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è sicuramente una grande innovazione (nel lungo periodo, ad oggi costa una follia la resina,figuriamoci la pelle), in questo pianeta sarebbe una grandissima rivoluzione medica ma proprio non riesco a vedere l'utilita' che avrebbe per un astronauta... se uno dei membri dell'equipaggio si fa male al punto da aver bisogno di essere operato non c'è abbastanza personale,strutture,risorse,competenze...e 1000 altre cose per farlo...il tutto (probabilmente) in assenza di peso....avere il "ricambio" non significa "poterlo montare"...o solo io la vedo cosi?

se cerchi un service di stampa dove realizzare dei piccoli prototipi potrei ache stamparteli io ed in diverse tecnologie in modo da farti avere un idea, se vuoi puoi anche venirmi a trovare visto che non sono troppo lontano.... se vai on-line a stampare negli hub i prezzi sono decisamente alti,ma in rete non è difficle trovare chi ti fornisce dei campioni gratuiti, campioni che ovviamente non puoi scegliere essendo uguali per tutti.... un sito che offre servizio di stampa 3d multi materiale è 3dhubs.com ma come ti ho detto i prezzi sono molto alti... purtroppo qui c'è poco da fare, se non vuoi smanettare su software,impostazioni e stampante stessa la soluzione piu' economica è la zortrax m200 al modico prezzo di 2000eur per il nuovo e 900 per una usata...

secondo me invece è la soluzione migliore....😅 secondo il mio pensiero il calore si diffonde in questo modo: dal rotore e gli avvolgimenti che sono posti "centralmente" verso i lati in quanto sono tutti componenti a contatto quasi diretto mentre la piastra posteriore è un blocco solido e praticamente non riceve calore nella parte centrale applicare il dissipatore nella parte posteriore a causa appunto della massa "importante" della piastra potrebbe raffreddare solo la parte piu' esterna della piastra stessa... come ho detto è solo la mia idea, magari è sbagliata...l'unico modo per saperlo è fare un test....

praticamente invece di avere un supporto unico come nella fdm hai questi supporti ad albero che sono singole entita'. piccoli bastoncini o per meglio dire piramidi, piu' sono alti e piu' la base è larga mentre la superficie di contatto con la stampa puoi lasciarla in auto o impostarla manualmente. la mia stampante ha la funzione di "supporto automatico" che praticamente inserisce supporti in ogni dove, dove ne servirebbero 2 ne mette 500.... metto supporti manualmente e devo dire che con un po' di pratica si capisce subito quanti metterne, per lo spessore del supporto lascio l'impostazione consigliata. in caso di superfici a 90* metto un supporto ogni 2-3mm con punta di contatto da 0,2mm rispetto ad uno stampato in fdm (sempre pieno) è meno resistente in quanto è molto meno elastico, se cade si spezza. a differenza della fdm anche al microscopio non si vede il segno del layer,quindi in fatto di trazione,compressione,taglio etc.. il pezzo è molto piu' resistente di uno in fdm... possiamo paragonare i pezzi stampati al policarbonato, la resistenza e l'elasticita' sono simili. possono essere paragonati a i pezzi fatti in iniezione, sono solo un po' meno elastici essendo appunto fatti di resina e non di plastica.

ogni tipo di motore(ma piu' in generale qualsiasi oggetto meccanico o elettrico) a 90 gradi rischia seraimente di rompersi o per lo meno la sua vita viene ridotta drasticamente nel lungo periodo.... hanno un azione passiva qiundi su ogni tipo di apparecchio rendono allo steso modo, è buona cosa cercare di avere una supericie di contatto il piu' ampia possibile con un buon flusso d'aria dall'altro lato.... la vera storia incredibile è che a te le poste consegnano i pacchi veramente ed in solo 24 ore riesci ad avere quello per cui hai pagato! beato te che vivi in un paese civilizzato, qui da me il postino preferisce portare i pacchi alla porta e poi portarseli via senza suonare 😥

Buona scelta la stampante a resina,essendo il modello che hai scelto super cinese speriamo che il software sia ad un buon livello,benvenuto!

mi sono dato una letta al pdf di questi driver...una valanga di dati... da quello che ho capito per calcolarti la vref con questi driver l'equazione è questa 𝐶𝑆+1 𝑉𝐹𝑆 1 -------- * ------------------------ * ----- 32 𝑅𝑆𝐸𝑁𝑆𝐸+20𝑚Ω √2 vfs è 0.32v o 0.18 a seconda dello stato del pin sense (1=32 0=18) CS è il settaggio attuale della scala del voltaggio....non è che abbia troppo bene capito questa parte...poi ci sono due modalita'...non mi è chiaro dove prendere il dato alla fine dei giochi... comuqnue trovi tutto qui: https://www.trinamic.com/fileadmin/assets/Products/ICs_Documents/TMC220x_TMC222x_Datasheet.pdf vale decisamente la pena prendere i dissipatori, io li uso sulla cnc e da quando gli ho messi i motori stanno su i 30 gradi anche dopo ore....

purtroppo direi di si anche se ci sono alcuni rari casi nei quali l'accoppiata motore+driver fa si che il motore scaldi sempre e comunque... premetto il fatto che non c'è niente di male ad aggiugnere un dissipatore e magari una ventolina per mantenerli freddi se sei attualmente soddisfatto delle prestazioni.... credo che il problema sia la vref, la hai regolata? a quanto?

è un po' molto noioso, ma si fa tranquillamente.... basta avvolgerlo senza creare intrecci, quindi va avvolto una spira accanto alla precedente fino a raggiungere il bordo e poi ricominciare nella direzione opposta....sembra complicato a parole ma non lo è.....

si, la zortrax m200 da 2000 euro(1000 per una usata) io ci sto, ma credo che vincerai tu...ho un pla BQ bianco da 19,90(stagionato in cantina da 2 anni) o Z-abs sempre bianco quale materiale uso?

discorso perfetto quello che hai fatto, aggiungo solo che ho provato anche filamenti tianse da 16 euro sulla zortrax ed il risultato è sempre stato perfetto 😅

puoi prendere bobine da 500gr ma la scelta è limitata e comunque controlla il diametro... un'altra soluzione è svolgere il filo dalla bobina grande ed avvolgerlo in quella piccola originale, in questo modo controlli anche che non ci siano errori nell'avvolgimento (evento non del tutto raro) terza ipotesi è creare un supporto esterno per la bobina...

no, nessuna differenza... tutto sta nel trovare i giusti parametri

il kit prusa è piu' simile ad un kit cinese vednuto al triplo del prezzo piuttosto che ad un buon kit di livello "hobbystico"... io ti propongo la tronxy x5s, kit di montaggio, grande area di stampa,core xy...con tutti i difetti delle cinesi.... devi vedere cosa preferisci, se smanettare ore sulla stampante per te non è un problema prendi una cinese se invece non fa per te prendi la prusa....

si,esatto

tutte le schede sono compatibili, l'unica cosa è...scaricare ed editare un firmware.... almeno 50\60 euro driver compresi è la "sonda" di Z...ma tu hai gia' montato un end-stop di Z vero?

no, non direi.... quella manopola regola il voltaggio dell'alimentatore, se la giri troppo rischi di arrostire la scheda madre.... non ho capito..... il tutto mi fa proprio pensare che il driver di Z sia morto...il che è una gran brutta notizia....devi cambiare scheda o sostituire il chip e sostituire il chip non è cosa facile... hai provato a regolare le altre vref, solo epr vedere se il votlaggio sale\scede? se è solo Z ad avere questo problema al 99% è colpa del driver

in linea di massima 0,3v è molto poco, sopratutto se consideriamo due motori.....portala a 0,5 e se non migliora di nulla allora fermo e cerchiamo quale valore è indicato dal produttore per il tuo driver.

non sono "passatempi" sono in grado di fare ottime stampe al pari delle stampanti professionali da 10k euro. la diferenza sta nell'affidabilita', in una cinese dovrai perdere giorni a trovare i parametri ottimali e risolvere le centinaia di piccoli problemi che si presenteranno fin da subito....poi dovrai continuare a regolare,stringre,calibrare... per mantenere la stampe ad un buon livello per avere una stmpante super affidabile alla quale non dovrai mai toccare una singola vite, devi spendere almeno 2000euro io li sconsiglio nella maniera piu' assoluta ad un neofita! quando avrai la stampante trale mani capirai che dove anno messo 2 viti ne servono 4, dove hanno messo una plastica da 2mm era meglio metterla da 4mm..etc... quindi in rete si trovano valange di staffe,rinforzi,giunti,puleggie,mozzi etc... da stampare che servono per migliorare l'affidabilita' della stampante stessa... anche dal punto di vista elettronico ci sono migliaia di upgrade, come ad esempio driver piu' silenziosi,driver piu' precisi,schede madri piu' potenti etc.. come ho detto un neofita non dovrebbe smanettare troppo, quando dopo centinaia di ore capisci che c'è un problema vale la pena risolvero ma inziare a stampare,cambiare,smanettare serve solo a pasticciare...e spesso porta la stampante direttamente nel secchio...

da cio che vedo, quello in alto è la massa se non erro i fili in alto sono quelli che poi vanno alla spina di casa, gli altri due sono quelli che vanno alla stampante, quindi devi mettrlo su quello nero piu' in basso nella foto che è anche quello a basso voltaggio(quello che va alla stampante)

in rosso il driver di tipo inegrato in blu la vite per la regolazione della vref. prendi il voltimetro,lo imposti in corrente continua con scala a 2volt. il puntale nero lo poggi sul negativo dell'alimentatore ed il puntale rosso sulla vite stessa. visto che non so che driver sono non conosco la vref ideale quindi: fai questa operazione su X e poi su Z...annota la differenza SPEGNI TUTTO aumenta la vref girando la vite di 1\4 di giro RIACCENDI e fai un altra misurazione.... continua finche la vref di Z non assomiglia a quella di X oppure cerca in rete il valore corretto della vref per i tuoi driver\motori P.S. vale la pena ribadire il fatto che se ti scappa il puntale o se giri la vite con un giravite di metallo quando la scheda è accesa fai un bell'arrosto!

è sicuramente un problema di vref m a non so che scheda madre monta la "flureon" ne se usa driver integrati.... quindi per aiutarti avrei bisogno di una foto della scheda....

per i file .stl c'è thingiverse per i file .skp c'è 3dwarehouse io uso il plugin chiamato -STL import & export- in "file" nel menu' a tendina c'è la voce "export stl" con il plug in che ho io è possibile caricarli ma essendo i file .stl composti da innumerevoli triangoli sketchup si blocca se il file è minimamente complesso,non è ideato per fare questo... i file .stl in generale non sono pensati per essere modificati o lavorati, il file .stl è gia' un file a "di fine fine processo" se volevi modificarlo dovevi farlo prima, infatti è un file pensato per la stampa e non per editing....

nelle stampanti fdm è molto difficile avere un dimensionamento corretto, ma 2mm è un errore un po' troppo grande... nel firmware c'è un parametro chiamato stepp\mm ossia quanti (micro)stepp deve fare il motore per far muovere il proprio asse. per prima cosa devi stringere un po' tutte le viti e le cinghie, assicurarti che tutto scorra perfettamente dopodiche' potrai regolare i tuoi stepp\mm video alla calibrazione: https://www.youtube.com/watch?v=mpd22vvkNxM

sicuramente hai dei parametri sbagliati, la stampante è in grado di fare "qualsiasi cosa" o quasi.... se hai intenzione di stampare cose piccole potrebbe valere la pena cambiare ugello con uno piu' piccolo.... per il momento potresti postare i parametri dello slicer per una valutazione sommaria.... magari anche una foto di una stampa fallita non sarebbe male....