco a vedere l'utilita' che avrebbe per un astronauta... se uno dei membri dell'equipaggio si fa male al punto da aver bisogno di essere operato non c'è abbastanza personale,strutture,risorse,competenze...e 1000 altre cose per farlo...il tutto (probabilmente) in assenza di peso....avere il "ricambio" non significa "poterlo montare"...o solo io la vedo cosi?

se cerchi un service di stampa dove realizzare dei piccoli prototipi potrei ache stamparteli io ed in diverse tecnologie in modo da farti avere un idea, se vuoi puoi anche venirmi a trovare visto che non sono troppo lontano.... se vai on-line a stampare negli hub i prezzi sono decisamente alti,ma in rete non è difficle trovare chi ti fornisce dei campioni gratuiti, campioni che ovviamente non puoi scegliere essendo uguali per tutti.... un sito che offre servizio di stampa 3d multi materiale è 3dhubs.com ma come ti ho detto i prezzi sono molto alti... purtroppo qui c'è poco da fare, se non vuoi smanettare su software,impostazioni e stampante stessa la soluzione piu' economica è la zortrax m200 al modico prezzo di 2000eur per il nuovo e 900 per una usata...

secondo me invece è la soluzione migliore....😅 secondo il mio pensiero il calore si diffonde in questo modo: dal rotore e gli avvolgimenti che sono posti "centralmente" verso i lati in quanto sono tutti componenti a contatto quasi diretto mentre la piastra posteriore è un blocco solido e praticamente non riceve calore nella parte centrale applicare il dissipatore nella parte posteriore a causa appunto della massa "importante" della piastra potrebbe raffreddare solo la parte piu' esterna della piastra stessa... come ho detto è solo la mia idea, magari è sbagliata...l'unico modo per saperlo è fare un test....

praticamente invece di avere un supporto unico come nella fdm hai questi supporti ad albero che sono singole entita'. piccoli bastoncini o per meglio dire piramidi, piu' sono alti e piu' la base è larga mentre la superficie di contatto con la stampa puoi lasciarla in auto o impostarla manualmente. la mia stampante ha la funzione di "supporto automatico" che praticamente inserisce supporti in ogni dove, dove ne servirebbero 2 ne mette 500.... metto supporti manualmente e devo dire che con un po' di pratica si capisce subito quanti metterne, per lo spessore del supporto lascio l'impostazione consigliata. in caso di superfici a 90* metto un supporto ogni 2-3mm con punta di contatto da 0,2mm rispetto ad uno stampato in fdm (sempre pieno) è meno resistente in quanto è molto meno elastico, se cade si spezza. a differenza della fdm anche al microscopio non si vede il segno del layer,quindi in fatto di trazione,compressione,taglio etc.. il pezzo è molto piu' resistente di uno in fdm... possiamo paragonare i pezzi stampati al policarbonato, la resistenza e l'elasticita' sono simili. possono essere paragonati a i pezzi fatti in iniezione, sono solo un po' meno elastici essendo appunto fatti di resina e non di plastica.

ogni tipo di motore(ma piu' in generale qualsiasi oggetto meccanico o elettrico) a 90 gradi rischia seraimente di rompersi o per lo meno la sua vita viene ridotta drasticamente nel lungo periodo.... hanno un azione passiva qiundi su ogni tipo di apparecchio rendono allo steso modo, è buona cosa cercare di avere una supericie di contatto il piu' ampia possibile con un buon flusso d'aria dall'altro lato.... la vera storia incredibile è che a te le poste consegnano i pacchi veramente ed in solo 24 ore riesci ad avere quello per cui hai pagato! beato te che vivi in un paese civilizzato, qui da me il postino preferisce portare i pacchi alla porta e poi portarseli via senza suonare 😥

Buona scelta la stampante a resina,essendo il modello che hai scelto super cinese speriamo che il software sia ad un buon livello,benvenuto!

mi sono dato una letta al pdf di questi driver...una valanga di dati... da quello che ho capito per calcolarti la vref con questi driver l'equazione è questa 𝐶𝑆+1 𝑉𝐹𝑆 1 -------- * ------------------------ * ----- 32 𝑅𝑆𝐸𝑁𝑆𝐸+20𝑚Ω √2 vfs è 0.32v o 0.18 a seconda dello stato del pin sense (1=32 0=18) CS è il settaggio attuale della scala del voltaggio....non è che abbia troppo bene capito questa parte...poi ci sono due modalita'...non mi è chiaro dove prendere il dato alla fine dei giochi... comuqnue trovi tutto qui: https://www.trinamic.com/fileadmin/assets/Products/ICs_Documents/TMC220x_TMC222x_Datasheet.pdf vale decisamente la pena prendere i dissipatori, io li uso sulla cnc e da quando gli ho messi i motori stanno su i 30 gradi anche dopo ore....

purtroppo direi di si anche se ci sono alcuni rari casi nei quali l'accoppiata motore+driver fa si che il motore scaldi sempre e comunque... premetto il fatto che non c'è niente di male ad aggiugnere un dissipatore e magari una ventolina per mantenerli freddi se sei attualmente soddisfatto delle prestazioni.... credo che il problema sia la vref, la hai regolata? a quanto?

è un po' molto noioso, ma si fa tranquillamente.... basta avvolgerlo senza creare intrecci, quindi va avvolto una spira accanto alla precedente fino a raggiungere il bordo e poi ricominciare nella direzione opposta....sembra complicato a parole ma non lo è.....

si, la zortrax m200 da 2000 euro(1000 per una usata) io ci sto, ma credo che vincerai tu...ho un pla BQ bianco da 19,90(stagionato in cantina da 2 anni) o Z-abs sempre bianco quale materiale uso?

discorso perfetto quello che hai fatto, aggiungo solo che ho provato anche filamenti tianse da 16 euro sulla zortrax ed il risultato è sempre stato perfetto 😅

puoi prendere bobine da 500gr ma la scelta è limitata e comunque controlla il diametro... un'altra soluzione è svolgere il filo dalla bobina grande ed avvolgerlo in quella piccola originale, in questo modo controlli anche che non ci siano errori nell'avvolgimento (evento non del tutto raro) terza ipotesi è creare un supporto esterno per la bobina...

no, nessuna differenza... tutto sta nel trovare i giusti parametri

il kit prusa è piu' simile ad un kit cinese vednuto al triplo del prezzo piuttosto che ad un buon kit di livello "hobbystico"... io ti propongo la tronxy x5s, kit di montaggio, grande area di stampa,core xy...con tutti i difetti delle cinesi.... devi vedere cosa preferisci, se smanettare ore sulla stampante per te non è un problema prendi una cinese se invece non fa per te prendi la prusa....